Как отрегулировать сцепление: где и что надо крутить

Регулировка лапок корзины сцепления

Корпус с деталями, составляющий корзину сцепления — это один из важнейших элементов всего механизма, который непосредственно соединяет и разъединяет диск и маховик. Таким образом, корзина ответственна за включение и выключение механизма и является обязательным узлом его конструкции. При возникновении неисправности в данном узле вся система может выйти из строя.

Имеющиеся в корзине лапки иногда начинают дергаться. В таком случае есть возможность их отрегулировать. Разберем регулировку на примере модели ГАЗ-53. В целом существует 2 способа настройки лапкового сцепления на рабочем транспортном средстве. Рассмотрим первый метод, являющийся документированным:

• Автомобиль загоняется на яму.
• Демонтируется поддон картера сцепления.
• Для доступа к лапкам снимается вилка.
• Готовится отрезок из проволоки размером чуть длиннее спички для использования в качестве средства измерения.
• Путем вращения маховика отыскивается наиболее расшатанная лапка, с помощью отрезка проволоки измеряется ее высота от поверхности маховика.
• Проводится регулировка двух оставшихся рычажков. Они устанавливаются на такую же высоту, что и самая первая. Для этого гайки, находящиеся снаружи рядом с лапками, поворачивают в требуемую сторону.
• После регулировки всех рычажков по высоте, проверяется работа механизма. Если проверка на ходу показала нормальную регулировку, контргайки на корзине окончательно затягиваются.
• Заключительным этапом на место ставится поддон картера.

Данный штатный способ не всегда позволяет полностью отрегулировать сцепление из-за износа игольчатых подшипников, которыми соединены лапки. В этом случае может помочь второй, более эффективный метод, часто применяющийся в автосервисах. В целом последовательность действий примерно та же, однако суть работ здесь несколько иная. Здесь потребуется помощник.

Итак, алгоритм следующий:

• Заранее подбирается комплект автомобильных щупов для настройки клапанов.
• Демонтируется поддон картера.
• Из нескольких щупов набирается примерно 1,5 мм.
• Помощник садится за руль и удерживает педаль сцепления в нажатом состоянии. В это время под каждый рычажок корзины между маховиком и диском ставятся щупы. Вводить их нужно плотно, с одним и тем же усилием.
• Когда зазоры с помощью щупов установлены, проверяется работа механизма на ходу.
• Если все в порядке, регулировочные гайки контрятся, поддон картера ставится на место.

При не слишком сильном износе лапок данный способ поможет правильно и с первого раза отрегулировать сцепление. Естественно, диск не должен быть деформирован.

Регулировка тросика сцепления — Лада Гранта, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2

Категорически не устроило меня как дилер на отъе*ись выполнил регулировку тросика сцепления. Я даже штангелем замерил зазор на вилке. Он был более 30 мм!

Перед тем как что-то делать, я как непризнанный пока инженер, сначала по мануалам-мурзилкам изучаю конструкцию, устройство и особенности узла.

На регулировку решился, как появилась уверенность в своих силах, в результате. К тому случайно на калинофоруме www.lkforum.ru попалась статья в FAQ автора Vovk, по которой я и отрегулировал себе тросик, в итоге получив положенный 27 мм на вилке и наглядно убедился в корректности регулировки и правильности работы храпового механизма компенсации износа.

Хочу сказать слова благодарности пользователю Vovk, за его способ регулировки тросика.

Звук-дребезг пропал и я понял почему он появлялся. Т.к. дилерский зазор «за 30 мм» неправильный, то металлический шток троса упирался в пластмассовый корпус механизма компенсации износа. Трос как никак вибрирует и тем самым заставлял вибрировать пластмассовый корпус, а вместе с ним и шайбочку, которая издавала противный звук.Теперь я очень доволен своим сцеплением.

