Подробное руководство: как правильно промыть двигатель димексидом от нагара

Для чего используют димексид

Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) выходит из строя по причине неправильного хранения машины, износа сопредельных деталей от долгой эксплуатации. История умалчивает, кому из автолюбителей первому пришло в голову чистить мотор, прозрачным медикаментозным средством – диметилсульфосидом. Димексид врачи назначают пациентам для наружных растирок.

1. Камерах сгорания.
2. Цилиндрах.
3. Поршнях.
4. Картере.

Препарат применяют как добавку к промывке, чтобы раскоксовать кольца, снизить масляный расход. Автослесари даже разработали рецепты по приготовлению растворов с димексидом. Принцип действий в основном одинаков, нужно залить в цилиндры, разъедающее вещество и оставить пока препарат не сделает свое дело. Работу нужно выполнять поэтапно:

1. Приготовить 2 бутылки концентрата по 100 мл.
2. Присоединить конец медицинского шприца к прозрачной трубке.
3. Завести двигатель, дать ему поработать пока не прогреется.
4. Отключить ДВС.
5. Вынуть свечи.
6. Шприцом ввести препарат по 50 мл. на цилиндр.
7. Вставить свечи.
8. Через 5 минут, не запуская силового агрегата, проворачивают коленвал в разные стороны в течение 20 минут.

Свечи опять вынимают, чтобы избавиться от черной, загрязненной смеси. Полностью выкачать жидкость из цилиндров не выйдет, потому что препарат частично проник в движок. Остатки чистого димексида вводят в картер и полчаса дают отработать мотору вхолостую. Чтобы маслоприемник не забился, а ДВС не сломался окончательно, обороты не повышают. Для проведения работ машину лучше поставить на свежем воздухе, выкатить из гаража, так как из выхлопной трубы будет валить дым с запахом.

Когда нормативное время истечет, авто вручную вновь заталкивают на яму. Затем глушат для слива масла, которое сильно почернеет. Заливают картер другой самой дешевой масляной жидкостью, проводят смену фильтров, потому что его придется опять слить. После прогревания мотора операцию с димексидом повторяют. На этот раз понадобится 3 флакона растирки. После полной очистки от препарата и грязи ставят новые фильтры, а масло заливают хорошего качества.

Вопросы по теме

Масла для промывки с помощью ДМСО

Неоднократные опыты позволяют сделать заявление о том, что оптимальным смазочным составом для работы с димексидом является минеральный состав с повышенной вязкостью. Подходят все экземпляры начиная от 10W-40 и заканчивая 20W-50.

Поскольку лекарство разжижает эмульсию, минералка в итоге обладает приемлемой текучестью. Для езды на небольшое расстояние стоит заливать наиболее вязкую минеральную смазку. Смешивать ДМСО с промывочным маслом запрещается – слишком жидкий состав, вероятность отсутствия масляной пленки.

Зачем переливать смазочный состав

В инструкции, как правильно промыть двигатель автомашины димексидом, целью использования большего количества масляной эмульсии является снижение концентрации смытой грязи в единице объема. Это позволяет больше впитывать разъеденных отложений и автоматически повышает эффективность промывочного мероприятия.

Вреда для мотора, работающего на низких оборотах, перелив в 50% не несет. Зато имеем повышения уровня смазки до линии коленвала, что гарантирует активное перемешивание отмытых продуктов и их быстрое растворение.

Вносить корректировки в пропорции и время работы не стоит. Следовать исключительно изложенной инструкции. В ином случае:

• Короткая промывка приведет к тому, что продукты отложения не удалятся в полном объеме. В итоге рабочее масло в очень короткий срок загрязнится отложениями. Засора сетки маслозаборника при таких обстоятельствах не избежать.
• Недостаточное количество ДМСО приведет к еще худшим последствиям. Отложения только начнут отслаиваться, и не будут должным образом растворены. Как результат – забитые каналы маслосистемы.

Хочу совместить промывку и раскоксовку лекарством

Такой вариант развития событий возможен. В этом случае делается неполный цикл очистки ДМСО через картер. После прогонки на оборотах (пункт 11) масло не сливать. Сделать раскоксовку, после чего слить смазку, заменить маслофильтр и выполнить пункты, касающиеся промывки промывочным составом.

Появилась детонация при промывке

В цилиндры двигателя через вентиляцию картера могут попадать пары диметилсульфоксида. Для избегания подобных инцидентов рекомендуется изолировать вентиляцию картерных газов. Делается это просто – снимается шланг с впускного тракта и присоединяется к другой трубке, выводящей вредный воздух за пределы автомобиля. Отверстие во впускном тракте необходимо заглушить.

Сделал все как надо, появились стуки

Вероятное появление симптома связано с низкой высокотемпературной вязкостью масла, используемого при очистке маслосистемы двигателя димексидом в пунктах 1, 6, 9. Суть тривиальна – разжиженная смазка остается в каналах муфт фазовращателей и гидрокомпенсаторов. Обновление происходит затрудненно, в итоге на рабочем масле появляется стук. Устраняется путем плавных разгонов на протяжении первых 20-40 км. Делать резкие перегазовки запрещено.

Вопросы по теме

Масла для промывки с помощью ДМСО

Неоднократные опыты позволяют сделать заявление о том, что оптимальным смазочным составом для работы с димексидом является минеральный состав с повышенной вязкостью. Подходят все экземпляры начиная от 10W-40 и заканчивая 20W-50.

Поскольку лекарство разжижает эмульсию, минералка в итоге обладает приемлемой текучестью. Для езды на небольшое расстояние стоит заливать наиболее вязкую минеральную смазку. Смешивать ДМСО с промывочным маслом запрещается – слишком жидкий состав, вероятность отсутствия масляной пленки.

Зачем переливать смазочный состав

В инструкции, как правильно промыть двигатель автомашины димексидом, целью использования большего количества масляной эмульсии является снижение концентрации смытой грязи в единице объема. Это позволяет больше впитывать разъеденных отложений и автоматически повышает эффективность промывочного мероприятия.

Вреда для мотора, работающего на низких оборотах, перелив в 50% не несет. Зато имеем повышения уровня смазки до линии коленвала, что гарантирует активное перемешивание отмытых продуктов и их быстрое растворение.

Вносить корректировки в пропорции и время работы не стоит. Следовать исключительно изложенной инструкции. В ином случае:

• Короткая промывка приведет к тому, что продукты отложения не удалятся в полном объеме. В итоге рабочее масло в очень короткий срок загрязнится отложениями. Засора сетки маслозаборника при таких обстоятельствах не избежать.
• Недостаточное количество ДМСО приведет к еще худшим последствиям. Отложения только начнут отслаиваться, и не будут должным образом растворены. Как результат – забитые каналы маслосистемы.

Хочу совместить промывку и раскоксовку лекарством

Такой вариант развития событий возможен. В этом случае делается неполный цикл очистки ДМСО через картер. После прогонки на оборотах (пункт 11) масло не сливать. Сделать раскоксовку, после чего слить смазку, заменить маслофильтр и выполнить пункты, касающиеся промывки промывочным составом.

Появилась детонация при промывке

В цилиндры двигателя через вентиляцию картера могут попадать пары диметилсульфоксида. Для избегания подобных инцидентов рекомендуется изолировать вентиляцию картерных газов. Делается это просто – снимается шланг с впускного тракта и присоединяется к другой трубке, выводящей вредный воздух за пределы автомобиля. Отверстие во впускном тракте необходимо заглушить.

Сделал все как надо, появились стуки

Вероятное появление симптома связано с низкой высокотемпературной вязкостью масла, используемого при очистке маслосистемы двигателя димексидом в пунктах 1, 6, 9. Суть тривиальна – разжиженная смазка остается в каналах муфт фазовращателей и гидрокомпенсаторов. Обновление происходит затрудненно, в итоге на рабочем масле появляется стук. Устраняется путем плавных разгонов на протяжении первых 20-40 км. Делать резкие перегазовки запрещено.

Поршень, компрессия, кольца

Если взять поршень любого двигателя и посмотреть на него, то обычно можно увидеть три канавки (такая конструкция сейчас практически на всех двигателях). Две идут для компрессионных колец, одна идет для маслосъемного.

В процессе работы кольца — держат компрессию в цилиндрах (по большому счету именно они способствуют движению поршня), а также не дают маслу попадать в камеру сгорания

Также что немаловажно, они отводят часть тепла в стенки блока цилиндров. Стоит отметить — что у маслосъемного кольца, в его канавке, бывают специальные отверстия или проточки, в стенке поршня, которые улучшают отвод масла, убирая его во внутреннюю полость поршня). Стоит отметить — что у маслосъемного кольца, в его канавке, бывают специальные отверстия или проточки, в стенке поршня, которые улучшают отвод масла, убирая его во внутреннюю полость поршня)

Стоит отметить — что у маслосъемного кольца, в его канавке, бывают специальные отверстия или проточки, в стенке поршня, которые улучшают отвод масла, убирая его во внутреннюю полость поршня).

Все три подвижны — при ходе поршня, на какие-то микроны они могут перемешаться вверх и вниз, а также немного колебаться. Вся эта система работает достаточно эффективно, если на ней нет КОКСА.

НО после того как нагар там появляется, нарушается вся идеально выстроенная система:

КОКС начинает образовываться в «канавках» (проточках) где находятся компрессионные кольца. Они теряют свою подвижность. Простыми словами, они не могут повернуться на микроны, нужной стороной (а работают только одной) и из-за этого падает компрессия. ДА и износ большой

• Маслосъемное кольцо, также теряет подвижность, оно не может эффективно убирать масло со стенок блока цилиндров и оно прорывается в камеру сгорания. Соответственно растет расход масла, причем значительно, есть случаи — до 4 литров на 10000 км
• Под маслосъемным кольцом, забиваются каналы (проточки) масло через них также не отводится, что еще больше способствует увеличению расхода

В общем если сказать простыми словами — если мотор сильно закоксовался, то он не едет (падает компрессия) и «жрет» масло. Многие путают с износом (в частности стенок блока и колец), но перед этим можно выполнить раскоксовку, в 60 — 70% случаев это помогает. Причем стоит это не так дорого.

Чем делать раскоксовку. И причем тут ДИМЕКСИД?

Самое идеальная РАСКОКСОВКА — является разборка мотора и удаления «ручками» с каждой детали! Но звучит, конечно же, как бред — никто это делать не будет. А поэтому прибегают к различным химическим составам. КОТОРЫХ, СЕЙЧАС ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО, начиная от народных, заканчивая профессиональными.

Если взять недалекое прошлое, а именно машины наших отцов и дедов, то они делали этот процесс обычным керосином, так как керосин имеет хорошие проникающие и моющие свойства. Он разрушал этот нагар, лак, смолы и прочий шлам и выводил это все через глушитель.

Сейчас химия шагнула далеко вперед, появилось много различных специализированных химических препаратов, которые эффективно удаляют этот нагар. Самое главное не навредить катализатору и всевозможным резиновым прокладкам (в частности маслосъемным колпачкам):

Многие до сих пор используют смесь керосина + ацетона. Смешивается все в пропорции 1 к 1. Хватит буквально 400 – 500 мл.

