Стартер lada kalina

Свечи

Если с электроникой дело в порядке есть еще масса вариантов, почему двигатель не заводится. Частая причина — банально залило свечи.

Чаще всего свечи заливает зимой. Компрессия на холоде не соответствует параметрам, поэтому двигатель не сразу запускается. Часто свечи заливает из-за слабого аккумулятора, который не дает нормальную искру, проводки или же самих свечей.

Самый простой способ просушить свечи это просто зажать газ до упора в пол, и несколько секунд (10-15) покрутить двигатель стартером. Если ничего серьезного, то, как правило, заведется (зимой помогает редко), если же нет, придется сушить свечи.

Для этого их надо вытащить, очистить от нагара, например зубной щеткой, главное, чтобы зазор остался прежним (0.8-1мм ), а потом просушить. Можно воспользоваться феном или даже духовкой, если торопитесь.

Предусмотрительные водители для таких случаев держат в машине запасной комплект свечей. Чтобы поутру не ехать на работу в маршрутке и не возиться с сушкой, можно просто вкрутить запасные свечи, а уже вечером, после работы, спокойно просушить основные.

Чтобы снизить риск того, что свечи будут залиты, нужно постоянно следить за аккумулятором, чтобы был всегда заряжен и раз в два — три дня, во время движения, секунд на 10 нагружать двигатель до 4500-5000 оборотов, чтобы он самоочистился от нагара и всяких отложений в камере.

Оригинальный стартер Лады Калины и аналоги

Первые версии автомобиля оснащались стартером КЗАТЭ с артикулом 21120-3708010-00. Крепление этой модели пускового устройство осуществлялось непосредственно к стенке блока цилиндров 3-я болтами. Подходят на автомобиль также другие стартера:

• БАТЭ 2109.3708010-01;
• КАТЭК 21120-3708045-00;
• ПРАМО-ЭЛЕКТРО 2110-3708010-81;
• Valeo 21901-3708051-00 для модификации с 8 клапанами;
• Valeo 21902-3708056-00 для 16-клапанной версии;
• Jatco 21902-3708135 для Калины с АКПП.

Цены на устройства варьируются в пределах 3-4 тыс. рублей. Зарубежные устройства, такие как Valeo, несколько лучше отечественных. Но стоят они на порядок дороже. Из аналогов можно выделить продукцию фирм Febi, Fenox, Glaser, Bremi.

Система пуска

Довольно неплохие стартеры, если за ними правильно ухаживать. Они имеют надежный стальной корпус из сталей наиболее ходовых и стойких к погодным условиям марок, хорошее качество сборки, приемлемый вес. Такие запчасти выдерживают сильный мороз и высокую жару, кроме того и большие эксплуатационные нагрузки. Также меньше перегреваются при длительной работе. Допустимое время беспрерывной работы стартера калины — 10с, после чего наступает перегрев.

Цена стартера и его ремонт

Несомненно, цена ремонта зависит от рода поломки. Если вы, к примеру, буквально разломали стартер пополам, спалив блок управления, а также зацепив некоторые более важные модули авто, то будьте уверены — ремонт обойдется весьма дорого. В большинстве случаев с поломкой возможно справиться самостоятельно, особенно если требуется всего лишь замена неисправной детали. К примеру, блока питания или части тягового реле. Сконструирована Лада Калина совсем незамысловато, поэтому поломки чрезвычайно редко несут с собой огромные затраты при ремонте и проблемы. В среднем, цена нового стартера варьируется в пределах 100$, а его ремонт приблизительно от 15-20$ и выше.

Причиной поломки стартера автомобиля Лада может быть сгоревший предохранитель, а в холодную пору даже замерзшая смазка в редукторе. Возможны и механические повреждения. Например, трещина или нарушение геометрии вала, ослабление муфты обратного хода, неправильное смещение якоря или тягового реле. В таком случае, скорее всего, стартер нуждается в замене. Такое часто бывает вследствие того, что водитель, чтобы завести авто, пытается дернуть его стартером. Также возможно банальное окисление контактов клемм. Это может быть вызвано перепадом температур, попаданием на них различных смазок и окислителей или же просто дождливым климатом.