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 7760 км

www.drive2.ru

Регулировка сцепления своими руками на ВАЗ 2107

Данная процедура выполняется аналогично для всех классических моделей ВАЗ 2101-07 и 21214. Суть процедуры состоит в регулировке муфты или люфта штока рабочего цилиндра сцепления, если оно берет в самом конце или при минимальном нажатии.Для выполнения ремонта потребуется такой набор инструмента:

• стандартные рожковые ключи;
• отвертка или плоскогубцы;
• линейка;
• клещи.

Принципиально, процесс калибровки выглядит таким образом.

1. Автомобиль загоняется на смотровую яму или подъемник.
2. Отключаются клеммы аккумулятора, и машина блокируется от случайного откатывания (актуально для ямы или эстакады).
3. Под рулевой колонкой находится ограничитель педали сцепления. Этот элемент отвечает за установку рабочего зазора между толкателем штока и педали. Нормальным считается люфт 1-2 миллиметра, если условие соблюдается – калибровка не нужна.
4. Далее необходимо проверить люфт рабочего цилиндра. Для этого откручивается шток толкателя от вилки сцепления и проверяется присутствующий зазор.

Инструмент и материалы

Для выполнения операции потребуется:

• набор гаечных ключей;
• гидравлическая жидкость;
• плоская отвертка;
• тара для слива отработки;
• ветошь;
• линейка или рулетка.

Подготовительные работы

Перед началом процедуры следует.

1. Загнать машину на ровную поверхность, смотровую яму или подъемник.
2. Поставить авто на ручной тормоз.
3. Очистить крышку РБ и все магистрали от грязи, внешних окислений и битумных пятен.
4. Подготовить все инструменты для удобного доступа к ним.

Вызвать помощника.

Настройка сцепления инжекторного ВАЗ 2107

Принципиально, процедура ремонта от карбюратора отличается наличием дополнительного грязезащитного листа.Конструкция демонтируется таким образом.

Торцовой головкой удаляется 12 болтов крепления щита (А, Б, В).

Далее необходимо крестовой отверткой или ключом №»8 открутить задние саморезы.

• Обратный монтаж выполняется в зеркальном порядке.
• В остальном последовательность действий не отличается от стандартной процедуры.

Регулирование сцепления карбюраторного ВАЗ 2107

Пошаговая инструкция для регулировки карбюраторной модели выглядит таким образом.

1. Машина поднимается на домкрате или загоняется на смотровую яму.
2. Устанавливается номинальное положение свободного хода педали сцепления.
3. Регулировка люфта выжимного подшипника.
4. Обратная фиксация конструкции.
5. Проверка выполненной работы.

Регулировка свободного хода педали сцепления

Чтобы выставить необходимый ход педали сцепления, выполняется такая процедура.

Внутри салона автомобиля, необходимо найти толкатель поршня сцепления (расположен под соответствующей педалью).

• Проверить рабочий зазор на самом элементе, в нормальном состоянии люфт составляет 0,5-2 мм. самый удобный способ – приставить линейку и по ней замерить ход педали до срабатывания механизма. Если пороги не соблюдены – требуется калибровка.
• Гаечным ключом № 10 необходимо отпустить стопорную гайку штока поршня.

• Далее при помощи рожка на 13 прокручивается гайка ограничитель хода (по часовой уменьшить – против, увеличить).
• При попадании в необходимый диапазон конструкция затягивается в обратной последовательности.

О том, как правильно выставить свободный ход сцепления можно посмотреть на видео:

Регулировка вилки сцепления

Далее требуется проверить состояние рабочего цилиндра, последовательность действий такая.

• Необходимо спуститься под машину.
• Снять защитные кожухи (актуально для инжектора).

Найти сам цилиндр (расположен на корзине блока).

Клещами или плоскогубцами отсоединить пружину для освобождения штока от нагрузки.

• Приложить линейку вдоль хода штока поршня.
• Надавить на вилку сцепления до упора и отметить на мерной шкале ее положение.
• Отпустить деталь и замерить ее перемещение.
• В нормальном состоянии люфт должен быть 2-4 мм. При его отсутствии увеличивается нагрузка на выжимной подшипник, что приводит к разрушению узла.

• Ключом №13 и 17 ослабляется контрогайка штока (а,б).
• Далее фиксируется шток в одном положении. Удобно зажимать шпильку плоскогубцами или специальными клещами.
• Фиксирующая гайка откручивается на 3-4 оборота и выставляется необходимый люфт.

Собирается конструкция в обратной последовательности.

Детально процедуру настройки можно посмотреть на видео:

Что делать в случае если регулировка тросиком не помогла

Поменять его можно при выполнении следующих действий:

1. гайку, которая крепит торс к кронштейну, необходимо ослабить рожковым ключом;
2. после этого трос можно извлечь. Делают это очень аккуратно;
3. затем он отсоединяется от вилки сцепления;
4. далее трос отсоединяется от педали. Для этого удаляется защитный чехол и стопорная гайка. После этого педаль может быть извлечена;
5. сборку следует производить в обратной последовательности. Во время нее желательно детали смазать литолом.

Сцепление в автомобиле при поездках работает с постоянной интенсивной нагрузкой. Поэтому нет ничего удивительного в том, что со временем оно изнашивается. Поэтому может возникнуть необходимость в компенсации ее износа. Для этой цели и проводят регулировку. Выполнить подобные действия несложно. С подобной задачей может справиться любой новичок. Поэтому нет никакой необходимости отправлять автомобиль в сервис технического обслуживания. Исключением, пожалуй, являются случаи острой нехватки времени. Автолюбителю просто некогда этим заниматься.

Иногда регулировка позволяет исправить недостаток, компенсируя износ сцепления. Но в ряде случаев он настолько велик, что приходится полностью заменять трос. При обнаружении любых признаков износа, лучше не надеяться на русское «авось», а лучше незамедлительно поменять элементы сцепления. Это предотвратит риск возникновения аварийных ситуаций, ведь в поездке сцепление может просто отказать. Тогда беды не избежать.

Основные признаки неисправного привода сцепления

Сцепление в автомобиле служит для соединения и разъединения двигателя с трансмиссией, это необходимо для включения передачи, понижающей или повышающей. Соединяющий узел коробки передач с мотором может быть с механическим и гидравлическим приводом:

• механика управляется с помощью тросика;
• в гидравлическом приводе присутствует главный и рабочий цилиндры.

Любой привод имеет возможность регулировки, и с помощью штока или троса педаль сцепления (ПС) можно поднять выше или опустить.

У каждого сцепления обязательно должен быть небольшой свободный ход, если он слишком большой, то:

• ПС берет в самом конце хода педали, и выжима не хватает, чтобы нормально переключать передачи;
• автомобиль начинает ехать, даже если педаль находится у самого пола;
• при низком положении ПС может выйти из строя коробка переключения передач.

Если ПС поднята слишком высоко, и свободный ход педали практически отсутствует, возникают другие проблемы:

• автомашина буксует, при этом плохо разгоняется;
• начинает гореть диск сцепления (ДС), и он не обеспечивает надежного соединения ДВС с КПП.

Основные признаки неисправного механического привода (тросового):

• выжим очень тугой, или при нажатии педаль не прожимается вовсе;
• ПС полностью опущена, она лежит на полу;
• педаль нажимается очень легко.

В тросиком приводе могут быть следующие причины неисправности:

• трос сцепления (ТС) закис в обойме, поэтому с трудом в ней «ходит»;
• ТС расплелся, и обрывки проволоки не дает тросу передвигаться в оплетке;
• трос попросту оборвался.

В гидравлическом приводе также есть свои неисправности, есть и признаки неисправного состояния:

• педаль проваливается с первого раза, и начинается брать лишь со второго или третьего качка;
• ПС становится «ватной», пропадает эффективность выжима;
• где-то в середине хода педаль встает колом.

Что значит свободный ход?

Что означает это понятие? Оно характеризует свободу передвижения педали сцепления до момента его срабатывания. Его Вы можете чувствовать, когда жмете на нее. В самом начале, как только Вы начали жать на педаль, она будет идти достаточно свободно. То есть Вы не ощущаете особого сопротивления.

После срабатывания Вы отметите появление большей жесткости при надавливании. Именно этот промежуток, пока Вы жмете без особых усилий, легко, называется свободным ходом.

Как понять, что пришла пора проверки этого показателя? Все очень просто! Просто обратите свое внимание на то, как ведет себя автомобиль, когда Вы переключаете передачу. Если вы столкнетесь с ударами или несильными рывками в самом начале движения, или же включение передачи сопровождается шумом, значит, Вам следует обязательно проверить свободный ход вашего автомобиля. Итак, запускаем двигатель и медленно отпускаем педаль

Итак, запускаем двигатель и медленно отпускаем педаль

Если вы столкнетесь с ударами или несильными рывками в самом начале движения, или же включение передачи сопровождается шумом, значит, Вам следует обязательно проверить свободный ход вашего автомобиля. Итак, запускаем двигатель и медленно отпускаем педаль.

Если движение машины будет начинаться сразу, как только Вы начали ее отпускать, свободного хода у вашей машины нет. В случае если авто не тронулось с места, а педаль опущена полностью, норма превышена.

Найдите в Вашем арсенале обычную линейку. С ней можно замерить расстояние от пола до резиновой накладки на вашей педали. Средняя норма – 160 мм. Если у Вас в результате замера вышло больше, нужно произвести регулировку

Осторожно нажмите на педаль. Затем при помощи линейки замерьте расстояние, когда она ходит свободно до момента появления сопротивления. Сверьте полученную величину с техническими требованиями вашего авто

Эта цифра должна попадать в допустимый предел. Если она отличается от нормативных показателей, значит, самое время немного потрудиться в гараже

Сверьте полученную величину с техническими требованиями вашего авто. Эта цифра должна попадать в допустимый предел. Если она отличается от нормативных показателей, значит, самое время немного потрудиться в гараже.

Регулировка сцепления Ваз 2109

Регулировка сцепления ВАЗ 2109

Эксплуатируя автомобиль, можно заметить, что педаль сцепления со временем меняет свое положение и рабочий ход увеличивается. Это говорит об износе фрикционных накладок диска сцепления, но это не значит, что он подлежит замене. Достаточно просто правильно провести регулировку, и сцепление будет работать в нормальном режиме еще некоторое время до полного износа накладок.

1. С конструкцией механизма привода сцепления мы познакомимся позже, а сейчас рассмотрим процесс регулировки. Он не сложен и займет несколько минут времени. Для регулировки нам понадобится набор ключей, точнее, два ключа на 17 и линейка.
2. Замеряем рабочий ход педали сцепления. Для этого меряем расстояние от центра рабочей площадки педали до пола, затем нажимаем на педаль рукой до упора и замеряем и это расстояние. В результате мы должны получить рабочий ход педали сцепления не более, чем 135 мм. Это заводская норма, и в этом случае, если сцепление работает нормально, регулировка не требуется. В случае, если рабочий ход отличается от нормы в большую или меньшую сторону, тогда нужно провести нехитрую регулировку.
3. Открываем капот и находим кронштейн, к которому крепится кожух троса сцепления. Кронштейн зафиксирован на КПП, имеет паз, в котором и закреплен кожух троса.
4. Отворачиваем контргайку. Она находится ближе к концу троса.
5. Вращая регулировочную гайку, находящуюся внутри кронштейна, добиваемся нужной длины кожуха троса.
6. Несколько раз активно нажимаем на педаль и повторно проверяем рабочий ход педали сцепления.
7. Добившись нужного значения рабочего хода, зажимаем контргайку, фиксируя кожух в новом положении.

Когда регулировать сцепление на ВАЗ 2109

Необходимость в регулировке сцепления возникает не моментально, а постепенно. Но если прозевать момент, то последствия могут быть неутешительными

Несколько признаков того, что пора обратить внимание на привод сцепления:

• сцепление ведет — не полностью выключенное сцепление приводит к тому, что крутящий момент от двигателя постоянно передается на коробку передач, в результате чего могут возникнуть сложности с включением первой передачи при трогании с места, а также при переключении передач во время движения. Первичный вал КПП будет все время вращаться, не давая шестерням вступить в зацепление. В этом случае слышен характерный скрежет шестерен КПП, да и по затрудненному включению передач понять это несложно. В этом случае педаль не до конца выключает сцепление, следовательно, длину кожуха троса нужно уменьшать.
• сцепление буксует — при полностью отпущенной педали сцепления двигатель не может передать весь крутящий момент на коробку передач. Это происходит из-за того, что диск сцепления недостаточно плотно прижат к маховику двигателя и пробуксовывает. При этом он перегревается, издавая характерный запах, который ни с чем перепутать нельзя. Для устранения пробуксовки сцепления, следует удлинить кожух троса.

Неисправности привода сцепления ВАЗ 2109

Несмотря на то, что привод сцепления переднеприводных моделей ВАЗ устроен максимально просто, есть некоторые детали, которые могут вызвать некорректную работу сцепления.

В первую очередь, это сам трос привода. Заводской трос способен прослужить довольно долго, но он тоже не вечен. Причем трос рвется всегда в такие моменты, когда мы этого не ожидаем. Поэтому опытные владельцы девяток обязательно возят с собой запасной приводной трос. Порвавшийся трос, как правило, восстановлению не подлежит, да это и не настолько необходимо. Приводных тросов в продаже много, но не все они бывают достойного качества

Главное, на что стоит обращать внимание при покупке нового троса — тщательность изготовления в местах крепления троса

Обслуживание привода сцепления ВАЗ 2109

В обслуживании нуждается только трос. При его замене стоит промазать сам трос, затем поместить некоторое количество консистентной смазки под гофрированный колпачок. Этой смазки будет достаточно для того, чтобы трос в кожухе перемещался без усилий и плавно.

Выполнив этих несколько несложных операций, вы избавитесь от проблем с переключением передач, а также сможете настроить положение педали сцепления максимально удобным для вождения. Берегите сцепление, и ровных вам дорог!

Как сделать своими руками?

Сцепление на мотоблок можно изготовить либо поменять и самостоятельно, если у вас есть опыт слесарных работ. Для изготовления либо замены самодельного механизма можно использовать запасные части от автомобилей или от скутера:

• маховик и вал из коробки передач «Москвича»;
• ступица и поворотный кулачок от «Таврии»;
• шкив с двумя рукоятками для ведомой части;
• коленвал от «ГАЗ-69»;
• Б-профиль.

Прежде чем вы приступите к процессу монтажа сцепления, внимательно изучите чертежи механизма. На схемах четко видно взаиморасположение элементов и поэтапная инструкция по сборке их в единую конструкцию. Первым делом нужно подточить коленвал так, чтобы у него не было контакта с другими деталями системы. Затем посадите на вал мотоблочную ступицу. После этого подготовьте на валу паз для выжимного подшипника. Постарайтесь проделать все аккуратно и точно, чтобы ступица плотно села на вал, а шкив с ручками – свободно проворачивался. Ту же самую операцию повторите и с другим концом коленчатого вала.

Вставьте в дрель сверло диаметром 5 мм и аккуратно просверлите 6 дырок в шкиве, на равном расстоянии друг от друга. На внутренней стороне колеса, сцепленного с приводным тросом (ремнем), также нужно подготовить соответствующие отверстия. Посадите на маховик подготовленный шкив и зафиксируйте болтом. Разметьте соответствующие шкивным отверстиям места. Скрутите болт и разъедините детали. Теперь аккуратно высверлите дырки в маховике. Вновь соедините детали и закрутите болты-фиксаторы. Маховик и коленчатый вал с внутренней стороны нужно подточить – для исключения возможности цепляния и битья деталей друг о друга. Система готова. Установите ее на положенное место в вашем агрегате. Подключите тросы, при этом выведите их подальше от трущихся деталей.

Если у вас небольшой агрегат, вам может подойти и ременной вариант. Возьмите два прочных ремня клиновидной формы длиной примерно 140 см. Идеальным вариантом будет Б-профиль. Вскройте коробку передач и установите на ее главном валу шкив. На подпружиненном кронштейне установите сдвоенный ролик. Учтите, что минимум 8 звеньев кронштейна должны быть связаны с педалью запуска сцепления. А двойной ролик нужен для обеспечения необходимого натяжения ремней во время работы и ослабления их в случае пробуксовки/холостого хода. Для минимизации износа элементов предусмотрите в конструкции блоки-упоры для холостой работы мотора.

Рассмотрим еще один способ самостоятельного конструирования системы сцепления. К двигателю прицепите маховик. Затем подсоедините систему сцепления, снятую с автомобиля при помощи переходника, который можно сделать из коленчатого вала с «Волги». Зафиксируйте маховик на коленвале двигателя. Корзину сцепления установите поддоном вверх. Проверьте идентичность размеров креплений фланца вала и пластин корзины.

В случае необходимости увеличьте необходимые зазоры с помощью напильника. Редукторный элемент и КПП можно снять со старого ненужного авто (проверьте исправность и общее состояние). Соберите всю конструкцию и протестируйте ее работу.

О том, как происходит капремонт сцепления тяжелого мотоблока, вы можете узнать далее.

Регулировка сцепления своими руками на ВАЗ 2109

Суть работ заключается в выставлении необходимого продавливания педали и дозировании натяжения троса. Образно это выглядит так:

• замер высоты педали;
• подтяжка тросика;
• проверка.

Также подробный отчет по процедуре можно посмотреть на видео:

Регулировка троса сцепления

Калибровка тросика сцепления выполняется следующим образом.

1. Подготавливается необходимый инструмент: 2 ключа №17, линейка или рулетка, WD-40 или аналог.
2. Машина загоняется на ровный участок дороги и ставится на стояночный тормоз.
3. Для безопасности можно отключить клеммы АКБ.
4. Слева по ходу движения автомобиля необходимо найти сам трос – деталь прикрепляется к корпусу коробки передач специальным кронштейном.

• После этого находится сам регулировочный узел (место крепежа к КПП). Там имеется резиновый кожух и две гайки, затянутые по бокам планки.
• Заливаются резьбы ВД-шкой для лучшего откручивания.
• Далее, одновременно двумя ключами №17 ослабить гайки.
• Сторона под №1 крутиться по часовой стрелке для ослабления троса (педаль падает вниз), для натяга, нужно прокрутить ее в обратную сторону – рычаг поднимается.
• Когда установлено необходимое преднатяжение конструкции, все гайки закручиваются до упора.
• Затем требуется сесть в машину, 5-6 раз выжать сцепление до упора и проверить правильность настройки, при необходимости подрегулировать еще.

Регулировка свободного хода педали сцепления

Положение и свободный ход рычага сцепления на ВАЗ 2109 устанавливается таким образом.

1. Подготавливается инструмент – линейка или рулетка, два ключа №17.
2. Внутри машины необходимо приложить к боковой части педали измерительную ленту.
3. В не нажатом состоянии высота от пола составляет около 180-190 мм – это нормально.

Далее необходимо надавить на рычаг до упора и запомнить на какой отметке остановилась нижняя часть накладки. К примеру, 50-60 мм.

Заводом установлено, что длина хода педали сцепления должна составлять 125-135 миллиметров. Значит, для подсчета, из большего числа отнимаем меньшее и получается фактический прожим. Например: 190-50=140 – это допустимо (разрешается не более 160мм). Если значение отличается от эталона на 15%, требуется поправить натяжку троса.

После манипуляций с натяжителем требуется проверить корректность включения передач и момент срабатывания выжимного подшипника. Если все нормы соблюдены, дополнительная калибровка не требуется. Бывает, что настройка не приносит желаемого эффекта, в данном случае необходимо обратиться к квалифицированному мастеру – возможно проблема скрывается внутри самого блока сцепления.

Когда нужна регулировка привода сцепления

1. Провалы педали – при нажатии чувствуется падение ноги до определенного уровня.
2. Потеря упругости при давлении.
3. Машина начинает трогаться в начале или конце хода педали.
4. Болтание рычага или полное отсутствие рабочего люфта.
5. Затруднение включения передач.
6. Пробуксовка диска сцепления во время разгона и торможения машины.

Также допустимы другие отклонения в нормальной работе узла и блока КПП.

Параметры регулировки сцепления

При необходимости настройки механизма, машина начинает вести себя неадекватно. Педаль проваливается, усложняется переключение скоростей, появляются рывки и подергивания.

Какой ход педали считается нормой

В правильном положении и полностью исправном состоянии перемещение педали до выхода механизма из зацепления составляет 2,5-3,5 сантиметра. Эталонная норма установлена производителем и считается рекомендательной величиной.

Некоторые автолюбители перенастраивают систему под себя, настраивая в пределе 45-55 мм.

Как измерить ход педали своего автомобиля

Опытные мастера рекомендуют выполнять измерение хода так.

1. Под углом 90 градусов к педали прикладывается линейка.
2. Далее следует отметить высоту педали в сантиметрах.
3. Надавить на рычаг до появления упора.
4. Сделать отметку на линейке.

Измерить разницу величин, в норме свободный ход ограничивается на 25-35 мм.

Периодичность настройки

Жестко установленного временного интервала обслуживания механизма нет. Изготовитель настаивает на том, что регулировка сцепления обязательна после выполнения любых ремонтных и сервисных работ, связанных напрямую или косвенно с устройством.

К примеру:

• замена диска/корзины сцепления;
• прокачка магистралей;
• установка новых цилиндров.

Какие комплекты сцепления лучше: мнения автовладельцев

1. «Зачем переплачивать?»

«У меня был немецкий комплект Sach, состоящий из корзины и диска. С ним я проездил примерно 230 тысяч км, в течение которых дважды менялись вилки и выжимные подшипники. На данный момент использую турецкое изделие фирмы Крафт. Сравнивая его в магазине с «немцем», я не заметил каких-то конструктивных отличий. Притом, что стоит турецкий комплект дешевле. Так стоит ли переплачивать?»

2. «Просто так решил!»

«Заводское сцепление на моей ВАЗ-2112 продержалось 67 тысяч км. За это время фрикционные накладки износились практически полностью. Сегодня я наконец-то поменял комплект вместе с корзиной и выжимным диском. Долгое время выбирал между изделиями от Valeo, Sachs и ВИС, но в конце концов остановился на варианте от Luk. А именно, был выбран Luk Приора, входящий в базовую комплектацию данного авто. В основном ориентировался на положительные отзывы бывалых водителей относительно стабильного крутящего момента. 

Примечательно, что первые партии этого изделия, судя по описанию, содержали медные заклепки, а уже более поздние имели серебристые и без надписей. Диск сцепления выглядит качественно и аккуратно выполненным, корзина также своим внешним видом внушает доверие.

Выжимной же диск имеет пластиковую посадочную обойму, и данный факт насторожил. Более того, эта обойма оказалась перекошенной! Лишь позднее мне специалисты объяснили, что такой перекос считается нормальным. Диск самостоятельно отцентрируется и встанет со временем в нужное положение. Впрочем, недоверие к пластику все же осталось, поэтому понаблюдаем.

Что касается первых впечатлений от эксплуатации, стоит отметить более мягкое нажатие на педаль. Кажется, что ее ход увеличился, хотя на самом она осталась на уровне педали тормоза. Пробег с данным комплектом пока небольшой. Посмотрим, что будет дальше».

3. «Никакого дискомфорта»

«Ставил комплекты Krafttech, VIS и Sachs. Последний стоит и по сей день, никаких нареканий по этому продукту нет. Наоборот, данным комплектом я очень доволен. Выжимая сцепление, не ощущаю его жесткости. Нет никакого дискомфорта и при движении по пробкам».

4. «О брендах знаю многое»

«Напишу свое мнение про комплект от Valeo и про самого изготовителя. У меня пятилетний опыт работы в сфере продажи запчастей, поэтому я прекрасно знаю мнения покупателей относительно того или иного бренда. По поводу Valeo могу сказать, что данная фирма держит высокую планку качества. Высока и себестоимость ее продуктов. По данным параметрам этот французский производитель обогнал изготовителей из Чехии, Польши и, конечно же, Китая. В целом покупатели положительно оценивают такие качества комплектов от Valeo, как мягкая работа и стойкость к высокой рабочей температуре. Для многих автовладельцев это весьма важные факторы.

Изделия от Valeo способны выдержать пробег в 100 тысяч км, при условии, что это оригинальная французская продукция. Лично мной продавались два вида сцепления Valeo, которые отличались между собой лишь качеством и себестоимостью. Перечислю основные с моей точки зрения особенности французской продукции:

• Оригинальные изделия производятся исключительно во Франции.
• Диск сцепления, его корзина и выжимной подшипник продаются в индивидуальных упаковках.
• Комплект всегда включает в себя фирменную смазку и шприц. Подобного я не наблюдал больше ни у кого.
• Также обязательно прилагается инструкция по установке комплекта.
• Металл имеет матовое покрытие. Те же китайцы, наоборот, ради привлекательности делают покрытие своей продукции глянцевым.
• Штампы фирмы-производителя наносятся как на оригинальные, так и на неоригинальные изделия. Отличие может быть видно по более размытому изображению на копиях».

5. «Пока доволен»

«У меня довольно старенькая вазовская «восьмёрка» 2000 года выпуска. Недавно в ней вышла из строя корзина сцепления. Я решил взяться за самостоятельный ремонт и вместе с корзиной поменять также диск сцепления, невзирая на еще работоспособное состояние старого. Собрал как можно больше информации о различных производителях запчастей, проконсультировался у знакомых, и в конце концов мой выбор пал на комплект от Vis. Корзина и диск, входящие в этот комплект, мне обошлись максимум в 2000 рублей (данная цена считается средней). Проехал на этом комплекте порядка 8000 км без нареканий. Механизм работает мягко, не ведет и не буксует. В общем, пока доволен».

Этапы прокачки системы

После регулировки прокачка сцепления выполняется в несколько этапов:

1. в систему накачивается давление. Для этого педаль выжимается 3 — 4 раза резко и до упора, с интервалом в 2 секунды. Таким образом достигается её максимальный ход.
2. педаль фиксируется в зажатом положении.
3. жидкость сливается за счёт поворота штуцера цилиндра (с надетой трубкой) на полоборота. Вместе с техжидкостью “выдавливается” воздух.

О количестве воздуха судят по числу пузырьков, которые образуются в емкости. По мере освобождения системы от воздуха педаль опускается.

4. Когда педаль проваливается в пол, штуцер быстро закрывается. До закрытия клапана отпускать педаль нельзя.

Процедуру прокачки лучше повторить 3-4 раза. Когда система очищена от воздуха, пузырьков в сливном резервуаре не остаётся.

Чтобы работа не оказалась безрезультатной, при прокачке важно следить за уровнем рабочей жидкости в расширительном бачке. Он не должен опускаться ниже 3,5 см.. 5

Закрутите штуцер, убедитесь в герметичности системы и снимите шланг.

5. Закрутите штуцер, убедитесь в герметичности системы и снимите шланг.

Сливной штуцер

Регулировка муфты сцепления ВАЗ 2109

Такая операция проводится в случаях, когда наблюдаются: толчки или фрикции при включении сцепления, незначительная пробуксовка сцепления при длительном отжиме муфты, сцепление «ведет».

Для регулировки муфты делаем следующее:

1. Поставить рычаг КПП в позицию «нейтраль».
2. Демонтируем картер механизма сцепления.
3. Демонтируем подшипник. Ремонтные операции следует выполнять в плавном и спокойном режиме, потому что возможен дефект подшипника.
4. Вращаем крепеж регулировочного типа до полной регулировки перемещения педали.
5. Тестируем муфту сцепления на наличие масляной течи, иначе возможно проскальзывание механизма сцепления. Для устранения этой проблемы необходимо обработать муфту обезжиривающим составом.