Сейчас ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРНЫЙ народный метод. Раскоксовка ДИМЕКСИДОМ (диметилсульфоксид) – это медицинский препарат, для наружного применения, применяется для борьбы с грибками, прыщами, для приготовления масок и прочего. Покупается примерно 50-100 мл бутылочки, и добавляются в каждый цилиндр

Специализированное средство LAVR (ML 202). Как я считаю это одно из самых лучших средств для раскоксовки. Отечественного производства, стоит не дорого, работает эффективно (кстати, продается уже достаточно много времени и только положительные отзывы). Одной бутылочки 185 мл, хватает для двигателя объемом в 2,0 литра

Как сделать самому, пошаговая инструкция

В принципе процесс простой и похож для всех средств (не важно народное или профессиональное). ИТАК:

• Прогреть мотор, до рабочей температуры
• Выкрутить свечи
• Установить все поршни примерно в одно положение (можно покрутить ключом коленвал, кто-то крутит даже за ремень генератора). Идеально точно не нужно, должно быть на глаз среднее положение
• Отключаем систему зажигания, можно просто отсоединить провода. Это убережет от выхода из строя катушек зажигания и воспламенения паров смеси, которая будет в цилиндрах (нужно думать о безопасности)
• Далее заливаем наше средство. Как я и говорил — оно может быть разное, например LAVR это около 50мл на цилиндр, ДИМЕКСИД столько же, КЕРОСИН+АЦЕТОН можно взять чуть больше около 100мл – цилиндр.
• Далее обратно закручиваем свечи. Чтобы внутри цилиндра как бы создалась «паровая баня»
• Оставляем все это на 12 часов. Однако если вы просто делаете профилактику достаточно 1-2 часа
• Часть нашего средства, пройдет через кольца в масло, часть останется. Его нужно будет удалить, на СТО это делается сжатым воздухом, если у вас нет такой возможности, можно купить шприц, с трубкой от капельницы и удалить средство из цилиндров. Если даже шприц купить негде, тогда покрутите мотор стартером, БЕЗ СВЕЧЕЙ И КАТУШЕК ЗАЖИГАНИЯ, положите сверху тряпку (на колодцы), он сам «выплюнет» излишки
• Далее собираем всю систему обратно. Запускаем мотор. Возможно, он будет дымить примерно 5 – 10 минут, ЭТО НОРМАЛЬНО! Сгорают остатки средства.
• НУ и последнее чтобы я вам ОБЯЗАТЕЛЬНО посоветовал сделать – это сменить масло! Ведь в нем есть частички «наших» составов. Причем менять масло нужно с промывкой, в этом случае это обосновано.
• Последнее — заливаем свежее масло, катаемся и радуемся

Из опыта хочется поделиться своим отзывом на такие промывки. Действительно в 60-70% случаев восстанавливается компрессия, жор масла либо уходит, либо возвращается в определенные (нормальные рамки). ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РАБОТАЕТ!

Сейчас небольшая видео версия

Однако в заключении хочется сказать, если ваш двигатель сильно изношен, то этот процесс ему не поможет. Даже бывают такие случаи, когда кольца держатся именно на нагаре, а когда вы его убираете, тогда мотор сразу требует капиталки

На этом заканчиваю, думаю моя статья и видео были вам полезны. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

Комментарии

14.08.2019

Дмитрий

Я прошу прощения за ранее , кто вам сказал что Димексид разъедает маслосьёмные колпачки? Вот ваш лавр это точно сделает, сколько испытывали на разных сальниках нет никакой реакции димексида на резиновые уплотнения , а тем более колпачки

Раскоксовка двигателя. Что это такое, зачем нужно и чем лучше делать. И причем тут ДИМЕКСИД?

• Как образуется КОКС?
• Чем страшен КОКС внутри двигателя?
• Поршень, компрессия, кольца
• Чем делать раскоксовку. И причем тут ДИМЕКСИД?
• Как сделать самому, пошаговая инструкция
• ВИДЕО ВЕРСИЯ

Для начала, что такое РАСКОКСОВКА – (применительно двигателя) это удаление прочных углеродистых отложений (обычно смол, лаков и сажи), которые образуются на стенках блока цилиндров, поршнях (как на стенках и днище, так и на кольцах), клапанах. После этой процедуры можно восстановить первоначальное состояние двигателя (мощность, расход масла), НО ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, если у вас нет механического износа и повреждений ШПГ (шатунно поршневой группы).

Применение ДМСО для дизельного двигателя

Принцип раскоксовки и промывки в целом одинаков для всех двигателей, разница лишь заключается в конструктивных особенностях. На многих дизелях особенностью является относительная труднодоступность самих цилиндров, добраться до них, например, на автомобилях Ниссан или Рено не так просто. Как можно раскоксовать поршневые кольца на дизеле, рассмотрим на примере мотора 1.9 DCI, установленного на авто Renault Scenic;

• снимаем свечи накаливания, и чтобы залить димексид в цилиндры, выставляем все поршни в них примерно на одинаковом уровне;
• для измерения положения поршней берем любой тонкий прут или стальную проволоку, согнутую под углом, а провернуть мотор можно, поставив машину на передачу, поддомкратив переднее колесо и повернув его (подходит для авто с механической коробкой передач, с АКПП придется искать другие методы);
• также закрепляем на шприце прозрачную трубку, но уже гораздо большей длины, и чтобы она не гнулась и попала в цилиндр, можно к ней прикрепить электрод для жесткости;
• заправляем шприц димексидом, устанавливаем трубку в цилиндр и добавляем жидкость (также примерно по 50 г);
• заправив цилиндры жидкостью, выжидаем несколько минут, затем с помощью колеса прокручиваем вал двигателя с поршнями в одном и другом направлении (машина по-прежнему стоит на передаче);
• откачиваем шприцом из цилиндров оставшуюся жидкость.

Здесь можно двигатель прокрутить вхолостую стартером, чтобы шлак вылетел из цилиндров, но обязательно необходимо отключить подачу топлива (отключается под капотом). Не будет лишним проложить тряпки для того, чтобы грязь не попадала на двигатель. Промывку картера выполняют, если сильно загрязнена масляная система, проводится процедура также и в качестве профилактики.

Отрицательные моменты

Обычно любые популярные у автолюбителей мероприятия, связанные с ремонтом, пестрят от положительных отзывов. В случае с применением агрессивного вещества все наоборот. Ни один из профессиональных автомехаников не советует проводить очистку движка димексидом. И на это у специалистов есть веские основания:

• Чистка отличная, но слишком быстрая, отчего происходит засорение каналов смазочных систем и сеток маслоприемника.
• Отслаивается эмаль в поддоне, сгустки красителя забивают систему маслоприемника.
• Разжижается масло.
• Препарат негативно влияет на цилиндры, куда попадают отработанные газы, они начинают детонировать.
• Появляются стуки в моторе.
• Неприятный резкий запах.
• Кристаллизация вещества.
• Резиновые детали разбухают от впитывания лекарства.

Процедуру с димексидом в основном проводят на подержанных автомобилях при сильной зашлаковке мотора или, когда силовой агрегат ждет неминуемый капитальный ремонт.

Раскоксовка поршневых колец с помощью ДМСО

Есть множество различных рецептов раскоксовки, которые предлагают водители авто, все они основываются на том, что состав, разъедающий нагар, заливается в цилиндры и оставляется в них на определенное время. Рассмотрим, как подобная процедура выполняется на автомобиле ВАЗ модели 2108, всю последовательность действий. Сначала нужно:

• подготовить два флакона с ДМСО (2х100 мл);
• взять медицинский шприц, его конец соединить с прозрачной трубкой;
• прогреть двигатель до рабочей температуры;
• заглушить ДВС, выкрутить свечи зажигания;
• залить с помощью шприца димексид, по половине флакона в каждый цилиндр;
• завернуть свечи на место, подождать около 5 минут, провернуть коленвал, не запуская движок;
• проворачивать вал необходимо в обе стороны, такие действия следует выполнять приблизительно около 15 минут;
• теперь нужно снова вывернуть свечи и с помощью того же шприца откачать жидкость, она должна заметно почернеть;
• часть препарата должна проникнуть в двигатель, поэтому откачать его из цилиндров получится не в полной мере;
• теперь около 300 мл димексида следует добавить в картер двигателя, затем дать поработать мотору приблизительно 25-30 минут на холостом ходу.

Во избежание поломки ДВС повышать обороты нельзя, так как грязь со стенок двигателя может забить сетку маслоприемника, тогда пропадет давление масла. Во время работы ДВС из трубы глушителя будет идти белый дым с неприятным резким запахом, поэтому такие действия крайне нежелательно производить в гараже, удобнее всего оставить машину с работающим движком на улице.

Приблизительно через полчаса загоняем машину на яму или автоподъемник (руками, газовать нельзя), глушим двигатель, сливаем из поддона масло (скорее всего, оно будет очень черным). Затем заливаем в картер любое универсальное моторное масло, желательно недорогое, так как оно опять будет меняться, ставим новый масляный фильтр. Пять минут прогреваем мотор, выключаем зажигание, затем опять добавляем димексид (три флакончика по 100 мл).

В очередной раз даем ДВС около 30 минут поработать на холостых оборотах, опять сливаем отработку, еще раз меняем маслофильтр. Если движок зашлакован сильно, и в этот раз масло также будет достаточно темным. Теперь уже льем в картер промывку, запускаем мотор на малом ходу на 20 минут, состав ДМСО больше не используем. В самой последней стадии сливаем промывочное масло и меняем маслофильтр (уже в последний раз), перед заливкой чистого хорошего масла желательно снять поддон ДВС и хорошенько отчистить его от грязи. Сколько раз следует повторить подобную процедуру, зависит от степени загрязнения внутренностей силового агрегата.

Один важный момент – димексид кристаллизуется при температурах ниже +18,5ºC, из-за этого все работы, кроме прогрева ДВС, желательно проводить в теплом помещении. Еще препарат эффективно и быстро отъедает краску, поэтому если внутри двигателя присутствуют крашеные детали, а жидкость попала в масляный поддон, запуск движка производить нельзя. Прежде необходимо удалить из масляной системы все остатки димексида и грязь, а затем уже заводить машину.

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

Всем привет! Внимание!Перед раскоксовкой Димексидом необходимо убедится в отсутствии крашенных деталей внутри ДВС

Начитавшись интереснейших статей в данном сообществе в голову прочно засела мысль что мне крайне необходимо попробовать провести процедуру раскоксовки. Из доступных средств в моем маленьком городишке только Димексид в аптеке. Сподвигло меня на эту идею странный жор масла и неравномерная компрессия(1-11,2; 2-11,5; 3-12,0; 4-10,8). Странность жора масла заключается вот в чем: первые 4000км пробега расход масла 0-100г. До 8000 двиг может съесть до 1,5л масла! Масло LIQUI MOLY Optimal 10W-40. Друг льет его уже более 9ти лет в свою премку двигатель 1NZ. Расхода масла на его моторе не наблюдается, за редкими исключениями в 200-300гр. Интервал замены около 8000 км. Почему в моем моторе оно живет всего 4000 км а потом сгорает?! Покупаем в одном месте. Притом внутри мотора оно не сгорает, это видно под клапанной крышкой! Колпачки?Маслосъмные кольца? Если так то почему до 4000 км ничего не ни куда не протекает? Вот загадка…

Итак объект опытов Тойота карина АТ170 1989г.в. двигатель 5AF карбюратор. Пробег мотора доподлинно неизвестен, мотор я поменял, прислали его с Хабаровска мне с заявленным пробегом 78000 км, проехал на нем около 40000 км. Производить раскоксовку решил по инструкции CrazyMaxx однако все пошло не совсем по плану, но обо все по порядку. Во первых занялся удалением краски с поддона, использовал димексид для снятия. Сначала хотел купить смывку краски, однако прочитав пост в данном сообществе о неудачном использовании спец химии для смывки краски, решил мыть сразу димексидом. На момент очистки поддона от краски пробег на масле составил около 6500км с расходом масла примерно 700гр. И слив уже достаточно темное масло, не хотелось его заливать снова(вот здесь я и допустил промах), сменил фильтр и залил свежее масло вязкостью 5W40 производства то-ли газпром, то-ли роснефть(производителя не знаю т.к. это масло мне подогнал знакомый) и я его хотел использовать как транспортное масло при промывке. Прогрев мотор до рабочей температуры и подогрев Димексид на водяной бане(вода кипела), выкрутил свечи, выставил 1 и 4 горшки в вмт залил во все цилиндры по 100мл димексида, цикл сжатия не отслеживал- компрессометра на тот момент не было. Пластиковой трубочкой и дрелью хотел баламутить димексид в цилиндрах, однако после первой попытки вытащив эту трубочку отказался от этой затеи, трубка поплыла от температуры и димексида, и не очень хотелось чтоб лопасти ее остались в цилиндре. Взял шприц с вакуумным шланчиком просто гонял эту жижу в туда-сюда набирая и снова выплескивая в цилиндр и так продолжалось около получаса. Затем откачал то что осталось из цилиндров, продул как мог компрессором, покрутил стартером, поставил свечи и завел. Мотор завелся сразу, но работал очень неустойчиво и с детанацией. Прогрел минут 5-7 и попытался заглушить, НО ХРЕН ТО-ТАМ, ОНА НЕ ГЛОХЛА! При выключении зажигания двигатель с дикой детанацией продолжал работать сек 5-7,, потом я включал зажигание итак раза 3 пока она наконец не заглохла, что это было? Почему она не глохла? Выставил 2 и 3 горшки в вмт опять залил по всем цилиндрам по 100мл горячего димексида и с пол часа баламутил шприцем вонючую жижу. Выкачал остатки, продул, выставил поршни в ряд и залил еще по 50мл димексида в каждый. Закрутил свечи и прокрутил коленвал за гайку шкива оборотов 20 дабы продавить через колечки димексид. Открутил свечи, во всех цилиндрах сухо, кроме третьего? С 3го откачал 15мл димексида. Какого … он там остался? Залил по горшкам примерно по 100г ацетона, для лучшей откачки остатков димексида и кокса и откачал его. Продул компрессором и стартером, установил свечи. Вот тут то я и понял что зря заранее залил транспортное масло. Процедура промывки двигателя «снизу» не удалась. В горшки я вылил в общей сложности 1100 мл димексида, откачал максимум грамм 300, что-то утекло в коллектор и многое просочилось в мотор.

Раскоксовка мотора димексидом.

• Google Plus
• VK
• OK
• Reddit
• Skype

27 Apr, 2018

Comments

Загорелся датчик масла после демексид что делать

vitalik vitrun чем забило сетку, Это конечно не важно, но интересно, что послужило пробкой для закупорки приёмника масла, стружка от трущихся на сухую пар, так как масло не проходило через сетку. Ситуация не очень приятная появился шум в двигателе Снял потдон и обнаружил металическую стружку. Что делать с этим пока не знаю

А все дело было в забитой сетке масло приемника. Залью новое масло поставлю новый фильтр посмотрю пропадет шум или нет:-(

Что делать с этим пока не знаю. А все дело было в забитой сетке масло приемника. Залью новое масло поставлю новый фильтр посмотрю пропадет шум или нет:-(

Ситуация не очень приятная появился шум в двигателе Снял потдон и обнаружил металическую стружку. Что делать с этим пока не знаю. А все дело было в забитой сетке масло приемника. Залью новое масло поставлю новый фильтр посмотрю пропадет шум или нет:-(

vitalik vitrun , итак ситуация вот в чем, опять это мои предположения, двигатель явно с большим пробегом, и скорее всего зашлакован шламом, то есть грязью, димиксид очень агресивен, он поднял эту грязь, и где то она осела, можно попробовать выкрутить датчик масла, посмотреть что там под ним, поступает ли масло в гбц, открутив пробку клапанной крышки, плещется ли там масло, или где то краска поднялась.

Да! Потдон снимал краску удалял перед промывкой

vitalik vitrun датчик масла аварийный? Типа нет давления масла?

А дальше «прокачать» слабо? www.youtube.com/watch?v=9DUiM2UI8Ts&t=9s www.youtube.com/channel/UCyQfLc_ypmToS-tYjSng6xQ www.youtube.com/watch?v=wFE2D-c17B8

че вы в мотор льете невменяемые.

Чистит хорошо.А так же краску и тефлон с поршней.

А как же вкладыши ведь все под ними сейчас

Николай Иргалиев , спасибо за добрые слова, я тоже не сторонник ругани, очень рад, и люблю общаться по существу, по факту, и всегда открыт душой к таким беседам, людям, и чем могу, всегда готов помочь. Итак про гуталин в моторе, я недавно видел Киа, где масло превратилось в гуталин , владелец часто меняет масло, но оказалось фальшивое, 120 тыс руб капитала. По колену, у масла функции не только смазывать, но и охлаждение трущихся пар, ведь антифриз никогда не попадет туда, в пары. А в колене при забитом канале возникает повышение температуры, и это видно на вкладышах, это факт. Спасибо за приятную беседу, надеюсь не в последний раз. Удачи!

+GARAGE11RUS спасибо за ответ,приятно общаться без ссор.просто многие тут этим грешат. Хотел еще сказать очень много машин работают в таком жестком режиме как вы пишите с забитыми каналами (двигатель вытягивает-но это не есть хорошо)и многое зависит от качества металла и фирмы авто. Помню как то в Забайкалье на работе местный паренек приехал на марке самурае 90х г и там вместо масла был почти солидол,он масло не менял тыс 50 и говорит а нахуй эт ж тойота,далее я ее промывал соляркой раза 3 и после все же уговорили разобрать-разобрал-после разбора там было забито все и еще раз все. Мотор почему то работал хорошо в такой среде. P.s. Вот Почему многие именитые производители присадок двс,просят использовать их средство как профилактику переодически,чтобы не доводить до кокса в моторе. Всего самого наилучшего. ))))

Николай Иргалиев , итак я вас услышал, но скажу вот что, в 90 х годах когда о Димиксиде никто и не думал, мы разбирали мотор и не одну машину, до болтика. При разборе я лично встречал следующее. Мотор был ( стенки блока), карамельного цвета, износ колец, а коленвал! Оставлял желать лучшего, и вот почему, выбив все заглушки коленвала, канал внутри был забит, и очень плотно , как цемент, приходилось очень долго чистить, пробивать, продувать, промывать, и это без Димиксида! Далее, при таком колене, машина работает, давление масла было, причина разбора ДВС, жор масла, так как износ маслосъёмных колец.. так что и без Димиксида колено успешно забиваецо))) Спасибо, всех благ!

+GARAGE11RUS это агрессивная жидкость слишком много и сразу все со стен забирает,это опасно!

Что такое димексид, и чем он полезен для двигателя

Диметилсульфоксид (а также ДМСО или димексид) – лекарственное средство, представляет собой жидкость прозрачного цвета, предназначено для наружного применения, имеет специфичный запах. В медицине препарат используется для лечения болезней опорно-двигательного аппарата, но автомобилисты сделали открытие, что лекарственная жидкость эффективно помогает очистить камеры сгорания, детали цилиндро-поршневой группы, картер двигателя от нагара и смолистых отложений.

Димексид добавляют в промывку, используют для раскоксовки колец, применяют в качестве присадки для уменьшения расхода моторного масла. Разумеется, в инструкции по применению лекарственной жидкости ничего не говорится о возможности использования не по назначению, но последнее время у автомобилистов димексид пользуется большой популярностью. В сети об этом чудодейственном средстве есть немало хвалебных отзывов, на youtube размещено много видео, но есть и резко отрицательные мнения.