Руководство по замене стартера на Калине

• Сначала снимите минусовую клемму аккумулятора.
• Затем необходимо отсоединить провода питания, один из которых находится под защитным резиновым колпачком, который нужно отодвинуть:

И открутить ключом на 13 гайку, которая прижимает провод питания стартера:

Вынимаем этот провод и отсоединяем еще один, который находится рядом. Его необходимо просто потянуть с небольшим усилием в сторону и он без труда вынется.

Теперь отводим штекеры в сторону, чтобы они нам не мешались и ключом на 13 откручиваем три гайки крепления корпуса стартера. Две из которых видны хорошо сверху, а третья находится снизу, рукой можно нащупать.

После того, как и нижняя гайка откручена, можно свободно вынимать данную деталь, сняв ее со шпилек:

Если ваша Лада Калина нуждается в замене стартера, то берем новую запчасть и устанавливаем все в обратной последовательности.

Здравствуйте, очень нужна помощь а точнее проф-консультация!, калина 1.4 16 кл. стоит ГБО 4-го поколения, на холодную (даже летом) очень плохо заводиться стартер по началу тяжеловато (но не совсем) крутит на 4-8 раз заводится, сам поменял топливный фильтр, сеточку в бензобаке, свечи новые поставил, проблему не решил, поехал в сервис, провели диагностику, сказали что искра отличная, компрессия очень хорошая, но одна из катушек очень плохо себя чувствует, на месте заменили катушку и на всякий случай воздушный фильтр и попросили что бы залил хорошего 95-го топлива так и сделал, завелась с пол пинка. но машина простояла почти неделю в гараже опять на 4-8 раз завелась, пригнал домой оставил на улице ночевать ночная тем-ра была плюсовая, всё повторяется с 4-8 раза завелась при чём стартер так же по началу тяжковато крутил, АККУМУЛЯТОР заряжен. уж не знаю в чём и дело, не могу и представить что будет зимой! может кто сталкивался с такой проблемой!?

Со стартером разобрался, действительно плотно сидел на фланце (прилип), поддел плоской отверткой, расшатывая удалось снять. Хочу добавить один нюанс, которого нет в этой статье, но есть в паспорте к новому стартеру: при замене стартера, требуется ещё менять втулку стартера КПП

Насколько это важно, не знаю…Думаю, зависит от количества циклов запуска двигателя и все же, желательно, менять эту втулку; другое дело, что её не очень удобно менять (не снимая кпп)

Здравствуйте! Спасибо за Ваш блог, очень помогает, особенно такому новичку как я. В процессе работы у меня возник вопрос: хотел снять стартер, все три гайки открутил, но стартер не хочет сниматься, я его туда-сюда, а он никак не шевелится. Возможно ли такое что он прикис(прилип)? Чем лечить? ВДшкой? Калина 09г; 1.6; 8кл; пробег 40т. (вроде как реальный), один хозяин до меня, комплектация практически самая простая. Заранее спасибо!

У меня проблема такова.Аккумулятор заряжен,но когда начинаю заводить под капотом слышен щелчок и машина не заводится.Что может быть подскажите.

У вас вышло из строя втягивающее реле стартера. Было то же самое: под капотом щелкает, а ничего не происходит. Купил втягивающее (оно гораздо дешевле стартера в сборе) и все стало гуд.

Очень часто в статьях разных, по замене стартера на Калине, указывается,что откручивать стартер надо головкой на 15! А у вас указана головка на 13. Мне самому надо стартер снимать, чтоб ревизию сделать, вот головка на 13 есть, а на 15 нету. Надо будет лезть в свою Калинку и смотреть точнее! А так статья у Вас очень подробная и доходчивая.

Так как я пишу статьи сам, так сказать все делаю на личном опыте, то пишу тот инструмент, который был нужен для ремонта, хотя иногда могу и ошибиться… А если пишут про головку на 15, так это люди пишут про 2110, думая, что и на Калине все так же.

А вот и нет, калина седан 10 год не 13, а 15 ключ нужен…и как на зло не взял с собой все ключи, придется завтра снимать теперь стартер.

