Вырезать катализатор и поставить пламегаситель с обманкой или постоянно менять и ремонтировать?

Содержание:

Снятие катколлектора Lada Granta

Инструменты:

  • Ключ трещоточный
  • Удлинитель
  • Головка на 8 мм
  • Головка на 13 мм
  • Гаечный ключ рожковый на 10 мм
  • Гаечный ключ рожковый на 22 мм
  • Гаечный ключ накидной прямой на 13 мм
  • Плоскогубцы
  • Зубило
  • Молоток средний
  • Отвертка крестовая средняя

Детали и расходники:

  • Аэрозольная смазка типа WD-40 или аналогичная
  • Прокладка катколлектора и впускной трубы
  • Комплект гаек крепления катколлектора к блоку цилиндров
  • Графитовая смазка
  • Ветошь

Примечания:

Работу проводите при замене прокладки в соединении катколлектора и впускной трубы с головкой блока цилиндров или при снятии головки блока цилиндров. Место стыка катколлектора и впускной трубы с привалочной плоскостью головки блока цилиндров уплотнено металлической прокладкой. В случае, когда прокладка прогорела или ослабла затяжка гаек крепления катколлектора и впускной трубы, отработавшие газы могут выходить через данное соединение наружу, что сопровождается характерным звуком. Если подтяжкой гаек крепления впускной трубы и катколлектора устранить дефект не удается, необходимо заменить прокладку.

Работу выполняйте на смотровой яме или эстакаде. Во избежание ожогов приступать к работе рекомендуется после остывания системы выпуска отработавших газов.

1. Отсоедините фланец катколлектора от фланца трубы дополнительного глушителя, как это написано здесь.

2. Снимите впускной коллектор в сборе с дроссельным узлом, как описано здесь.

3. Отсоедините колодки проводов датчиков концентрации кислорода (ДК) от колодок жгута проводов системы управления двигателем и снимите эти датчики, как описано здесь (управляющий ДК) и здесь (диагностический ДК).

4. Головкой на 13 мм отверните два болта крепления катколлектора к кронштейну блока цилиндров.

5. Головкой на 13 мм отверните болты крепления кронштейна к блоку цилиндров.

6. Головкой на 8 мм отверните два болта (см. первое фото), а ключом на 10 мм – гайку (см. второе фото) крепления теплозащитного экрана внутреннего ШРУСа привода правого колеса к кронштейну задней опоры силового агрегата.

7. Снимите теплозащитный экран вместе с кронштейнами.

8. Сдвиньте катколлектор по шпилькам головки блока цилиндров и выньте его вверх.

9. Снимите металлическую прокладку катколлектора и впускной трубы.

10. Перед монтажом катколлектора и впускной трубы очистите ветошью привалочные поверхности головки блока цилиндров, катколлектора и впускной трубы от нагара и установите новую прокладку.

11. Перед заворачиванием новых гаек крепления нанесите на шпильки головки блока цилиндров графитовую смазку.

12. Гайки крепления затягиваем предписанным моментом.

Примечания:

Перед установкой теплозащитного экрана он должен быть подсобран с кронштейнами катколлектора, но гайка крепления теплозащитного экрана к кронштейну не должна быть затянута, также не должны быть затянуты болты, соединяющие оба кронштейна.

После установки теплозащитного экрана с кронштейнами на прежнее место необходимо проверить, чтобы все отверстия экрана и кронштейнов совпали с отверстиями под болты крепления. После того, как болты будут наживлены, необходимо проверить, чтобы вся конструкция из этих деталей находилась в свободном состоянии. После этого можно постепенно, шаг за шагом, равномерно заворачивать болты крепления, одновременно проверяя, чтобы не было какого-либо перекоса деталей.

13. Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников

Удаление катализатора своими руками

Повалявшись некоторое время в снегу, я понял, что без смотровой ямы эта задача трудноосуществима, так как я не только удалял катализатор, но и менял всю выхлопную систему (об этом можно почитать здесь ).

С горем пополам нашел доброго человека, который любезно предоставил свой гараж на пару часов.

Собственно, всё мероприятие начинается со снятия защиты двигателя (если установлена) и демонтажа катализатора.

Откручиваем пять болтов крепления защиты. Два спереди

И три сзади

Попутно вспоминаем несколько нехороших слов, когда вся гадость с дорог капает за шиворот

Далее берём щётку по металлу и очищаем места крепления катализатора с приёмной трубой. Наносим проникающую смазку. Пытаемся открутить три гайки (обведено желтым) и один болт (обведено красным).

Болт должен пойти легко, а вот гайки — не факт.

Совет: Если работы проводите в мороз, тогда можно запустить двигатель и прогреть немного катализатор. Так металл шпилек будет не таким хрупким, а проникающая смазка будет лучше действовать.

В моём же случае было достаточно выломать/открутить/срезать только гайку, которая крепит кронштейн к приёмной трубе и открутить болт крепления к двигателю, так как я менял всю выхлопную систему и, соответственно, целостность элементов конструкции мне была не нужна.

Теперь откручиваем три болта крепления термоэкрана (указано стрелкой) и разъединяем коннектор лямбда зонда (обведено кругом)

Обычно болты срываются без особого труда, но откручиваются с трудом. Поэтому имеет смысл немного окрутить болт, нанести проникающую смазку, снова закрутить и открутить болт. Так проделывать, пока он не открутится полностью. Сильно напрягаться не следует, так как болт можно легко сломать и это будет большая печаль.

Снимаем термоэкран, продевая провод лямбда зонда в отверстие термоэкрана.

Видим три гайки крепления катализатора к выпускному коллектору. Очищаем и наносим проникающую смазку

Эти гайки обычно откручиваются без особых проблем.

Вот демонтированный катализатор с куском приёмной трубы, отломанной в месте соединения с гофрой.

Вот сам каталитический нейтрализатор

Пол дела сделано. Это тот случай, когда ломать тяжелее, чем строить

Теперь у нас должны быть заготовлены:

  • проставка — 170 грн.
  • шесть специальных болтов с гайками — в сумме 30 грн.
  • две прокладки — бесплатно в комплекте с проставкой. Прокладки сверху и снизу разные по форме!

На фото — это первая и вторая прокладки, третья — это для соединения приёмной трубы с резонатором. Она Вам не нужна, если не меняете приёмную трубу.

Теперь наживляем по очереди все шесть болтов.

Совет: Не затягивайте сразу болт, который устанавливаете. Установите все болты и только тогда приступайте к их затягиванию. Это поможет лучше отцентрировать проставку и избежать возможных перекосов.

Вот вид снизу

Всё подошло без каких-либо танцев с бубном. Первое время, правда, был запах выгорания краски, который засасывался через систему кондиционирования в салон.

Способ №2. Любимый способ 80% сервисов, которые не любят думать

Состоит из 2 этапов:

а) Механическое удаление катализатора (для облегчения прохождения газов в выхлопной системе) с последующей установкой пламегасителя.

б) Установка механической обманки, якобы для то чтобы не появилась ошибка по работе катализатора.

Но давайте разберемся, как работает механическая обманка и почему нельзя их ставить.

Для понимания рассмотрим конструкцию установки лямбда зонда штатно и через механическую обманку.

При штатной установки лямбда зонда отработанные газы НАГРЕВАЮТ, ОЧИЩАЮТ, ПРОВЕТРИВАЮТ и ПРОЖИГАЮТ датчик (рабочая температура датчика 350-400 градусов).

Но как только Вы устанавливаете его в механическую обманку (отводите от основного потока) он явно не догревается (УЖЕ ВРЕТ), не проветривается, не прожигается и если он в начале хоть как-то заработал, то встает вопрос через сколько он перестанет работать.

Признаки неисправности, последствиями которых будет удаление катализатора дизельного двигателя

Не заметить забитый катализатор на дизеле непросто. Об этом сигнализируют два основных признака:

  1. Лампа “Check engine”, которая в случае серьёзных неполадок с элементом горит постоянно.
  2. Забитый узел, по сути, создаёт пробку на пути движения отработанных газов, поэтому резко падает тяга, и, как следствие, уменьшается мощность двигателя. Собственно, это — одна из причин, по которой большинство автовладельцев решаются на удаление катализатора.

В большинстве современных дизельных автомобилей обычно установлен не один катализатор. Их может быть от двух до четырёх, и не все они, естественно, забиваются одновременно. Поэтому признаки неполадок могут изначально проявляться в лёгкой форме, если забит только один из них. Однако на остальные элементы в этот момент приходится усиленная нагрузка, поэтому временной промежуток до их забивания, как правило, резко сокращается.

Все этапы удаления катализатора

Итак, пойдем по порядку. Но сначала отметим, что клиент СТО «Mastery», обратившийся за удалением катализатора, решил сделать это превентивно. Ошибок или жалоб на работу «очистной» системы выхлопа у него не было. То есть, по факту будет удаляться пока еще исправный катализатор. 

Вот так выглядит катализатор снаружи: первый лямбда-зонд установлен перед его сотами. Далее, в расширении выхлопной трубы находится непосредственно катализатор. Катализатор в большинстве случаев расположен максимально близко к двигателю: это необходимо для его быстрого прогрева максимально горячими выхлопными газами. Химическая каталитическая реакция происходит в сотах при температуре порядка 300 градусов. 

Оценить состояние катализатора можно заглянув в посадочное отверстие первого лямбда-зонда. Здесь, как и предполагалось, не видно ни следов разрушения, ни признаков «забитости» катализатора.

Вот так выглядит демонтированный катализатор. Кстати, его корпус «укутан» жаропрочной жестью, служащей термоэкраном, который не выпускает из него жар и снижает тепловое воздействие на соседние элементы и агрегаты в подкапотном пространстве. 

Вот те самые соты катализатора: они представляют собой длинные сквозные трубки небольшого сечения. В этом случае катализатор выполнен не из керамики, а из металла. Наш катализатор еще мог бы послужить некоторое время. 

Собственно первый этап удаления катализатора начинается со снятие окутывающих его листов жаропрочной жести.

Затем вскрывается непосредственно корпус катализатора.

После вскрытия корпуса можно приступать к демонтажу «начинки» катализатора.

Вынутые из корпуса соты катализатора.

Вместо катализатора необходимо установить пламегаситель, который не только «гасит пламя» выхлопных газов, но и служит резонатором. То есть, приглушает звук выхлопных газов до приемлемого уровня. Без установки пламегасителя/резонатора звук работы двигателя стал бы гораздо громче из-за бубнящих в пустом объеме катализатора выхлопных газов.

На рынке существует огромный выбор пламегасителей, специально разработанных для установки вместо сот катализатора. На СТО «Mastery» в наличии есть все самые популярные размеры и типы пламегасителей.

Пламегаситель приваривается к корпусу бывшего катализатора.

Аккуратный шов обеспечивает надежное и долговечное соединение.

Далее вырезанные элементы корпуса бывшего катализатора привариваются на их прежнее место.

Работа почти закончена.

Жаропрочная краска обеспечит швам дополнительную стойкость ко внешним воздействиям.

Физически катализатор удален, пламегаситель установлен, корпус заварен, штатная жестяная защита также возвращена на ее прежнее место. Но о грамотном и полном удалении катализатора пока рано говорить.

Способ №4. Теперь способ, который выбрали мы, мы его и реализовали.

В механической составляющей, мы после удаления катализатора из корпуса, внутри корпуса катализатора делаем систему, которая гасит звук, чтобы не было громко после удаления. При этом не меняем заводскую геометрию труб, и внешне нет никаких изменений. С точки зрения электроники мы к штатному датчику лямбда зонда, который стоит в своем родном месте, подключаем разработанное нами электронное устройство (эмулятор), которое изменяет сигнал датчика так, что блок управления делает вывод, что катализатор стоит и функционирует правильно. При этом навредить что-либо мы не можем по определению.

Удаление катализатора. Плюсы и минусы, расход, прошивка – раскрываем все секреты

Зачастую ко мне на блог (да и на канал), приходит очень много вопросов касательно катализатора, а у некоторых читателей в голове есть еще много заблуждений. Одно из них (для примера) — что если удалить эту часть глушителя, то для автомобиля это ОЧЕНЬ плохо, он буквально встанет и откажется ехать! Я решил ответить на все вопросы сразу, поэтому сегодня будем говорить: — стоит ли его удалять или не стоит (какие есть плюсы и минусы такой манипуляции), какой будет расход после вырезания, нужно ли прошивать ЭБУ (и чем это грозит), ну и пару слов про «обманку». В общем будет интересно, как обычно видео версия в конце …

В самом начале хочется сказать — что этот узел НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕМ-ТО ВАЖНЫМ для автомобиля, да в меня сейчас полетят «куча камней», мол — что ты такое говоришь, а как же ЭКОЛОГИЯ? Но если откинуть все восклицания «зеленых», то автомобиль без катализатора – будет работать ЛУЧШЕ, РАСХОД будет ниже, ну и немного вырастит МОЩНОСТЬ.

Советы по продлению срока эксплуатации катализатора Лада Приора

Конечно, нельзя предотвратить износа катализирующего конвертора, но его можно заметно отсрочить. В этом помогут следующие советы и рекомендации:

Ведение графика диагностики очистителя, а также правильный уход за ним.
Своевременная замена свечей зажигания (кстати, устанавливать нужно только оригинальные элементы, приобретённые у официальных дилеров).
О важности использования качественного топлива лишний раз говорить не будем.
Нейтрализатор плохо переносит резкие перепады температур, поэтому, в процессе эксплуатации автомобиля Лада Приора 16 клапанов, старайтесь избегать этого.

Кроме того, на ресурс работы катализатора влияет качество элемента, а также профессионализм мастеров, устанавливавших его.

Ставить пламегаситель – значит слететь с гарантии. Впрочем, требовать замену катализатора по гарантии тоже смысла нет. Как правило, все катализаторы выходят из строя из-за не качественного топлива. По крайней мере, в вашей машине – точно, и там, где вы его приобретали, вам это непременно докажут! Касаемо стоимости, можно найти дешевле. Принцип работы и ее качество от этого вряд ли изменится. Еще проще выбить его или снять и поставить вставку. Множество проблем получится избежать. И вы увидите как «зашустрит» ваше любимое авто.

Причины поломок

Катализатор расположен в выхлопной системе автомобиля. Вместе с кислородными датчиками он контролирует уровень токсинов, выходящих из машины. Расположение детали ‒ между глушителем и мотором. В конструкции предусмотрен специальный слой, защищающий ее от перегрева.

Средний срок службы детали составляет 100-150 тыс. км. Опытные водители и автомеханики выделяют несколько причин выхода из строя катализаторов:

  • Использование некачественного топлива.
  • Редкая прочистка системы.
  • Отсутствие герметичности.

Чтобы определить неисправность, необходимо при движении следить за появлением запаха отработанных газов и дребезжания в области днища авто. Дополнительно сокращаются обороты, что сказывается на движении (холостой ход).

Тонкости удаления устройства из выхлопной системы

Выполнить это без значительных затрат времени иногда невозможно. Прошли времена, когда катализатор представлял собой удобный в обращении жестяной цилиндр с хрупкой керамической начинкой. Два крепких удара ломом — и дело сделано.

Сейчас приходится иметь дело с изделием замысловатой формы, без доступа к внутренностям, да ещё и с крепкими металлическими сотами. Приходится вскрывать корпус и потом его заваривать. В условиях СТО операция не самая дешёвая.

Завершиться процесс должен перенастройкой «мозгов» двигателя, иначе они сразу вычислят обман. Это делается различными способами, в зависимости от квалификации и привычек исполнителя. Могут применяться как программные, так и аппаратные «обманки» контролирующих датчиков.

Результат один – мотор адаптируется к новым условиям и перестаёт паниковать лампочкой «Check engine». Иногда ставят так называемый пламегаситель – специальную вварку, нормализующую звук, температуру и внутреннюю аэродинамику выхлопа.

Плюсы и минусы удаления катализатора

Зачем удалять катализатор? Как минимум, вы сэкономите на установке дорогой альтернативы. Вы улучшите динамические характеристики автомобиля  и снизите расход горючего, не меняя стиль езды, вид топлива и не заменяя другие детали транспортного средства. В качестве бонуса двигатель станет менее чувствительным к качеству топлива, а еще вы исключите риск попадания керамической пыли внутрь силовой установки.

Негативные последствия тоже есть:

  • экологический фактор;
  • проблемы при прохождении техосмотра;
  • неприятный запах выхлопных газов;
  • посторонние звуки в выхлопной системе (при неправильном удалении);
  • ошибки на приборной панели.

Если то, что дает удаление катализатора, перевешивает минусы, смело решайтесь на эту процедуру и обращайтесь за помощью в специализированные автомастерские, где работу выполнят аккуратно и профессионально.

Разновидности обманок

Сама по себе обманка – это механическая проставка. Она устанавливается перед вторым лямбда-зондом и позволяет корректировать значения так, чтобы ЭБУ не высвечивал ошибку при работе ДВС без катализатора. Есть три типа обманок:

  • Пустая. Являет собой трубку с тонким отверстием на конце. С другой стороны к ней прикручивается кислородный датчик. Действует система просто: через трубку проходит небольшое количество газов, поэтому датчик не фиксирует превышений, и лампа на панели приборов не загорается.
  • С керамическим наполнителем. В самой обманке есть небольшие соты, которые очищают часть газов для фиксирования датчиком нормальных значений.
  • Угловые. Могут быть как пустыми, так и с наполнителем. Используются в тех случаях, когда установка обычной обманки проблематична ввиду отсутствия места.

Неисправный катализатор: причины и последствия

Это реальная проблема для водителя авто. Машина не может очистить выхлопы другими способами, в итоге они не выводятся или выводятся частично, растет давление между двигателем и пробкой. Специальные датчики определяют это как неисправность и искусственно снижают мощность автомобиля.

Катализаторы выходят из строя по разным причинам. Например, из-за топлива низкого качества или неисправной системы зажигания. Но чаще это естественный износ в результате за загрязнения внутренних полостей.

Независимо от причины поломки  вырезать катализатор будет оптимальным решением проблемы. Но не все автовладельцы планируют после этого устанавливать новую деталь. Тем более, что можно адаптировать работу датчиков к новым условиям работы.

Катализатор: предназначение в авто

Катализатор (каталитический нейтрализатор) необходим для очистки выхлопных газов, чтобы они стали менее вредными. В процессе очистки катализатор сильно нагревается, становится красным. Вредные соединения, такие как CO и CH, превращаются на выходе в относительно безопасные CO2, N2 и O2. Тем самым наносится меньше вреда природе.

Устройство катализатора довольно простое – это толстая труба со специальными сотами внутри. Соты эти сделаны из керамических элементов с использованием таких металлов, как родий, палладий и иридий. Поэтому и цены на катализаторы варьируются от 30 до 150 тысяч рублей.

Для того, что выхлопные газы стали менее вредными, температура катализатора должна достигать 750 градусов Цельсия, чтобы проходила нужная химическая реакция.

Обычно из двигателя выходят газы с температурой в 500 градусов Цельсия. Но проходя через катализатор, температура этих газов увеличивается до необходимых 750-900 градусов Цельсия.

Процедура правильного удаления катализатора

Большинство автовладельцев не являются специалистами в области тюнинга своих «железных коней», и поэтому для удаления катализатора им лучше всего обращаться в специализированные сервисные мастерские, где его заменят на пламегаситель, причем сделают это на высоком профессиональном уровне. Если же решено все-таки провести эту процедуру своими силами, то необходимо обязательно учесть целый ряд важных нюансов.

Прежде всего, очень желательно демонтировать оба датчика, которые имеет лямбда зонд, особенно если имеется хоть небольшая вероятность их сломать (они в своей конструкции имеют хрупкие керамические элементы). При их монтаже обратно надо внимательно следить за тем, чтобы не перекручивались проводники.

Необходимо также правильно выбрать пламегаситель по размеру для того, чтобы после его установки не была нарушена геометрическая конфигурация системы.

Когда выбивается керамический катализатор нужно следить за тем, чтобы в системе не оставалось его частиц. Очень желательно по окончании этого процесса продуть ее воздухом или же пропылесосить. Кроме того, удалять лучше всего сразу оба катализатора.

Недостатки

Среди минусов стоит отметить увеличение токсичности выхлопа. Так как в системе нет фильтра, запах газов будет более едким. Также при неправильном удалении может поменяться звук выхлопа. Он станет немного звонче. Чтобы этого не допустить, вместо простой трубы на место катализатора вваривают пламегаситель. Он имеет пористую структуру внутри и частично гасит колебания. В итоге звук выхлопа остается заводским.

Что еще будет, если убрать катализатор? Следующий минус в том, что после удаления нужно ставить обманку, либо производить перепрошивку ЭБУ под стандарт Евро-2. Это нужно учитывать, если вы планируете на ВАЗ-2114 убрать катализатор самостоятельно. Как отмечают отзывы, проще всего купить уже готовую обманку и установить ее в штатное отверстие кислородного датчика. В конце статьи мы еще поговорим о разновидностях данных элементов.

Почему удаляют катализатор

Катализатор снижает выбросы вредных газов, но в то же время снижает мощность автомобиля. При выходе из строя его можно заменить, есть возможность заменить на пламегаситель или провести удаление катализатора без пламегасителя. Каждый из этих вариантов имеет свои плюсы и минусы. Часто автовладельцы выбирают удаление, так как этот вариант дешевле и позволяет увеличить мощность двигателя.

Удаление катализатора и установка пламегасителя повышает рабочие характеристики двигателя, позволяет снизить расход топлива, так как выхлопные газы из-за отсутствия сопротивления максимально удаляются из камеры сгорания. Кроме того, владелец авто забудет о проблемах с запуском двигателя, постоянных оповещениях о неисправном катализаторе и необходимости его замены.

Этапы

Независимо от марки и модели автомобиля, процедура программного удаления катализатора начинается с осмотра и диагностики. Это позволяет выявить скрытые дефекты и определить порядок действий по удалению детали.

Снятие проходит в несколько этапов:

  • Машина поднимается на подъемник.
  • Проводится демонтаж катализатора.
  • Установка механической обманки или перепрошивка ЭБУ.
  • Тестирование работы.

Самостоятельно вырезать деталь в домашних условиях не получится, так как необходимо «обмануть» ЭБУ автомобиля, который управляет системой подачи топлива на основе показателей датчиков. В том числе того, который установлен за катализатором и после его удаления будет выдавать некорректный сигнал. Работы в среднем занимают 2-3 часа, в зависимости от конструктивных особенностей авто.

Последствия

Вырезание катализатора позволяет сэкономить на замене дорогой детали в будущем, снизить расход топлива и увеличить мощность двигателя. Мотор станет менее чувствительным к качеству топлива и станет более приемистым. Но полное вырезание влечет за собой и негативные последствия. Прежде всего – это экологический фактор. Отсутствие каталитического нейтрализатора приведет к тому, что в атмосферу будет выбрасываться больше вредных газов. Но главное – при неправильном удалении катализатора без установки пламегасителя могут появляться посторонние шумы в выхлопной системе, датчик на приборной панели периодически может сигнализировать об ошибках. Чтобы этого не произошло, не доверяйте «гаражным мастерам» и не пытайтесь выполнить процедуру самостоятельно. Обращайтесь в профессиональный сервис, где вам удалят катализатор быстро и профессионально.

Цена

Цена удаления катализатора и установки пламегасителя в Москве зависит от марки автомобиля, его конструктивных особенностей, технического состояния, сложности работ и других факторов. Узнать предварительную стоимость и записаться на наш сервис вы можете, заполнив форму на нашем сайте или по телефону у наших менеджеров.

Наименование Стоимость (руб)
Диагностика выхлопной системы бесплатно (в случае посл. ремонта)
Обманка лямбда-зонда (эмулятор) «АИС» 2500
Замена лямбда-зонда (работа) 800
Замена катализатора под днищем (работа) от 2000
Замена катализатора под днищем (у коллектора) от 4000
Замена катализатора на пламегаситель под днищем (запчасти + работа) от 3800
Замена катализатора на пламегаситель у коллектора (запчасти + работа) от 4500
Замена гофры глушителя (работа + запчасти) от 2500
Замена резонатора, заднего глушителя (работа) от 400
Установка эмулятора (обманки) лямбда-зонда (эмулятор+работа) от 6600 6000
Установка прямоточной выхлопной системы (работа) от 1800

5 причин, почему необходимо обратиться именно в «АИС-авто»

  • 1.Мы успешно работаем уже 12 лет. Наш приоритет – надежность и профессионализм. Благодаря мастерству наших механиков, вы забудете, что такое проблемы с автомобилем.
  • 2. Свыше 1200 автомобилистов обратилось к нам для устранения ошибки «Check-Engine». К каждому клиенту у нас индивидуальный подход. Положительные отзывы клиентов «АИС-авто» свидетельствуют о качестве и профессионализме проводимых нами работ.
  • 3. «АИС-авто» оснащен современным технологичным оборудованием, позволяющим максимально точно диагностировать неисправности и эффективно устранять неполадки.
  • 4. Мы заменяем пламегасители, которые служат от 10 лет! На выходе всегда стабильная работа выхлопной системы вашего авто с низким порогом токсичности выхлопных газов.
  • 5. В отличие от других сервисов, мы ДАЕМ ОФИЦИАЛЬНУЮ ГАРАНТИЮ на выполненные работы. Гарантия 1 год.

Подводим итоги

Итак, мы выяснили, нужно ли убирать катализатор. Со временем данный элемент выходит из строя (забивается). Поэтому каждый автовладелец рано или поздно будет производить удаление катализатора. Как показывает практика, наиболее удачный вариант – это замена на пламегаситель с последующей установкой обманки или с перепрошивкой электронного блока. Но стоит отметить, что прошивка ЭБУ – достаточно ответственный процесс, и доверять это дело нужно только квалифицированным специалистам. Если же вы планируете убрать катализатор самостоятельно, безопасный вариант – это установка обманки.

Подводим итоги

Удалять деталь не обязательно. Если он не забился и нормально работает, то элемент должен продолжать выполнять свои задачи.

Иногда достаточно прочистить систему.

Если же есть сильный износ, а также признаки поломок, то ремонт не поможет. Нужна замена. И тут вопрос. Потратить 1-2 тысячи долларов, либо решить проблему в 3-4 раза дешевле. И получить несколько приятных бонусов. Это меньший расход топлива, улучшенная динамика, а также легкий запуск мотора и пр.

Выбор за вами.

Как относитесь к удалению катализатора? Стоит ли это делать? Лучше поставить новую деталь, либо использовать пламегаситель?

Делитесь мнением.

Watch this video on YouTube

У меня все

Спасибо за внимание!. Подписывайтесь, комментируйте, а также задавайте вопросы и рассказывайте друзьям о нашем проекте!

Подписывайтесь, комментируйте, а также задавайте вопросы и рассказывайте друзьям о нашем проекте!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector