Замена задних барабанных тормозных колодок

Как часто меняются тормозные колодки

Как уже было сказано выше, тормозные колодки – расходный материал, требующий постоянного контроля и регулярной замены во время периодического технического обслуживания. Срок службы колодок сугубо индивидуален и зависит от многих факторов.

Модель и марка автомобиля

Велика разница между тормозными системами спорткара и малолитражки. Например, у первого автомобиля колодки изнашиваются за максимально короткий срок.

Реагенты, которым посыпают дороги, пыль и грязь разрушают тормозные колодки и сокращают срок их службы.

Качество материала, используемого при изготовлении колодки

Каждый уважающий себя производитель старается использовать свой фирменный фрикционный материал. Это может быть различные сплавы, каучук, керамика и другие инновационные решения, обеспечивающие плотное соприкосновение с диском и повышенную стойкость к перегрузкам.

Таким образом, представленная информация дает нам усредненное представление о рабочих возможностях тормозных колодок, но назревает вопросы: когда нужно менять тормозные колодки и особенно многих может заинтересовать: когда менять задние тормозные колодки? Конкретного и исчерпывающего ответа на эти вопросы никто не сможет дать, но можно дать рекомендации.

Дело в том, что если, например, водитель любит быструю и рывковую езду, то и усилий при торможении будет тратиться больше, а значит и колодки, будут расходоваться сильнее. Кроме того, износ тормозных колодок увеличивается при езде в дождливую и сырую погоду, а также на пыльных и грязных дорогах.

Серьезным аргументом в вопросе частоты замены колодок является их качество. Оригинальные запчасти прослужат относительно долго, а дешевые и некачественные колодки придется менять и менее чем за 10 тыс. км.

По способу работы и конструкционным особенностям тормозные колодки автомобиля разделяют на два вида: дисковые и барабанные.

   Дисковые тормоза.   

Барабанные тормоза.

Дисковые более эффективные, поэтому их устанавливают обычно на передние колеса, на которые приходится до 70% тормозных усилий.

Однако, в отличии от барабанных колодок, дисковые – менее долговечные. Срок их службы составляет примерно 20 – 40 тыс. км, при том, что задние барабанные способны прослужить до 100 тыс. км. Кроме того, эффективность торможения во многом зависит от качественного состояния тормозных дисков, срок службы которых достаточно велик и может составлять от 50 до 150 тыс. км.

Учитывая тот факт, что на передние колодки нагрузка в два – три раза выше чем на задние, то и меняются они в два-три раза чаще, чем задние. Конечно, есть определенные рекомендации, закрепившиеся в сознании технических мастеров и предлагаемых изготовителем.

Так, в среднем, тормозные колодки низкого и среднего качества рекомендуют менять:

• передние – через 10 – 15 тыс. км
• задние – через 25 – 40 тыс. км.

Колодки более высокого качества и ценового расположения рекомендуется менять:

• передние – через 15 – 20 тыс. км
• задние — через 40 – 60 тыс. км.

Барабанная тормозная система в современных автомобилях устанавливается редко и в основном на заднюю ось.

Замена барабанных колодок осуществляется в среднем через 80 – 100 тыс. км.

Это сильно усредненные рекомендации, но в то же время дающие определенные представления о службе тормозных колодок при их эксплуатации в нормальных погодных и климатических условиях при не слишком резвой езде. К тому же, стоит учесть тот факт, что замена тормозных колодок осуществляется одновременно на одной оси колес. То есть, если решили заменить колодки, то меняем сразу передние или задние. Это исключит неравномерность распределения тормозных усилий на колеса и автомобиль не будет вести в сторону при торможении.

Еще одной важной мелочью является то, что непосредственно после замены колодок, им необходимо «притереться». В этот отрезок пути, равный примерно 1-3 км, тормозная система будет работать не эффективно

Все наладится только тогда, когда площадь соприкосновения колодки и тормозного диска будет максимальной. Если же низкое качество торможения сохраняется по прошествии 10 – 15 км, то скорее всего приобретены некачественны колодки, которые необходимо заменить.

Конструкция и принцип работы тормозных механизмов

Эти механизмы устанавливаются на ступицах колес и являются промежуточным звеном между ступицей и колесом, за счет чего и осуществляется возможность замедления вращения колеса.

Зачастую дисковые механизмы устанавливаются на передней оси, а барабанные, поскольку они еще используются и как стояночный тормоз – на задней. Хотя есть и много авто, у которых дисковые тормоза стоят на обеих осях.

Принцип функционирования барабанного механизма таков: барабан с закрепленным на нем колесом свободно вращается вокруг оси ступицы, тормозные колодки, находящиеся внутри барабана находятся в сжатом состоянии. Сжатие колодок обеспечивается двумя пружинами. Нижняя часть колодок устанавливается в установочные пазы ступицы, а верхняя часть – в пазы поршней рабочего тормозного цилиндра.

При воздействии на педаль жидкость под действием усилия давит на поршни, они начинают выходить из цилиндра, толкая колодки и преодолевая усилие стяжных пружин. Колодки разжимаются и соприкасаются с барабаном. Трение, возникающее между ними, замедляет вращение барабана, а вместе с ним и колеса. Чем больше усилие передает жидкость, тем больше колодки будут прижиматься к барабану, и торможение будет происходить интенсивнее.

Снятие суппорта у дисковых тормозов при замене колодок

У дисковых механизмов конструкция и принцип работы несколько иной. Тормозные колодки устанавливаются в суппорте, которые имеет П-образную форму. Сам суппорт может продольно перемещаться на своих крепежных болтах. С одной стороны, обычно внутренней, в суппорт установлен тормозной поршень, а сам суппорт играет роль рабочего цилиндра. Поршень упирается в одну из колодок.

Работает механизм так: диск, помещенный между колодками, если не производится торможение, свободно вращается. При передаче усилия поршень выходит из цилиндра и начинает прижимать колодку к диску. Усилие, создаваемое жидкостью на поршень суппорта, не только прижимает одну колодку, оно еще и заставляет переместиться сам суппорт вдоль оси, и колодка, находящаяся с другой стороны диска, тоже начинает прижиматься к нему. Так обеспечивается двухстороннее воздействие колодок на диск.

Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2109

Если хотя бы один раз вам подтягивали тросик ручного тормоза, то перед заменой придётся ослабить натяжение. Сделать это не так просто, как хотелось бы. Нужна смотровая яма или подъёмник, поскольку нам нужно получить доступ к центру днища машины. Находится эта «хитрая» конструкция за глушителем (работайте с холодной машиной, чтобы не получить ожог). В крайнем случае придётся его демонтировать, но обычно достаточно ключей с удлинителем.

Используйте пару ключей для работыКогда доберетесь до механизма, полностью открутите контровую гайку и максимально отпустите основную.

Удлинённые головки более удобны для работы
Снимите колесо и положите его под днище автомобиля (для спокойствия). Вначале нас ждёт самая сложная часть — снять тормозной барабан. При торможении он постоянно нагревается и остывает (иногда резко, если горячим въехать в лужу), поэтому барабан очень крепко «прикипает». Стандартными средствами демонтаж предусмотрен с помощью двух болтов М8. Сразу необходимо выкрутить две направляющие (фото ниже) и на их место вкрутить болты.

Вынимайте направляющие и заменяйте их болтамиПотом медленно и по очереди вкручивайте их дальше (не допускайте перекоса), пока барабан не сойдет с «насиженного» места.

Продолжайте демонтировать барабан
Если резьба в отверстиях сорвана и диск не поддаётся, то переходим к другому варианту

Брызгаем WD-40 на все места соприкосновения (особенно в районе ступицы) и начинаем сильно, но осторожно простукивать барабан молотком. Обязательно используйте деревянный брусок или доску как проставку, чтобы не повредить диск.

Используйте доску, но без фанатизма

Голым молотком без проставки стучать по диску нельзя!

Густо залейте прикипевшие места WD-40
После победы переходим к непосредственной замене задних колодок

С помощью плоской отвёртки или плоскогубцев снимите крепёжные пружины. Начинайте с верхней, потом нижняя и средняя.

Шаг 3

Шаг 2

Шаг 1
Теперь без особых усилий можно извлечь одну колодку и распорную пластинку.

Акуратно извлекаем части

Вынимаем детали одну за одной
Чтобы освободить вторую колодку, отсоедините пружину посредине и фиксатор троса ручника.

Используйте для подстраховки плоскогубцы

Выньте фиксатор тросика ручника
Производители колодок редко комплектуют их приводным рычажком, поэтому приходится использовать старый. Для этого вытяните стопорный шплинт, снимите шайбу и переставьте рычаг на новую колодку.

Поставьте рычаг на новую колодку

Открепите шайбу

Отсоедините шплинт

Установка происходит в обратном порядке и не должна вызвать сложностей. Чек-лист правильной сборки:

1. Сразу соедините колодки промежуточной планкой и верхней пружиной, а потом устанавливайте на место.
2. Верхняя часть должна попасть в специальные пазы на тормозном цилиндре.
3. Зафиксируйте нижнюю часть в предусмотренных местах и стяните нижней пружиной.
4. Подсоедините средние пружинки (они не дают колодкам двигаться вверх-вниз).
5. Не забудьте прицепить конец троса ручника к приводу.
6. Вожмите тормозные цилиндры с помощью монтировки (только аккуратно, чтобы не раскрошить накладку).
7. Наденьте тормозной барабан (предварительно выкрутив болты, если использовали стандартный метод демонтажа).
8. Подтяните трос ручного тормоза (норма — от 2 до 5 щелчков при включении).

9. Лучше, если тросик ручника будет надёжно подтянут

10. Проверьте работоспособность конуструкции

Конструкция и особенности передних тормозных колодок

В состав тормозной колодки входят:

• Каркас или основание.
• Фрикционная накладка.

Согласно технологии первоначально для изготовления фрикционной накладки подготавливается сложная смесь, состоящая из двух десятков компонентов. После тщательного перемешивания и химических реакций, которые проходят в течение суток, смесь засыпают в специальные формы и прессуют.
Прессование может быть горячим или холодным. Цена изделий выполненных первым способом выше, но и эксплуатационные свойства их лучше. Второй способ более производительный при изготовлении элементов.
При прессовании на основу наносится слой клея, имеющего температуру застывания. При холодном методе прессования полуфабрикаты помещают в печь, где они окончательно спекаются.
Необходимая чистота поверхностей получается их шлифовкой. Последняя операция – контроль качества согласно международному стандарту ISO 9001.
Определить некачественную продукцию можно по следам, которые остаются на фрикционных наладках после шлифования поверхности

Эллипсовидную форму имеют следы у оригинальной колодки, тогда как подделки чаще всего имеют прямые линии.
Нужно обращать внимание и на большие сколы, посторонние включения, неплотное прилегание к основанию фрикционной накладки. При обнаружении таких отклонений нужна замена передних колодок в ВАЗ 2109

Как заменить передние тормозные колодки

Инструкция указывает, что периодичность проверки, в каком состоянии находятся на автомобиле ВАЗ 2109 тормозные колодки передние, составляет примерно 15 000 километров.
Для работы потребуются:

• Набор ключей.
• Домкрат.
• Опоры.
• Молоток.
• Отвертка.
• Металлическая щетка.

Замена передних колодок на ВАЗ 2109 начинается с установки автомобиля на ручной тормоз и фиксации задних колес, подставкой под них опорных брусков.
Итак:

• Поднимается передняя часть машины.
• Снимается переднее колесо.
• От грязи очищается тормозной механизм.

• Из кронштейна вместе со шлангом вытаскивается резиновый уплотнитель.
• Отверткой отгибается усик стопорной шайбы, расположенной на верхнем болте.
• Откручивается верхний болт фиксирующий корпус скобы. Для этого ключом нужно придерживать за шестигранник направляющий палец, как показано на фото.

Замена передних колодок ВАЗ 2109

Вокруг оси в нижнем пальце проворачивается вниз корпус скобы.

Снимаются тормозные колодки.
Проверяется состояние элементов.
Детали тормоза очищаются от грязи, ржавчины

Особое внимание уделяется посадочным местам устройства. Нужно следить, чтобы не повредился защитный чехол цилиндра.
Новые колодки устанавливается при вдавленном поршне в цилиндр

Устанавливаются на место старые тормозные колодки (только основание лучше поставить вместо внутренней колодки) и поднимается корпус скобы.
Монтировкой или отверткой надавливается на внутреннюю колодку, при этом опираться нужно на тормозной диск. После этого аккуратно поршень вдавливается в цилиндр.
Устанавливаются новые тормозные колодки. Нужно следить, чтобы параллельно верхнему краю изделий были расположены нажимные пружины.
Старые изделия устанавливаются по ранее сделанным маркировкам.
Корпус скобы проворачивается вверх, а верхний болт закручивается моментом 3,1 – 3,8 кгс/м. ключом нужно придерживать за шестигранник направляющий палец.
Отверткой загибается усик стопорной шайбы.
Устанавливается колесо.
Автомобиль опускается на землю.
Для установки в рабочее положение поршня несколько раз нужно нажать на педаль тормоза.
Проверяется в бачке уровень тормозной жидкости. При необходимости она доливается.

После того как была произведена на автомобиле ВАЗ 2109 замена передних колодок желательно проехать некоторый прямой участок дороги и произвести несколько интенсивных торможений. В этом случае колодки будут доведены до нормального режима работы.
На видео замена передних тормозных колодок ВАЗ 2109 показана во всех подробностях. Своевременная замена передних тормозных колодок на автомобиле ВАЗ 2109 – гарантия безопасности при движении автомобиля.

Подготовка к замене

Перед началом смены колодок необходимо провести подготовку автомобиля.

Подготовка

Необходимо шприцем или грушей откачать часть тормозной жидкости из бачка. Это необходимо для того чтобы излишки жидкости не вытекли через верх, когда тормозной цилиндр будет сжат.

Далее ослабляем трос ручного тормоза, при его чрезмерной натяжке сжатие тормозного цилиндра будет невозможно, что усложнит процесс работы.

Как отрегулировать ручной тормоз читаем тут.

Затем подготавливаем необходимый инструмент

Необходимый инструемент:

• Головка на «7»
• Головка Torx «E8»
• Рожковый ключ на «10»
• Трещотка
• Большая плоская отвертка
• Две монтировки

Пошаговая инструкция

Поддомкрачиваем колесо и снимаем его (незабываем, подложить упоры под колеса автомобиля).

Если автомобиль оборудован системой АБС, то необходимо снять датчик АБС, дабы не сломать его при демонтаже и монтаже колодок.

Для этого необходимо головкой «Е8» открутить датчик и вытащить его из барабана.

Трещоткой с головкой на «7» откручиваем направляющие колеса (в некоторых моделях ваз направляющие выполнены под рожковый ключ на «10»).

Далее необходимо демонтировать барабан. Для этого можно использовать деревянный брусок или киянку и наносить удары в торец барабана, пока он не снимется.

Обратите внимание на то чтобы автомобиль был снят с ручного тормоза. В противном случае барабан не снимется

Снимаем барабан, если автомобиль оборудован АБС снимаем задающий диск датчика АБС.

Следующим действием будет сжатие тормозного цилиндра. Берем две монтировки и сдавливаем колодки, так чтобы цилиндр сжался, как показано на картинке.

Далее приступаем к разборке заднего тормозного механизма.

Снимаем верхнюю стяжную пружину отверткой и вынимаем ее.

Вынимаем распорную планку раздвинув колодки.

Отверткой демонтируем прижимную пружину передней колодки.

Снимаем переднею колодку.

Снимаем прижимную пружину задней колодки и отпускаем колодку вниз.

Вынимаем рычаг привода ручного тормоза из зацепления троса ручного тормоза и вынимаем колодку.

Разгибаем шплинт и вытягиваем его из отверстия пальца.

Снимаем шайбу и привод ручного тормоза, а затем палец с колодки.

Следующим этапом замены задних колодок является обратная сборка в обратной последовательности.

Для более удобного и легкого натягивания прижимной пружины
можно использовать кусок провода или веревки для привидения пружины в
зацепление с колодкой.

После того как на обеих сторонах автомобиля будет заменены колодки, необходимо отрегулировать ручной тормоз. Как правильно отрегулировать ручник можно прочитать тут.

Процесс замены тормозных колодок завершен.

Замена задних тормозных колодок ваз 2109 — Лада Мастер

Причин для замены тормозных колодок на задних колесах ВАЗ 2109 может быть множество, но чаще всего к этому приводит износ фрикционных накладок. Процесс работы не сложен, но требует аккуратности, поскольку машина будет вывешена на домкрате, если у вас нет возможности поднять ее на подъемник.

Когда менять тормозные колодки на задних колесах

Четкого регламента по замене тормозных колодок на задних колесах ВАЗ 2109 нет, потому что периодичность их замены зависит от многих факторов:

• качества фрикционных накладок;
• стиля вождения;
• условий эксплуатации;
• материала, из которого изготовлены накладки.

В первую очередь, износ тормозных колодок проявляется при активном торможении, когда автомобиль перестает держать траекторию движения. Это говорит скорее о неполадках в системе тормозов, но не исключена возможность неравномерного износа колодок на правом и левом колесах.

Также об износе колодок говорит скрип и шум при торможении и недостаточная затяжка ручного тормоза при условии исправности всех элементов привода ручника. В редких случаях фрикционная накладка может выкрошиться вследствие перегрева при длительном торможении и при эксплуатации в сложных условиях.

Подготовительные работы

Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2109 начинается с установки автомобиля на ровную площадку. Поскольку придется поднимать автомобиль на домкрате, следует тщательно зафиксировать машину.

Ситуация усложняется еще и тем, что придется отпустить ручной тормоз. Поэтому под передние колеса необходимо подставить противооткатные башмаки, или попросту деревянные бруски и поставить машину на первую передачу.

Отнестись к этому нужно серьезно, потому что много операций придется выполнять под машиной.

Для работы приготовим нужный инструмент, который должен быть под рукой в процессе:

• балонный ключ;
• плоскогубцы;
• стандартный набор ключей;
• деревянная болванка;
• набор головок с удлинителями.

Демонтаж задних колодок

Операция по замене колодок начинается со снятия колеса, поэтому перед тем, как поставить автомобиль на домкрат, необходимо сорвать болты крепления колеса балонным ключом. Только после этого можно понимать машину на домкрате и снимать колесо.

1. При помощи головки или рожкового ключа на 12 удаляем два направляющих штифта из ступицы.
2. Тормозной барабан должен сняться легко, но бывают случаи, когда он прикипает к ступице, и в таком случае следует ему помочь деревянной болванкой. Чтобы не повредить тормозной барабан, не рекомендуется использовать молоток. Барабан может пустить трещину, деформироваться. Если это не помогает, тогда берем направляющие штифты и вкручиваем их в два другие отверстия с резьбой. Таким образом, штифт упрется в ступицу и выпрессует барабан. Затягивать штифты при этом нужно равномерно, чтобы избежать перекоса.
3. После этой операции можно получить прямой доступ к тормозным колодкам.
4. Ослабляем троса привода ручного тормоза. Получить доступ к компенсатору мы сможем, только сняв резонатор. Чтобы не разбирать глушитель нужно из набора головок собрать удлинитель достаточной длины, чтобы можно было открутить головкой на 13 и воротком. Лучше воспользоваться воротком с храповым механизмом, это упростит работу в стесненном пространстве.
5. Откручиваем контргайку ключом на 13, а затем собранным удлинителем максимально отпускаем трос натяжения ручника.
6. Чтобы снять колодки, необходимо отсоединить привод ручного тормоза. Удаляем шплинт из фиксирующего пальца и топим палец так, чтобы он не препятствовал снятию механизма.
7. Аккуратно снимаем пружину снизу при помощи плоскогубцев, затем снимаем ограничительную пружины с передней колодки.
8. Убираем верхнюю пружину плоскогубцами и снимаем переднюю колодку.
9. Снимаем распорную планку.
10. Вынимаем рычаг, который приводит в движение колодки, освобождая его от троса.
11. Снимаем заднюю колодку, освободив ее от ограничителя поперечного перемещения.

Установка новых колодок

Для установки новых тормозных колодок необходимо соединить их верхней стягивающей пружиной и установив распорную планку. Устанавливаем колодки на суппорт, а далее производи сборку в обратном порядке.

После сборки узла и установки колеса не забудьте подтянуть трос ручника. В нормальном положении кузова, когда он не загружен, ручной тормоз должен фиксировать задние колеса за 3-4 щелчка.

Выполнив эту несложную операцию, мы приведем в порядок задний тормозной контур и заодно отрегулируем стояночный тормоз. Следите за тормозами, и удачи в дороге!

По какому принципу работает тормозной механизм барабанного типа

Принцип работы у барабанных тормозов простой, и не составит труда даже новичку понять особенности их функционирования. Для того чтобы осуществить торможение задних колес барабанными колодками, происходит выполнение следующих действий:

1. При нажатии водителем на педаль тормоза, в магистрали возрастает давление жидкости, создаваемое в главном тормозном цилиндре.
2. Жидкость воздействует на поршни рабочих цилиндров, что приводит к их перемещению.
3. Поршни давят на тормозные колодки, которые фрикционным слоем соприкасаются с внутренней частью тормозного барабана.
4. При этом происходит снижение скорости движения автомобиля.
5. Когда прекращается воздействие на педаль тормоза, давление жидкости в системе снижается, и тормозные устройства возвращаются в исходное положение за счет их сжатия пружинами.

При осмотре задних колодок барабанных тормозов можно обнаружить такую картину, когда фрикционный слой на переднем элементе (по ходу движения авто) имеет больший уровень износа, чем на заднем. Связано это с тем, что передние устройства прижимаются к барабану сильнее, чем задние. И поэтому очень часто владельцы при замене колодок, меняют их не комплектом, то есть 4 штуки, а по одной с каждой стороны.

Стоимость работ по замене колодок и дисков

Дисковые тормоза (перед, зад) за ось – 693 руб.

Диски +колодки (перед, зад) за ось – 1650 руб.

Барабанные колодки – 1880 руб.

Колодки стояночного тормоза – 1880 руб.

Профилактика направляющих суппортов (один суппорт) – 253 руб.

Пескоструйная обработка детали – от 110 руб.

Переборка суппорта – 1650 руб.

Замена тормозной жидкости с прокачкой – 1100 руб.

Профилактика барабанных колодок и механизмов – 253 руб.

Снятие и установка барабана – 550 руб.

Барабанные колодки служат более 100 тыс.км. пробега.

Не стоит забывать про профилактику барабанов и колодок. Если пренебрегать и экономить на этой процедуре, то замена барабанных колодок обернется заменой механизмов регулировки и натяжения. А это очень дорогие запчасти. И зачастую не имеющие аналогов.

Поэтому мастера нашего автосервиса «Автогараж» в ЮВАО, Марьино, Люблино рекомендуют раз в год проводить обслуживание механизма барабанных колодок. Заключается это в следующем. На снятом барабане проводится продувка, очистка и смазка медной смазкой.

Колодки стояночного тормоза также желательно обслуживать по аналогии с барабанными. Как правило ими вообще редко пользуются. Машины все больше на акпп или вариаторе. И вроде как не обязательно. Разве, что, когда авто на спуске или подъеме.

А зря. При редком использовании механизмы стояночного тормоза ржавеют и закисают быстрее, чем барабанные колодки. Замена деталей стояночного тормоза удовольствие не из дешевых. Поэтому рекомендуем проводить профилактику колодок стояночного тормоза.

Остались вопросы, звоните по тел. или приезжайте по адресу Москва, ул. Иловайская, дом 3а, стр., автосервис «Автогараж». Будем рады обслужить ваш авто.

Замена детали в автосервисе

Тормозные диски не относят к категории ремонтопригодных устройств. Исключением считается только неравномерный износ, при котором проводится проточка деталей. Учитывая всю серьезность роли тормозных механизмов в безопасности движения авто, разумнее не экономить на замене расходников и доверять эту процедуру профессионалам. Нарушения правил установки нередко становятся причиной неправильной работы колес, недостаточно эффективного торможения, а иногда и разрывов самого диска.

На каком бы из элементов не были выявлены недопустимые дефекты, с целью равномерной остановки хода колес диски на одной оси меняются попарно. Стоимость услуги в автосервисе зависит от конструктивных особенностей авто.

Какие инструменты нужны для замены тормозных колодок своими руками?

Перед тем как начинать «готовить» машину к процедуре замены требуется собрать необходимые инструменты и иные вещи. В их число входит:

1. Руководство по эксплуатации. Если автолюбитель производит замену колодок самостоятельно, то ему необходимо убедиться, что подобное руководство имеется в наличии. Если «книга» купленная вместе с автомобилем составлена не подробно, то необходимо приобрести более качественное издание с подробными пошаговыми инструкциями. Подобное руководство пригодится автолюбителям, имеющим малое количество опыта, так как поможет точно определить места установки домкрата, опор для удержания ТС на весу и получить иные сведения для проведения процедуры замены.
2. Домкрат. Как правило, он идёт в комплекте с новым автомобилем. Домкраты, предоставляемые производителем, идеально подойдут для замены колеса, но для проведения демонтажа колодок «родные» домкраты подходят не всегда. Дело в том, что они зачастую не могут поднять больше половины массы всего автомобиля, так как производитель считает, что для замены колеса такой грузоподъёмности вполне достаточно. Но для замены колодок нужно приспособление, способное поднять до ¾ массы машины. Если речь идёт о легковом автомобиле, то правильное решение — приобрести домкрат, рассчитанный на 3 тонны. Это позволит обеспечить безопасность и поднимать более тяжёлые машины при необходимости.
3. Подъёмная опора. Она требуется для стабильного удержания автомобиля в воздухе после того как был совершён подъём при помощи домкрата. Каждая такая «подставка» имеет индивидуальные характеристики грузоподъёмности, поэтому приобретать их требуется, основываясь на общей массе личного автомобиля. Лучшее решение — покупать изделия с запасом грузоподъёмности.
4. Инструмент для регулировки суппорта. Он даёт возможность самостоятельно произвести калибровку суппорта при необходимости. Сделать её можно и другими способами, но зачастую все они являются менее эффективными, особенно если у автолюбителя отсутствует опыт.
5. Новые колодки и тормозные диски (при необходимости). Опытный автолюбитель всегда заранее подготовит расходные материалы для замены износившихся, перед тем как производить демонтаж колеса и снятие старых колодок.
6. Тормозная смазка. Её требуется подготовить в обязательном порядке, так как она нужна для нанесения на поверхности новых колодок и суппортов при обратной сборке.
7. Набор торцевых и баллонных ключей.

Подготовив перечисленные инструменты и материалы заранее, автолюбитель максимально ускорит процедуру замены.

Когда нужно менять колодки

Периодичность замены задних колодок в 2 раза меньше передних. Так как они имеет меньшую нагрузку при торможении.

В среднем пробег, который они могут пройти без замены равен 60-90 тыс. км. Конечно, эти цифры примерны, так как условия эксплуатации и манера езды у каждого водителя индивидуальная. Бывают такие случаи, что колодки могут быть изношены уже к 30 000 км.

Менять колодки необходимо, если:

1. Толщина накладки менее 1,5мм. При такой толщине колодка уже не выполняет свои функции и просто не способна эффективно затормозить автомобиль.
2. Накладка начинает отслаиваться от основания. Использование колодки с такой проблем недопустимо. Накладка может оторваться и попасть во вращающиеся части и застрять в них что приведет к клину колеса.

Толщина накладки

Чтобы проверить толщину накладки нет необходимости снимать барабан . Достаточно лишь снять специальную резиновую заглушку позади барабана и оценить ее состояние.

Заглушка для проверки состояния задних колодок

Как правильно выбрать тормозные колодки?

При покупке тормозных колодок для своего автомобиля требуется в обязательном порядке обратить внимание на разновидность материала, из которого изготовлены фрикционные накладки. Сегодня на рынке можно встретить следующие типы накладок:

1. Металлические. Они часто производятся из стали или чугуна. Помимо тормозных систем автомобиля, подобная разновидность применяется в железнодорожном транспорте благодаря обеспечению высокоэффективного торможения. Подобный материал не коробится, но резко теряет свои свойства при температуре выше 400 градусов.
2. Неметаллические. Такие накладки производятся на асбестовой основе, а в качестве связующих элементов используется смола или каучук. Этот расходный материал обеспечивает высокий коэффициент трения, пока температура не поднимается выше 220 градусов.
3. Спечённые. Эта разновидность чаще всего производится на стальной основе, но в процессе сварки с ней «спекаются» другие материалы. Их роль играют предварительно сделанные заготовки, которые состоят из порошковых смесей, подвергшихся сильному нагреву. В число эксплуатационных свойств подобного расходного материала входит высокий коэффициент трения, устойчивость к износу, стабильность, а также хороший уровень адгезии.

Каждый тип расходного материала обладает уникальными свойствами, которые требуется учитывать при покупке.

Подбирать тормозные колодки нужно с учётом факторов, оказывающих влияние на износ. В их число входит:

1. Марка расходного материала. Колодки каждого производителя имеют свои особенности, которые требуется внимательно изучить и учитывать при покупке.
2. Масса транспортного средства. Чем тяжелее будет машина, тем больше усилий потребуется приложить тормозной системе, чтобы замедлить движение или полностью остановить автомобиль.
3. Опыт водителя и индивидуальный стиль вождения. Даже малоактивный автолюбитель может быстро выработать ресурс колодок. Так происходит, когда водитель не умеет «тормозить двигателем» при необходимости или во время простаивания в пробке всё время держит ногу на педали и резко тормозит, близко подъезжая к впереди стоящей машине.

Если автолюбитель привык к «агрессивному» вождению, то стоит отдать предпочтение расходным материалам с повышенной износостойкостью при работе в жёстких эксплуатационных условия (когда температура в точке трения поднимается до 1000 градусов). Такие колодки, как правило, изготавливаются из дорогостоящих материалов, что оказывает ощутимое влияние на стоимость готового изделия. Если средств для приобретения таких колодок не хватает, то остаётся только корректировать стиль вождения.