Здравствуйте! у меня при пуске двигателя звук был похож на трещотку, причем легко крутился стартер не трогая движок, как будто связь стартера с движком не было. какая проблема может быть со стартером в этом случае ?

а бензонасос «накачал»? у меня вообще случай был такой: остановился на заправке на трассе протереть фары и стекла заглушив двигатель. после поворота ключа зажигания вообще никакого отклика не было. поставил на передачу, толкнул на пару десятков сантиметров и попробовал снова завести машину. завелась. )) возможно грязь где-то попала на контакты, возможно еще какая-нибудь гадость, но надо было ехать да и вечер уже был так что просто сел и поехал. на следующий день завелась нормально. ))

Оценка результатов работы

После завершения работы следует проверить, как запускается двигатель. Пусковый двигатель должен работать ровно, без характерных для неисправной обгонной муфты стуков и скрежета. Это является признаком качественно выполненной замены бендикса на автомобилях ВАЗ-2109-2115.

В некоторых случаях поменять бендикс оказывается недостаточно. Длительная работа неисправной муфты приводит к износу и повреждению зубьев маховика. При этом симптомы поломки, имевшиеся до замены шестерни, могут стать слабее, но не исчезают полностью. В подобных случаях необходимо произвести замену маховика.

Ремонт или замена стартера требуется, когда при повороте ключа зажигания в положение «запуск двигателя» стартер не крутится или крутится с провалами. Бывает, что стартер вращается, а двигатель нет. Это легко проверить по подозрительному звуку и отсутствию вращения шкива генератора.

Рекомендации использования и обслуживание

Редукторный стартер Калина

Стартер, как и остальные важные запчасти двигателя нуждается в правильном и постоянном уходе за ним. Лада калина не является исключением. Рекомендуется каждые 50 тис. км. пробега проводить техобслуживание данной запчасти. ТО включает в себя:

1. Снятие запчасти;
2. Осмотр;
3. Чистку;
4. Замену смазки и поврежденных частей.
5. Сбор и установку старой либо полностью новой запчасти.

При осмотре компонента желательно постараться найти все внешние дефекты, в случае их обнаружения, либо, если возможно, заменить часть корпуса, либо весь стартер. Одной из самых распространенных поломок является выход из строя щеточного узла (он находится позади электромотора и отвечает за подачу тока к якорю). Это может случиться по нескольким причинам: 1) щетки давно не обслуживались и попросту стерлись, 2) некачественная сборка и материалы, использованные при производстве. Поломка такого характера у автомобиля Лада довольно неприятная так как менять узел не большое удовольствие, хотя сама проблема и не является катастрофической.

https://youtube.com/watch?v=aRYkrNEnaCU%2520

После замены

После установки новых элементов, проверяем всё на работоспособность и ставим крышку блока предохранителей на место.

Монтажный блок предохранителей Лада Калина расположен в салоне, с левой стороны, под крышкой, где расположены переключатели управления световыми приборами. Если у вас что либо не работает по части электрики, то рекомендую сначала проверить все предохранители, отвечающие за ту или иную цепь питания, в большинстве случаев виной всему является сгоревший предохранитель, а уже потом искать проблему в самих узлах.

Прилагаем фотографии блока предохранителей Лада Калина, которые устанавливались на Калину в последнее время:

Итак, рассмотрим какие предохранители и реле за что отвечают в нашей Калине.

Механическая КПП УАЗ 452 – характерные поломки и ремонт

Цепи, защищаемые плавкими предохранителями F1 — блок управления иммобилизатором, выключатель аварийной сигнализации, комбинация приборов F2 — стеклоподъемники F3 — выключатель аварийной сигнализации F4 — Стеклоочиститель F5 — Отопитель, блок управления электроусилителем F6 — Звуковой сигнал F7 — Комбинация приборов, освещение салона F8 — обогрев заднего стекла F9 — Габаритные огни (правые) F10 — Габаритные огни (левые) F11 — Блок управления иммобилизатором F12 — Ближний свет (правый) F13 — Ближний свет (левый) F27 — блок управления электроусилителем (большой красного цвета 50 A) F28 — блок управления системой ABS ( в данном случае пустое место, так как ABS не установлено) F14 — Дальний свет (правый) F15 — Дальний свет (левый) F16, F17 — Противотуманные фары F18 — обогрев сидений F19 — АБС F20 — прикуриватель F21 — Блокировка заднего хода F22 — Блок управления электропакетом F23, F24, F25 — резерв F26 — АБС

