Замена тормозных колодок на рено дастер

Процесс замены

Для самостоятельной замены тормозных колодок на Renault Duster понадобится следующий набор инструментов:

• новый расходный материал;
• отвертка, имеющая широкий плоский наконечник;
• шестигранный ключ на 6 мм;
• пассатижи;
• домкрат для поднятия автомобиля;
• подставки опорные;
• монтировка, молоток и другие подобные инструменты.

Самостоятельная замена расходного материала поможет сэкономить денежные средства, ведь тогда придется потратиться только на сами накладки.

Теперь можно приступить к ослаблению крепежных гаек. Перед этим кузов автомобиля следует приподнять. Гайки должны быть ослаблены не менее, чем на 3 оборота. Сразу все колеса демонтировать не нужно. Сначала для замены передних колодок снимаются передние колеса, а потом, когда они будут установлены на место, снимаются задние, или наоборот.

Домкрат необходимо устанавливать в соответствии с инструкцией, которая находится в руководстве использования автомобиля. После снятия колес автомобиль должен находиться на заранее приготовленной опоре, так как полностью полагаться на домкрат нельзя — этого требует техника безопасности. Автомобиль надо зафиксировать со всех сторон.

Полностью снять гайки с колес можно только тогда, когда автомобиль уже приподнят домкратом. Колеса снимаются легким потягиванием их на себя. Диски из легких сплавов фиксируются при помощи специальных шпилек. Перед заменой колеса их необходимо прочистить металлической щеткой и смазать. Прочистить и смазать нужно также место крепежа диска.

Берется заранее приготовленный накидной ключ необходимого размера, и с его помощью демонтируются болты суппорта. Суппорт служит для начала замедления движения колеса еще до прижатия его тормозными накладками. Сцепление с дисками происходит при помощи давления, обеспеченного гидравликой.

Суппорты крепятся одним или 2-4 болтами, которые бывает совсем непросто снять. Для облегчения данного процесса необходимо распылить на крепежные болты специальное средство — WD-40.

Находясь под давлением, суппорт может легко вылететь во время отворачивания болтов. Поэтому сначала нужно проверить их давление. Если давления нет, то суппорт будет легко двигаться вперед и назад. Но даже в этом случае нужно соблюдать предельную внимательность при откручивании болтов.

Затем необходимо снять шайбы, которые располагаются между болтами и поверхностью. При обратной сборке они обязательно должны быть установлены на место. Когда суппорт будет снят, его нужно подвесить на проволоку, чтобы он не давил на тормозную трубку, с которой он соединен.

Теперь можно приступать к демонтажу колодок. Крепятся они специальными зажимами, на которые придется надавить. В некоторых случаях приходится прилагать усилия, чтобы колодки вышли из посадочного места. Поэтому следует быть очень осторожным, чтобы не повредить тормозной шланг. После снятия накладок обязательно нужно протестировать тормозные диски — на них не должно быть механических повреждений. При их наличии диски лучше тоже заменить.

Теперь можно приступать к установке новых расходных материалов. Во избежание скрипа при эксплуатации заднюю часть колодок перед установкой необходимо смазать. Новые колодки должны быть установлены так же, как и старые. При необходимости придется добавить тормозную жидкость.

После этого необходимо установить на свое место суппорт, зафиксировав его болтами. При его установке на диск необходимо соблюдать аккуратность. Теперь устанавливаются колеса, каждый крепежный болт которых должен быть надежно закручен перед опусканием колеса на землю.

Для установки колодок на свои места следует 20-25 раз нажать на тормоз. Автомобиль в это время должен находиться на нейтралке.

Протестируйте новые колодки. Для этого проедьте на машине с небольшой скоростью и затормозите. Если торможение было нормальным, то скорость можно увеличить. Таким образом скорость постепенно должна увеличиваться до 50 км/ч. Можно попробовать затормозить на заднем ходу. Все эти процедуры будут способствовать корректной установке колодок на свои места, а водитель сможет убедиться, что он все сделал правильно.

Первое время при езде нужно вслушиваться в звуки. Небольшой скрип при торможении допускается — его вполне могут издавать новые расходники. А если слышен настоящий металлический скрежет, то это может означать, что расходники установлены наоборот. В этом случае потребуется их переустановка. Будьте внимательны!

Проверка степени износа тормозных колодок и дисков Renault Duster

В соответствии с регламентом технического обслуживания завод-изготовитель рекомендует проверять состояние колодок и дисков передних тормозных механизмов через каждые 15 тыс. км пробега, а через 60 тыс. км проверять состояние и очищать от пыли колодки задних тормозных механизмов. Однако при каждом техническом обслуживании рекомендуем проверить состояние всей тормозной системы автомобиля. Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде. Для проверки состояния и степени износа колодок и дисков поочередно снимаем передние колеса.

Через окно суппорта оцениваем состояние тормозных колодок. Заменяем комплектом колодки тормозных механизмов передних колес, если толщина любой колодки, включая ее основание, достигла предельно допустимой толщины 6,0 мм. Поворачивая диск тормозного механизма, осматриваем его рабочие поверхности с обеих сторон. На рабочих поверхностях диска не должно быть трещин и глубоких борозд. Чтобы измерить толщину диска, следует снять тормозные колодки.

Штангенциркулем измеряем толщину диска, которая должна быть не менее 21,8 мм.

Расположение маркировки минимальной толщины тормозного диска. Если в результате износа на максимальном диаметре диска образовался высокий буртик, который мешает сделать точный замер, удаляем буртик с помощью напильника или иным способом, либо измеряем толщину диска микрометром. Тормозной диск с дефектами рабочих поверхностей или предельным износом заменяем. Степень износа колодок тормозного механизма заднего колеса оцениваем по состоянию его передней колодки, которая изнашивается быстрее задней. Для этого в щите тормозного механизма выполнено смотровое окно (отверстие), закрытое резиновой заглушкой. Вынимаем заглушку…

…и через окно оцениваем состояние передней тормозной колодки. Если толщина колодки (накладка вместе с основанием) менее 5,0 мм, колодки обоих тормозных механизмов необходимо заменить. Для проверки состояния колесных цилиндров и барабанов тормозных механизмов снимаем барабаны. Осматриваем барабаны, на них не должно быть трещин и сколов. При большом пробеге автомобиля…

…штангенциркулем измеряем внутренний диаметр барабана.

Маркировка на барабане тормозного механизма – внутренний диаметр барабана не должен быть больше 229,5 мм. При износе рабочей поверхности до максимально допустимого диаметра, а также при наличии глубоких борозд заменяем тормозной барабан. Для проверки состояния манжет колесного цилиндра поочередно, с каждой его стороны…

…сдвигаем край чехла с выступа корпуса цилиндра. При наличии тормозной жидкости под чехлом, свидетельствующей о неисправности уплотнительных манжет колесного цилиндра, цилиндр необходимо заменить. Для проверки работоспособности вакуумного усилителя тормозов при неработающем двигателе 5–6 раз нажимаем на педаль тормоза и, удерживая ее в нажатом положении, пускаем двигатель. При исправном вакуумном усилителе после пуска двигателя педаль должна слегка податься вперед. Если этого не происходит или торможение недостаточно эффективно (педаль тормоза нужно нажимать с большим усилием), нужно проверить герметичность соединений трубки подвода разряжения к вакуумному усилителю и исправность самого усилителя. Проверяем состояние тормозных трубок. Трубки должны быть надежно закреплены в держателях и не должны иметь вмятин, механических повреждений, глубокой коррозии, а также следов течи тормозной жидкости. При необходимости подтягиваем соединительные штуцеры или заменяем неисправные детали. На тормозных шлангах не должно быть трещин, разрывов и потертостей. Проверяем состояние каждого шланга, создав давление жидкости в тормозной системе. Для этого помощник должен с усилием нажать на педаль тормоза и удерживать ее во время осмотра. Появление вздутий резины или течи тормозной жидкости из шланга и его наконечников не допускается. При обнаружении повреждений заменяем шланги комплектом. Проверяем работоспособность стояночного тормоза. Полный ход рычага стояночного тормоза должен составлять 6–8 зубцов (щелчков) храпового устройства. При необходимости регулируем стояночный тормоз.

Замена троса ручника Duster

Тросы ручного тормоза Дастер меняют, если они настолько растянуты, что отрегулировать их невозможно; при механических повреждениях или когда теряется подвижность задних тросов внутри их оболочек.

Артикул: NK 9039148

Работа выполняется таким образом:

1. Натяжение тросов ручника полностью ослабляется, для этого регулировочную гайку отворачивает до конца.
2. Снимается барабан.
3. Разжимной рычаг сдвигается отвёрткой вперёд, при этом спираль сжимается.
4. Трос отсоединяется от разжимного рычага.
5. У полноприводного Рено Дастер нужно снять заднюю колодку, пассатижами отжать вперёд пружину троса, после чего от разжимного рычага можно отсоединить наконечник жгута.
6. Усики фиксатора оболочки сжимаются, после чего из отверстия щита извлекается тросик.
7. Привод вынимается из держателя, расположенного на рычаге.
8. Оболочка вытаскивается из держателя на бензобаке.
9. Тросик извлекается из отверстия в крепеже рычага подвесной балки.
10. Оболочка вытягивается из кузовных держателей. У полноприводного Рено Дастер такой держатель только один.
11. Жгут подтягивается в салон, отсоединяется от уравнителя после вывода его наконечника из уравнителя, затем целиком вытаскивается через кузовное отверстие снизу.
12. Все снятые запчасти после замены троса ручника Duster ставятся в обратном порядке.

Меняем передний трос

Чтобы заменить передний трос ручника, нужно:

• Полностью ослабить его натяжение, вывернув регулировочную гайку.
• Тросовые наконечники выводятся из пазиков уравнителя, затем детали разъединяются.
• Сзади рычага половой коврик разрезается, его части отводятся в сторону. Так открывается нижняя часть рычага ручника без удаления передних сидений. Этот разрез прикроется потом тоннелем пола.
• От резьбы наконечника жгута отворачивается регулировочная гайка, после чего он вытягивается назад, и снимается вместе с уравнителем.
• Производится обратная сборка.

Процедура замены задних колодок Рено Дастер

Чтобы вскрыть тормозной барабан Duster и заменить соответствующий узел заднего колеса приготовьте:

• ключ для колесных болтов,
• пассатижи простые & раздвижные,
• плоскую отвёртку.

Задние колодки пора менять при:

• истончении накладок,
• замасленности накладок,
• плохом их соединении с основой,
• сколах либо глубоких царапинах.

У полноприводных или переднеприводных Дастеров стяжные пружинки в механизме различаются, как и разжимной рычаг ручника, но внутренний минимальный диаметр барабана одинаков.У полноприводного Дастера пружины расположены снаружи колодок, их лучше снять перед началом работы.

Снятие заднего барабана полноприводного кроссовера

Перед заменой задних колодок требуется сначала отвести храповый механизм. Он поддевается отверткой через ступичное отверстие, уменьшается длина распорной планки. Далее у натяжителя троса ручника выкручивается регулировочный винт. Для этого ручной тормоз нужно опустить до упора, в его рукоятке выкрутить этот крепеж.

Ссылка на источник фото

Барабан крепится к ступице двумя винтами. Их выкручивают ключом TORX Т-40. В месте разделения колодок по периметру барабана нужно постучать молотком, чтобы отошли накипь и грязь. Как только барабан отойдет от ступицы, его поддевают плоской отвёрткой или монтажной лопаткой, и снимают.

Штангенциркулем установите внутренний диаметр барабана Дастер.

Меняем колодки

Процедура замены задних тормозных колодок выполняется в такой очередности:

1. Включается 1-я передача, ставятся колёсные упоры спереди.
2. Ручник до упора отжимается вниз.
3. Заднее колесо снимается, Рено Дастер подпирается.
4. Тормозную жидкость желательно немного откачать из бачка.
5. Снимается барабан.
6. Отвёрткой сдвигается разжимной рычаг привода ручного тормоза, одновременно на тросе сжимается пружина.
7. Трос отсоединяется от рычага.
8. Стойка придерживается, чашка пружины поворачивается после нажима на 1/4 оборота.
9. Чашка с пружинкой, опорная стойка снимаются.

   Ссылка на фото

10. Так же снимается вторая опорная стойка следующей накладки.
11. Стяжная пружинка сверху немного растягивается, носки колодок выводятся из упорных прорезей в поршнях.
12. Стяжная спираль снизу немного растягивается, носок накладок выводится из-за ограничительной пластинки, колодки с пружинами и распоркой снимаются.
13. Как только колодки Дастер будут сняты, поршни цилиндра нужно временно зафиксировать любым способом (проволокой и т.д.), чтобы они не были вытолкнуты, не вытекла тормозная жидкость.

    Источник изображения

14. От накладок отцепляются кончики стяжной пружины, она снимается.
15. Из пазика колодки спереди извлекается вилка распорки.
16. От передней накладки отцепляется конец серьги зазорного регулятора.
17. От колодок отцепляются концы стяжной спирали, накладки разъединяются.
18. Растянув спираль распорки, из паза задней колонки извлекается вилка планки, отсоединяется от разжимного рычага.
19. От распорной планки отцепляется конец оттяжной пружинки, планка снимается.
20. С задней колодки снимается оттяжная пружинка распорочной планки.
21. Тормозной механизм осматривается, очищается от грязи.
22. Деформированные заржавевшие детали меняются на новые.
23. Пружины, стойки, чашки подлежат замене каждый раз во время разборки механизма. При работе нужно следить, чтобы правые и левые детали не были перепутаны.
24. В местах контакта колодки со щитами нужно нанести тугоплавкую смазку. Этой же смазкой нужно обработать стержень распорки в месте резьбы.
25. После освобождения поршней заднего тормозного цилиндра от фиксаторов (проволоки и т.д.), их подпирают раздвижными пассатижами, ставятся новые.
26. Барабан ставится на место.
27. Зазор между ним и накладками регулируется 10-15-кратным выжиманием педали тормоза. Каждый жим должен сопровождаться щелчком регулятора. Когда звук прекратится, регулировка закончена.
28. Колесо ставится на место, проверяется, насколько легко оно вращается.
29. Аналогично меняются колодки второго колеса Duster. Далее регулируется стояночный тормоз.

Какие подушечки я должен выбрать?

Оригинальные тормозные колодки для Renault Duster, которые работают в России с двухлитровым двигателем, производимым компанией Ferodo и у них есть число 440603905R, цена такого комплекта будет в диапазоне 3000-4000 тысяч рублей.

Однако на рынке есть много аналогов, которые не уступают по качеству оригинальным:

Товарный знак Hi-Q от бренда SANGSIN уже давно представляет свои продукты на российском рынке и заслужил достаточное признание у большого числа автомобилистов. Аналоги тормозных колодок для Duster имеют следующие артикулы:

• Тормоз Sangsin HP1390 (Hardron). цена такого набора составляет от 2500 до 3500 рублей (пр-в Корее). Эти колодки являются отличной заменой оригиналу.
• Тормоз Sangsin SP1390. цена колодок начинается с 1500 рублей, (пр-в Корее). Отличные подушечки, которые созданы для умеренной и тихой езды.

Так выглядит упаковка с передних подушек для Renault Duster.

Есть также несколько вариантов от менее известных производителей, но они производят не менее качественные продукты:

Hankook Frixa FPS05 а также LYNXauto BD6317 цена этих комплектов начинается с 1300 рублей. Первая и вторая версии имеют неплохие характеристики и производительность.

Прокладки для двигателей объемом 1,5dCi и 1,6 литра:

• Renault 410608481R. Оригинальные колодки, цена на этот комплект начинается от 1500 рублей.
• Bosch 0986424795. Прокладки, которые отличаются эксплуатационными характеристиками с ценой комплекта от 1500 до 2500 рублей.
• Sangsin Brake GP1564. Стоимость комплекта начинается с 2200 рублей, это отличная замена оригиналу.
• Fenox BP43018. Прокладки, произведенные в Республике Беларусь. Цена начинается от 500 рублей, вы не можете сказать, что эти колодки рассчитаны на интенсивное и динамичное вождение.

Замена колодок

При подготовке к замене передних колодок машину нужно разместить на ровной площадке, открыть капот и проверить уровень тормозной жидкости. Если она находится близко к верхней отметке, стоит при помощи шприца или резиновой груши удалить ее часть, так как при вдавливании поршней в суппорта уровень жидкости поднимется.

Далее для удобства выверните колесо по направлению к себе, вывесьте эту сторону автомобиля на домкрате и снимите колесо.

Отметьте положение защитной втулки тормозного шланга (1) и извлеките ее из кронштейна стойки амортизатора. После этого при помощи мощной плоской отвертки вдавите поршень суппорта внутрь его тела. Если тормозной диск не имеет ощутимого износа (нет выступающего буртика по краю), эту операцию можно пропустить. Далее, удерживая рожковым ключом направляющую (3), ослабьте болт ее крепления (2) и извлеките его (автомобили с двигателем 1,6 л).

После этого можно поднять вверх суппорт тормоза. Пружины (4) нужно снять.

Автомобили с 280-миллиметровыми тормозными дисками имеют другую конструкцию суппорта. Для его демонтажа нужно удалить пружину (5), снять резиновые пыльники (6), после чего вывернуть направляющие при помощи шестигранного ключа на 7. Извлеченные направляющие нужно очистить и перед повторной установкой смазать специальной медной либо литиевой смазкой.

Удалив изношенные колодки, очистите суппорт и тормозной диск от грязи. Заводская технология обслуживания предполагает использование специального аэрозольного очистителя. Вы можете воспользоваться любым доступным в продаже аэрозольным очистителем тормозов. После очистки проверьте состояние всех пыльников и при обнаружении трещин или разрывов не откладывайте их замену. Установка новых тормозных колодок производится в порядке, обратном снятию. Перед этим необходимо максимально вдавить поршень в тело суппорта специальным приспособлением или подручными средствами (например, вложив в суппорт доску, надавить монтировкой)

Важно соблюдать направление тормозных колодок, если оно указано соответствующей стрелкой на их теле — она должна быть направлена по направлению вращения диска

После сборки тормозного механизма установите колесо на место и повторите все операции на другой стороне автомобиля

ВНИМАНИЕ! Перетяжка колесных болтов — самая распространенная ошибка, приводящая к постепенному повреждению резьб в ступицах. Компания Renault устанавливает норму затяжки в 120 Н*м

Собрав оба тормозных суппорта, перед началом движения обязательно несколько раз вдавите тормозную педаль, чтобы поршни суппортов вышли в рабочее положение. Далее доведите уровень тормозной жидкости в бачке до отметки «максимум».

При выборе задних тормозных колодок от сторонних производителей необходимо выбирать хорошо себя зарекомендовавшие бренды. Например, Bosch. Так можно свести к минимуму вероятность приобретения низкокачественной продукции. Также среди аналогов есть много подделок под известных производителей. Стоит заранее ознакомиться с признаками подделок.

Задние тормозные колодки Renault Duster

Конструктивные особенности барабанов у полноприводных и переднеприводных Рено Дастер определяют различия задних накладок для разных модификаций автомобилей. Размер барабана составляет 228 на 40 мм, минимально допустимая толщина задних колодок Дастер (накладки с основанием) составляет 3,5 мм, а нормальная толщина – 4,9 мм.

Оригинал: Duster – 7701210109

Артикул оригинальных колодок для Duster – 7701210109 (2х4) и 440607493R (4х4), выпускаются они под брендом Ferodo. Но для замены изношенных деталей можно использовать и аналоги. Перечислим их для двух вариантов: 2х4 – 4х4.

Бренд // Артикул // Цена (руб.):

• REMSA 3.7 // 423700 – 415200 //813 – 810.
• LPR 3.4 // 9890 – 1131 // 1 208 – 1 773.
• MEYLE 4.2 // 16145330016 – 16145330012 // 1 206 – 1 250.
• TRW 3.5 // GS-8780 – GS-8455 // 1 250 – 1 250.
• NIBK 3.6 // FN-43551 – ABS-8455 // 1 400 – 1 200.
• BREMBO 3.5 // S-68546 – S-68525 // 1 641 – 1 300.
• ATE 3.9 // 3013704962 – 986487774 // 2 650 – 2 063.
• GIRLING 4.1 // 5187809 – 5184554 // 1 827 – 2 123.
• HELLA_PAGID 3.5 // 8-DB-355000301 – 986487774 // 2 235 – 2 100.

BREMBO 3.5 // S-68546

Renault Duster (de dust 1.6) ГБО+Adact › Бортжурнал › Задние тормозные колодки…

Где то в прошлом году, в декабре появился скрип пр начале движения! Даже через музыку в салоне было его слышно. После разгона он пропадал и появлялся после пару минут простоя на дороге. После вывешивания заднего правого колеса и при попытке его покрутить, сразу было выявлен очаг «зла». Наверное колодки подумал и решил их посмотреть…Но не тут то было! Я не смог снять тормозной барабан. Он прилип к ступице, что я просто боялся его расколоть при ударах молотком. После такого танца с бубном, решился даже снять всю ступицу вместе с подшипником. Открутил ступичную гайку и как в роликах с ютуба, прикрутил трос 3мм колесными болтами, затем вставил домкрат и пытался стащить все это дело. Но после обрыва этого троса, решил пока забить ибо нужен все же другой подход к делу. В итоге вроде и скрип поутих со временем. Да и пробег тогда еще только к 40тк наверное подходил. Что и успокаивало. Затем стал пропадать ручник…перед техосмотром я его еще смог подтянуть, но вот в последнее время он опять таки не удерживал машину. Было решено все же добраться до колодок. И опять неудача. Второй раз я опять ручными средствами его не осилил. Почитав форумы, я понял, что я такой не один. У кого то барабаны аж сами слетают, а кто то мудохается весь день! Раунд третий принес свои плоды… Вывесил колеса по диагонали и на скорости с педалью в пол, тормозя ручником, он все же с громким щелчком, сдвинулся с «мертвой точки». А второй пришлось немного подубасить резиновой кувалдой…победа все же произошла! Грязи там оказалось довольно таки много. Колодки сточились почти в ноль и это на 46ткм. На одной даже металл уже только начал шлифовать барабан!

А всему виной такого исхода — это заклинивший рычаг троса ручника. Это известная проблема. Ситуевина такая происходит…При использовании ручника, колодка остается разжатой и возвратные пружины не могут осилить этот заклинивший рычаг. В итоге после периодических таких циклов, колодки истираются быстрее обычного…

Полный размерРуками еле расшатал это рычаг Следующая засада, это выбор новых колодок! А вернее отсутствия — этого самого выбора! У официалов эти самые колодки стоят где то 3700 рупий. Если забивать код этого изделия, то там вообще 7р может выдать(напр Экзист) А если смотреть аналоги, то вообще белебирда. Наши колодки должны быть размером 230мм, а аналоги идут 203мм. Люди покупают такие колодки и при замене офигивают…как так то! Да еще и фиксатор троса ручника на дастере то, ферзиперстовый мля. Такие не каждый делает…только бош и он же оригинал))) Поэтому выбора два — купить оригинал или клепать накладки от ваза классики. Хотел уже пойти последним путем, но случайно обнаружил колодки Асам, похожие на наши Дастеровские. Да, некоторые не хвалят Асам, но пока больше альтернативы нет. Даже если они сотруться быстро, наклепаю тогда нах САМ!)))… A sam сделать сможешь? (шутка) Короче, на вид довольно таки качественно сделано то… По сравнении есть такие моменты.

Полный размерУ асама, накладка не так укорочена, как на оригинале. Не знаю хорошо это или плохо!

Полный размерВид с другой стороны.

Полный размерВид сверху.

Полный размерЗазор 1-2мм присутствует… Перед установкой обязательно капнуть маслом в это место! Далее пытаюсь понять работу этого самого механизма сводящего колодки. Это особенно трудно, когда этот механизм неисправен)))

Полный размерВычищаем его карчеткой

Полный размерВот таким я его снял с колодок. Так и не поняв его работы, установил все на место и принялся разбирать второй колесо. И когда я взял в руки противоположное устройство, то увидел немного изменений в конструкции. Да еще и в руках если расдвигать и сдвигать, то гайка действительно трещит и крутиться))) Жалко фотик сел и видос не успелся сохраниться… Короче, пришлось еще раз все снимать и реанимировать это сломанное устройство…

Полный размерС какого то хрена левую пружинную пластинку загнуло, а она должна быть прямой. Правая должна быть вдоль корпуса, а ее отогнуто в сторону. Рихтануть пружину сложно, но можно…

Полный размерРазворачиваем и выгибаем, как на надо, иначе никак. Все заработало, как часы)) Устанавливаем колодки на место Эти винты еле открутил ударной отверткой… Потому при обратной сборке, просто смазал и закрутил от руки! Они нужны, только для удержания барабанов при снятии колеса. Последние дни тормоза были ватные. Работали только передние колодки. При нажатии на педаль, начиналось заамеедлееениие))) И только, когда педаль проваливалась за среднее положение, начиналось само торможение. Сейчас все, как надо…чуть нажал и уже оно пошло! Ручник пока не подтягивал, но там проблем не должно быть…

Цена вопроса 1600р Номер 32123 размер 228х42