Назначение установленных в блоке реле: K1 — омыватель фар K2 — включение цепи стеклоподъемников K3 — включение стартера K4 — дополнительное (реле зажигания) K5 — указатели поворотов и аварийной сигнализации K6 — омыватель и очиститель ветрового стекла K7 — дальний свет K8 — звуковой сигнал K9 — передние противотуманные фары K10 — обогрев заднего стекла K11 — обогрев передних сидений K12 — резервное

Обратите внимание, что все предохранители окрашены в различные цвета в зависимости от силы тока (А), на которую они рассчитаны — важно соблюдать эти значения во избежание короткого замыкания. Для замены используйте пинцеты, которые вставлены в монтажном блоке

На Калинах устанавливались два типа монтажных блоков, рассмотрим каждый из них:

Прежде чем начать замену какого-либо предохранителя нужно попытаться определить и обязательно устранить причину его перегорания. Дабы избежать сбоя каких-то элементов системы по управлению мотора, мы не рекомендуем ставить предохранитель с увеличенным номиналом или самодельный. Бывает, что нить предохранителя уцелеет, а вот ее соединение внутри нарушается. Визуально такую поломку увидеть невозможно – это в такой ситуации поможет сделать это омметр. Итак описание предохранителей…

Монтажный блок предохранителей и реле Lada Kalina находится слева панели управления наружным освещением. Добраться до него можно следующим образом:

1. Тянем за выступ левой стороны приборной панели, открыва­ем крышку самого монтажного блока.

Снятие и разборка стартера

1. Отсоединяем клемму «-» от аккумулятора.

Снимаем воздушный фильтр

Отсоединяем провод управления тяговым реле.

2. Головкой на 13 отворачиваем гайку крепления наконечника провода, соединенного с плюсовым выводом аккумулятора

3. Снимаем наконечник провода

4. Головкой отворачиваем две гайки крепления стартера.

5. Снимаем стартер

Маркировка на корпусе стартера

Головкой  на 13 отворачиваем гайку крепления наконечника провода к выводу тягового реле.

Снимаем с вывода пружинную шайбу

Снимаем наконечник провода

9. Отворачиваем три винта крепления тягового реле

10. Снимаем тяговое реле со стартера

11. Вынимаем из реле пружину

12. Снимаем якорь тягового реле с рычага привода

13. Крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления крышки подшипника

14. Снимаем крышку

15. Снимаем прокладку

16. Снимаем стопорное кольцо

17. Снимаем дистанционную шайбу

18. Ключом на 7 отворачиваем два стяжных болта

19. Вынимаем стяжные болты и снимаем заднюю крышку

20. Поддев отверткой, снимаем щеткодержатель, придерживая пружины щеток

21. Так выглядит щеточный узел

22. Снимаем переднюю крышку

23. Вынимаем якорь из корпуса

24. Вынимаем из крышки уплотнитель

25. Вынимаем вал привода с рычагом

26. Снимаем рычаг привода.

27. Для проверки состояния шестерен редуктора отверткой поддеваем крышку редуктора

28. Снимаем крышку

29. Осматриваем зубья шестерен.

Зубья не должны иметь сколов и следов износа. Добавляем смазку Литол-24 и устанавливаем крышку на место

30. Опираем вал привода на металлический стержень, через отрезок трубы или торцовый ключ на 11

31. сбиваем упорную втулку.

32. Разжав щипцами пружинное кольцо

33. Снимаем кольцо с вала

34. Снимаем с вала привода упорную втулку

35. Вынимаем привод в сборе

Осматриваем коллектор и обмотки якоря.

Следы обугливания обмоток не допускаются – такой якорь необходимо заменить.

Загрязненный коллектор зачищаем мелкозернистой наждачной бумагой, зажав вал якоря через полоску плотной бумаги в патрон электродрели.

Промываем якорь водой с моющим средством для удаления грязи, угольной пыли и остатков абразива и продуваем сжатым воздухом.

Заменяем изношенные щетки, если их высота меньше 3,5 мм. Промываем детали редуктора и привода уайт–спиритом или керосином.

Сборка

Установить щеточный узел на коллектор якоря стартера можно специальной оправкой или с помощью инструментальной головки подходящего размера и формы. В случае их отсутствия установить можно без этих приспособлений. Для этого:

— двумя винтами крепим щеточный узел к задней крышке стартера;

— смазываем конец вала якоря двумя каплями моторного масла;

— вставляем четыре щетки в соответствующие щеткодержатели.

Не вставляя в щеткодержатели пружины щеток, надеваем щеточный узел на коллектор якоря;

— плоскогубцами с тонкими губками отгибаем наружные упоры пружин всех четырех щеток;

— вставляем в щеткодержатель пружину;

— удерживая пружину отверткой, плоскогубцами загибаем четыре упора пружины.

Таким же образом устанавливаем оставшиеся три пружины;

— вставляем в статор якорь стартера с надетыми на него щеточным узлом и задней крышкой, (при этом необходимо придерживать якорь, чтобы его коллектор не вышел из зацепления со щеточным узлом).

Упорную втулку устанавливаем на место при помощи раздвижных пассатижей.

Дальнейшую сборку выполняем в обратной последовательности. На детали редуктора наносим смазку ШРУС-4.

Перед установкой привода окунаем его в моторное масло и даем маслу стечь.

Втулки, в которых вращаются валы якоря и привода, а так же винтовые шлицы привода смазываем моторным маслом;

— чтобы убедиться в правильности сборки стартера, перед установкой проверяем его работоспособность (Описано в начале статьи).

Замена стартера своими силами

Чтобы заменить стартер на Калине своими силами, не нужно никаких сложных манипуляций, а будет всего-то достаточно минимума инструментов. Чтобы удобнее было проводить ремонт, лучше снять корпус воздушного фильтра, чтобы получить свободный доступ к стартеру. Об это подробно написано здесь. Конечно, можно обойтись и без этого, просто подлезть под машину и открутить защиту, но я выбрал более долгий, зато более удобный вариант.

Для снятия и установки стартера понадобится ключ на 13 рожковый или накидной, а также трещотка с головкой на 13 для большего удобства.

Руководство по замене стартера на Калине

• Сначала снимите минусовую клемму аккумулятора.
• Затем необходимо отсоединить провода питания, один из которых находится под защитным резиновым колпачком, который нужно отодвинуть:

И открутить ключом на 13 гайку, которая прижимает провод питания стартера:

Вынимаем этот провод и отсоединяем еще один, который находится рядом. Его необходимо просто потянуть с небольшим усилием в сторону и он без труда вынется.

Теперь отводим штекеры в сторону, чтобы они нам не мешались и ключом на 13 откручиваем три гайки крепления корпуса стартера. Две из которых видны хорошо сверху, а третья находится снизу, рукой можно нащупать.

После того, как и нижняя гайка откручена, можно свободно вынимать данную деталь, сняв ее со шпилек:

Если ваша Лада Калина нуждается в замене стартера, то берем новую запчасть и устанавливаем все в обратной последовательности.

Снятие и разборка стартера ВАЗ (Lada) Kalina 1117 2004 — 2013

Инструменты:

• Гаечный ключ рожковый 10 мм
• Гаечный ключ рожковый 13 мм
• Вороток под торцевую насадку
• Насадка на вороток 13 мм
• Насадка на вороток 15 мм
• Гаечный ключ накидной прямой 8 мм
• Отвертка крестовая средняя
• Отвертка плоская малая (2 шт.)
• Молоток большой
• Тиски
• Омметр
• Пассатижи
• Раздвижные пассатижи
• Выколотка из мягкого металла

Детали и расходники:

• Деревянный брусок
• Смазка ШРУС-4
• Металлическая пластина (2 шт.)
• Мелкая наждачная бумага

Снятие стартера

Примечание:

Работу удобнее проводить на смо­тровой канаве или эстакаде.

1. Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумулятор­ной батареи.

2. Снимаем воздушный фильтр.

3. Отсоединяем провод управления тяговым реле.

4. Головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления наконечника провода, соединенного с «плюсо­вым» выводом аккумуляторной батареи.

5. Снимаем наконечник провода.

6. Головкой «на 15» отворачиваем две гайки крепления стартера (нижняя гайка на фото не видна).

7. Снимаем стартер.

8. Устанавливаем стартер в обратной последовательности.

Разборка стартера

Примечание:

Разбираем стартер для замены тягово­го реле, щеткодержателя со щетками и элементов привода. Замену тягового реле можно выпол­нить на автомобиле. Для наглядности замену тягового реле показываем на снятом стартере.

1. Головкой «на 13» отворачиваем гайку нижнего контактного болта тягового реле и снимаем с него наконечник провода.

2. Крестообразной отверткой отво­рачиваем два винта крепления тягового реле.

3. Снимаем тяговое реле.

4. Вынимаем из передней крышки пру­жину и якорь тягового реле. Ключом «на 8» отворачиваем два стяжных болта.

5. Разъединяем корпус и переднюю крышку.

6. Вынимаем из корпуса якорь со щеткодержателем и задней крыш­кой.

7. Крестообразной отверткой отво­рачиваем два винта.

8. Снимаем заднюю крышку.

9. В гнезде подшипника задней крышки установлена волнистая пружинная шайба. Снимаем щеткодержатель.

10. Снимаем изолированные щетки со щеткодержателя.

11. Снимаем крышку плане­тарного редуктора.

12. Вынимаем три сателлита плане­тарного редуктора привода.

13. Снимаем резиновую заглушку.

14. Нажимая пальцем на торец вала привода. Вынимаем привод в сборе из передней крышки.

15. Двумя отвертками разжимаем проушину опоры и снимаем ры­чаг привода.

16. Опираем торцевую поверхность ко­ронной шестерни в деревянный бру­сок. Расположив губки рожкового ключа «на 13» на ограничительном кольце хода шестерни привода и ударив молотком по ключу, спрессовываем ограничительное кольцо.

17. Поддеваем отверткой запорное кольцо и снимаем его.

18. Снимаем ограничительное кольцо хода шестерни привода. Снимаем обгонную муфту с ше­стерней привода в сборе.

19. Отверткой сдвигаем из проточки вала стопорное кольцо и снима­ем его.

20. Снимаем шайбу.

21. Снимаем с вала привода корон­ную шестерню планетарного ре­дуктора.

22. Вставляем две металлические пла­стины между подшипником и кол­лектором якоря и опираем их на губки тисков, нанося удары молот­ком, через выколотку из мягкого металла в торец вала, спрессовы­ваем подшипник.

23. Внешним осмотром проверяем со­стояние коллектора и обмоток якоря. Обугливание обмоток не допускает­ся. При незначительном обгорании коллектора зачищаем его пластины мелкой абразивной шкуркой. При сильном обгорании и износе коллек­тора якорь следует заменить.

Задиры и наволакивание материала подшип­ника скольжения на шейку вала якоря устраняем самой мелкой шкур­кой с последующей полировкой.

Ом­метром проверяем замыкание об­мотки якоря на его сердечник. Концы обмоток должны быть хорошо при­паяны к ламелям. Почернение обмо­ток и отделение от них лаковой изо­ляции не допускается.

При износе щеток меняем щетко­держатель в сборе.

24. Сборку стартера выполняем в обратной последовательности. Щеткодержатель монтируем до установки якоря в ста­тор. Перед монтажом щеткодержателя на коллектор якоря снимаем пружины всех четырех щеток для того, чтобы щетки вдвинулись в направляющие. Для этого, отгинаем четыре фикса­тора держателя пружины.

25. Вынимаем пружину.

26. После установки щеткодержателя на коллектор якоря устанавливаем пру­жины и загибаем фиксаторы держате­лей пружин.

27. Устанавливаем заднюю крышку и крепим к ней щеткодер­жатель.

28. На шестерни планетарного редукто­ра наносим смазку ШРУС-4.

29. Ограничительное кольцо хода приводной шестерни устанавли­ваем на стопорное кольцо при помощи раздвижных пассатижей.

30. При установке корпуса на якорь придерживаем ручкой молотка якорь от притягивания его постоян­ными магнитами и опускаем кор­пус на заднюю крышку.

В статье не хватает:

• Качественных фото ремонта
• Фото деталей и расходников
• Фото инструмента

Проблемы со стартером, способы их решения на Лада Калина

Неисправности делят на две категории по природе из возникновения:

Электрические

Неполадки в системе электрического питания — одна из распространенных поломок. Речь идет об участке линии от аккумуляторной батареи до пускового устройства непосредственно.

• Медленное проворачивание ротора;
• Отсутствие реакции при подаче тока на пусковое устройство (далее — ПУ);
• ПУ щелкает, но не крутит: межвитковое замыкание, обрыв проводки, замыкание втягивающего реле;
• Стирание щеток;
• Износ якоря.

Чтобы исключить ряд других, смежных поломок нужно проверить:

• наличие заряда в аккумуляторной батарее;
• фиксацию клемм на контактах АКБ;
• целостность электрической проводки на участке от АКБ до ПУ;
• исправность работы сердцевины замка зажигания.

Механические

Отсутствие проворачивания коленвала при работающем ПУ. В большинстве случаев проблема в неисправном кольце, рычаге обгонной муфты. Реже дефекты маховика, прижимной пружины.

Слышен металлический скрежет при работающем ПУ — зубья маховика изрядно подносились, стерлись, обрывы.

Наиболее распространенная поломка — продолжение вращения ПУ после запуска мотора. Причина:

• заедание, заклинивание пружины, не заводится стартер;
• залипание контактов;
• дефект реле;
• заклинивание приводного вала;
• износ подшипника.

Типичные признаки нестабильной работы

• пусковое устройство запускается но не с «первого раза». Причина: подгорание контактной платы тягового реле;
• ПУ проворачивается, но с большим трудом. Причина: износ щеточного узла, выработка подшипника;
• Задержка выхода вала из зацепления. Причина: износ зубьев вала, бендикса.

Замена и установка стартера

После того, как четко уяснили расположение детали, приступаем к его демонтажу. Проверяем наличие набора инструментов, ветошь, дополнительное освещение, смазки, отвертки.

Для удобства проведения работ устанавливаем машину на смотровой канал, можно вывесить гидравлическим подъемником, при наличии.

• Открываем капот, отсоединяем клеммы во избежание короткого замыкания на борту;
• Отвинчиваем крышку воздушного фильтра, извлекаем элемент, а также демонтируем пластиковый корпус. Он зафиксирован внизу тремя винтами по периметру;
• Ключом на «13» выкручиваем гайку с плюсовой клеммы. Снимаем клемму;
• Ключом на «15» выкручиваем три гайки, прижимающие ПУ к стенке блока. Извлекаем его через моторный отсек.

Некоторые мастера практикуют демонтаж стартера из-под днища машины. Как говорится «на любителя», кому как удобнее и в зависимости от конструкции технического средства.

После демонтажа устанавливаем новое ПУ и собираем конструкцию в обратной последовательности. Существует и альтернативный вариант: разбор неисправного пускового устройства, проведение дефектовки, монтаж на прежнее место.

Последний способ самый экономичный, так как приобретать новый стартер не всегда рационально и не каждому по карману. Порой достаточно замены щеток и ПУ снова исправно.

Последовательность действий при разборе стартера

Часто выходят из строя следующие элементы:

Приступаем к разбору: выкручиваем гайки, снимаем наконечник привода. Далее извлекаем втягивающее реле, прижимную пружину, якорь.

Отделяем корпус от крышки, предварительно выкрутив пару болтов. Извлекаем якорь вместе со щеткодержателем и крышкой.

Извлекаем планетарный редуктор, три сателлита, каучуковую заглушку. Аккуратно отверткой поддеваем рычаг привода (вилку), изымаем ее. Снимаем стопорное кольцо, выдавливаем обгонную муфту. Завершаем демонтаж съемом подшипника.

Приступаем к чистке, мойке составных элементов для удобства проведения дефектовки.

• Проверяем обмотку якоря на ней не должно быть обугливания;
• Поверхность шейки вала должна быть гладкой, без царапин;
• Оммометром замеряем сопротивление сердечника, обмотки;
• Концы обмотки должны быть надежно припаяны к ламелям.

Проанализировав состояние отдельных элементов, принимаем решение о рациональности их замены, восстановления. Собираем механизм в обратной последовательности.

При условии соблюдения алгоритма, качественной сборки ресурс эксплуатации стартера 55 – 65 тыс. км. Обязательная плановая профилактика ПУ Лада Калина через 15000 км.

Что такое бендикс, и в каких случаях требуется его замена

Бендикс – муфта, использующаяся для зацепления пускового электромотора и маховика при запуске двигателя. Внешне элемент представляет собой косую шестерню и располагается на валу стартера. В момент его срабатывания она с помощью соленоида выдвигается вперед и соединяется с маховиком.

Когда подача электроэнергии прекращается, шестерня возвращается на место, рассоединяясь с маховиком. Амплитуда движения муфты составляет около 10 см. От чрезмерного смещения бендикс защищен стопорными кольцами.

Признаки неисправности муфты хорошо заметны, поэтому вопрос о том, как проверить бендикс стартера, обычно не встает. К «симптомам» неисправности относят:

• скрежет в районе маховика при попытке запустить мотор;
• вращение стартера вхолостую, без передачи крутящего момента на маховик;
• характерный стук в момент срабатывания втягивающего реле, после чего вращения вала не происходит.

» alt=»»> Неисправную шестерню обычно не ремонтируют, а меняют. Ремонт элемента возможен, однако подобные действия не обоснованы с точки зрения финансовых и временных затрат. Поэтому при поломке муфта подлежит замене. Если вы все же хотите отремонтировать ее, подробное видео будет в конце статьи.

Подобный метод не является способом ремонта, однако позволяет завести мотор и добраться до дома или автомастерской.

Lada Largus

Снять кожух (при наличии) электронного блока управления ЭСУД, отжав два фиксатора (отвертка плоская). Вывернуть 2 гайки (№1) крепления расширительного бачка (№2) (ключ «на 10»). Снять и отвести в сторону расширительный бачок, не отсоединяя шлангов.

Для комплектаций с коробкой передач JR5:

• отсоединить шарниры (№1) тросов выбора и переключения передач от коробки передач (отвертка плоская);
• нажать с двух сторон на фиксаторы и отсоединить стопоры оболочек тросов выбора и переключения передач от кронштейна коробки передач.

Для комплектаций с коробкой передач JH3:

• снять чехол (№1) шарнира тяги привода переключения передач;
• отвернуть болт (№2) крепления тяги привода переключения передач, снять дистанционную втулку и отсоединить тягу (ключ «на 10»).

Вывернуть 3 болта (№1) крепления стартера (головка «на 13»).

Поднять автомобиль и вывернуть гайку (№2) крепления кронштейна (№4) к впускному коллектору (№3) (головка «на 13»). Вывернуть болт (№6) крепления кронштейна (№4) к блоку цилиндров (№5) (головка «на 17»). Снять кронштейн (№4) крепления впускного коллектора (№3).

Вывернуть гайку (№2), рисунок 3-7, и отсоединить жгут (№1), рисунок 3-6, проводов системы зажигания от стартера (№3) (головка «на 10»).

Отвернуть гайку (№4), рисунок 3-7, крепления провода стартера (№5) (головка «на 10»). Отсоединить провод стартера. Отвернуть гайку (№3) крепления провода электромагнитного реле стартера (№5) (головка «на 8»). Снять стартер.

Процесс также показан на видео: