Как проверить исправность шруса

Как диагностировать неисправности шарниров

Диагностика внешнего шарнира несложная: достаточно только выкрутить руль в крайнее положение и тронуться с места. При максимальном угле между полуосями появится характерный хруст – это и есть признак поломки наружного шарнира.

Проверку внутреннего ЩРУСа лучше всего проводить на подъемнике

Но есть особенность у и внутренних механизмов – они могут хрустеть во время прямолинейного движения. Для проверки не обязательно обладать особенными навыками, так как проверить внутренний ШРУС можно совершив поездку по бездорожью — при попадании в ямы и канавы звуковое сопровождение усиливается во много раз. Но наиболее точный диагноз можно поставить следующим образом:

  • загнать автомобиль на подъемник;
  • в подвешенном состоянии включить первую передачу, позволив колесам медленно вращаться;
  • в таком положении неисправный ШРУС будет издавать четко различимый хруст;
  • снова-таки, при попытках двигать вал рукой будет ощущаться существенный люфт.

Если симптомы «налицо», то необходимо покупать ШРУС и устанавливать его на полуоси. Пыльники, хомуты и смазка, как правило, входят в комплект.

Признаки неисправности внутреннего шруса во многом определяются особенностями этой детали. Поэтому, для начала следует разобраться, что это такое.

Полное название детали – шарнир равных угловых скоростей. Это основной элемент трансмиссии переднеприводных автомобилей. Именно он обеспечивает полноценную передачу усилия с коробки на ведущие колеса. Основной задачей шруса является обеспечение уравнивания скорости вращения колес при прохождении поворотов. Так как это шарнир, с наличием в нем шариков, то все признаки неисправности характерны для подобных механизмов.

Как отремонтировать ШРУС

Повреждение внутренних деталей шарнира чаще всего ведет к полной замене механизма. Однако это случается лишь при значительном износе. В большинстве же случаев рекомендуется просто заменить смазку ШРУСа и пыльник. Этого бывает достаточно для того, чтобы избавиться от надоедливого звука, и облегчить деталям их взаимодействие.

Поэтому в случае появления стучащих или щелкающих звуков на одном из четырех ШРУСов (будем считать, что вы уже выяснили, на каком именно) необходимо выполнить следующие действия:

Новый внутренний ШРУС

  • Загнать машину на смотровую яму с тем, чтобы проверить целостность пыльников и наличия брызгов смазки из-под них на близко расположенных поверхностях.
  • Если на пыльнике или других деталях видны следы смазки, необходимо демонтировать ШРУС. Далее разобрать его, снять пыльник, промыть внутренние детали и поверхности, поменять смазку и пыльник.
  • Если же в процессе ревизии вы найдете значительные люфты и/или повреждения рабочих поверхностей деталей, то можно попытаться отшлифовать их. Однако, как показывает практика, эта процедура малоэффективна, поскольку значительную выработку вы не устраните ничем. Поэтому лучшей рекомендацией будет полная замена ШРУСа.

Замену смазки и пыльника можно провести самостоятельно, так как процедура несложная. Главное, при разборке не забыть промыть все внутренние детали и поверхности бензином, растворителем или другой чистящей жидкостью. И лишь потом закладывать новую смазку. Однако если вы делаете демонтаж и замену смазки впервые, то лучше, чтобы с вами был более опытный автовладелец или мастер. Или чтобы процедуру выполнил он, и показал вам ее алгоритм. В дальнейшем вы без труда справитесь с подобной работой.

Заключение

Шарниры равных угловых скоростей — надежные и долговечные механизмы. Однако в процессе эксплуатации необходимо постоянно следить за их состоянием с тем, чтобы вовремя определить, какой ШРУС хрустит или издает другие неприятные звуки. Ведь это указывает на неисправности в его работе. Поломка шарнира на начальном этапе не является критичной. С хрустом можно проехать не одну сотню и даже тысячу километров. Однако следует помнить, что чем раньше вы произведете ремонт или замену ШРУСа, тем дешевле вам это обойдется. Кроме этого, не забывайте о безопасности. Не доводите состояние шарнира до критического, поскольку это грозит вам возникновением серьезной аварийной ситуации, особенно на большой скорости. Надеемся, что приведенная выше информация помогла вам разобраться что же делать при хрусте ШРУСа и точно определить какой из них неисправен.

Виды смазок для ШРУСа

За годы существования полноприводных и переднеприводных автомобилей было создано множество разновидностей смазок для ШРУСов. Фактически все они способны эффективно справиться с трением, а также снижением нагрузок, которые приходятся на элементы трансмиссии. Но многие из них могут проявлять агрессивные свойства по отношению полимерных соединений или не способны бороться с питтингом.

Литиевые смазки

Самая распространенная смазка для трансмиссии и прочих элементов, которые подвергаются очень высоким нагрузкам. Изготавливается на основе вспененного литиевого раствора в органической кислоте. Являет собой консистентный желтоватый состав большой вязкости, становящийся еще более густым при низких температурах. Литиевые составы отлично справляются с трением и могут в десятки раз снижать нагрузки, приходящиеся на элементы приводного механизма.

Также следует выделить их консервационные свойства — они защищают металлические элементы от влаги, нейтрализуют попавшую внутрь пыль и прочие загрязняющие вещества. Но не все литиевые смазки способны бороться с полостной коррозией ШРУСов, поэтому эксперты советуют выполнять проверку узлов приводной системы после 50-60 тыс. км. пробега. Исключением является смазка Литол-24 — российские изготовители автомашин допускают ее замену через сто тысяч километров.

Составы на основе лития устойчивы к большей части типов полимерных покрытий, что применяются в изготовлении пыльников ШРУСов. Но некоторые изготовители транспортных средств применяют для создания таких защитных компонентов современные высокопрочные пластики на органической основе — Литол и его аналоги могут их растворять. В таком случае прочтите инструкцию по эксплуатации ТС — в ней должно быть сказано, какие смазки лучше использовать для защиты ШРУСов.

На сегодняшний день отечественные изготовители сохраняют мировое лидерство по выпуску средств для ШРУСов на основе лития. Большая часть зарубежных компаний отказывается от них в результате возникновения новых технологий, которые способны обеспечить элементам трансмиссии лучшую защиту. Но на рынке все еще встречается смазка для ШРУСов на литиевой основе следующих брендов:

  • RENOLIT.
  • Very Lube.
  • ХАДО.

Смазки на дисульфид — молибденовой основе

Несмотря на то, что литиевые средства для ШРУСов являются высокоэффективными, специалисты искали новое решение, которое бы идеально подходило для всех автомобилей. Результатом этого стали новые смазки, в которые добавлялся дисульфид молибдена. Главное отличие таких составов — высокая устойчивость к коррозии. Согласно отчетам специалистов, которые проводили испытания, даже спустя сто тыс. км. пробега «гранаты» не проявляют симптомов серьезного износа. Но такая смазка не является вечной — даже при идеальных условиях использования ее нужно менять каждые сто тыс. км. или через пять лет после изначальной набивки узла.

Данные смазки так же эффективно борются с трением, как и аналоги на основе лития. Помимо этого, снижение содержания органических кислот, замененных солью металла, повлекло за собой снижение агрессивности в отношении любых полимерных поверхностей. Дисульфид-молибденовые смазки для ШРУСов можно применять фактически во всех автомобилях — данная рекомендация дается изготовителями.

Но такие средства имеют один существенный недостаток — они боятся попадания влаги в ШРУС в условиях нарушения герметичности пыльника. Последствием данного несущественного повреждения может быть абсолютная потеря свойств смазки, что послужит причиной разрушения узла. Одними из лучших являются смазки следующих изготовителей:

  • ШРУС-4.
  • ESSO.
  • Mobil.
  • Texaco.
  • Liqui Moly.
  • BP.

Бариевые смазки

Главное преимущество средств на основе бария — повышенная устойчивость к влиянию влаги. Например, после разрыва пыльника не обязательно менять бариевую смазку, если, конечно, в ней не накопилось огромное количество загрязняющих материалов. Помимо этого, бариевый состав может бороться со всеми типами коррозии, тем самым предотвращая преждевременный выход ШРУСов из строя даже при эксплуатации транспортного средства в особо агрессивных условиях. К преимуществам бариевых составов также можно отнести нейтральный химический состав в отношении к любым полимерам. Но такие средства пока слабо распространены из-за их сложности изготовления и дороговизны. Еще одним значительным их недостатком является слабая устойчивость к низким температурам. Единственным отечественным изделием на бариевой основе является средство ШРБ-4.

Замена внутреннего ШРУСа

Неисправный внутренний ШРУС способен во время движения развалиться, лишив машину подвижности. Чтобы избежать поломки и непредвиденных расходов, узел следует заменить при первых признаках неисправности. Все работы желательно проводить на специализированном СТО, так как операция требует от мастера определенных знаний и навыков. Но при наличии необходимого инструмента, соответствующего опыта и уверенности в своих силах, автолюбитель способен все проделать самостоятельно в условиях гаража.

Перед заменой готовят следующие запасные части:

  1. Сам шарнир.
  2. Пыльник с новыми хомутами.
  3. Смазку.
  4. Гайку ступицы.

Процедура замены осуществляется в следующем порядке:

1. Автомобиль поддомкрачивается со стороны заменяемого ШРУСа или ставится на подъемник, после чего из коробки передач сливают масло.

2. Выкручивается гайка ступицы и снимается колесо.

3. Отсоединение стойки от рулевого наконечника и крепления шаровой опоры.

4. Сдергивание тормозного диска с суппортом со шлицов и отведение конструкции в сторону.

5. Сдергивание со шлицов внутреннего ШРУСа при помощи металлической направляющей и молотка.

6. Извлечение всего привода наружу.

7. Снятие хомутов пыльника, самого пыльника и неисправного ШРУСа после зажатия привода в тиски.

8. Закладка смазки в новый ШРУС.

9. Монтаж пыльника и насаживание ШРУСа на шлицы.

10. Установка хомутов на пыльник.

11. Установка собранного привода в коробку передач. При попадании в шлицы слышен характерный щелчок, после чего привод забивается на свое место.

12. Дальнейшая сборка производится в обратном порядке.

Описанный метод позволяет произвести замену внутреннего шруса всех моделей ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, Нива, Лада Приора, Калина, Гранта, Веста и большинства иномарок.

Переднеприводные автомобили неспроста полюбили автомобилисты во всем мире. Чаще всего в них используют подвеску типа Макферсон – очень простую и надежную конструкцию, которая прослужит много лет верой и правдой и не потребует серьезных затрат на обслуживание. В зависимости от состояния дорог и агрессивности езды, правда, периодически придется менять некоторые узлы, например, шаровые или подшипники на ступицах. А сайлентблоки и рычаги выходят из строя намного реже. Это и нравится большей части автовладельцев – машина должна ездить, а не стоять в ремонте.

Но есть в переднеприводных автомобилях и уязвимые места, примером может послужить шарнир равных угловых скоростей, в народе его прозвали «гранатой» из-за визуального сходства, также можно встретить сокращение – ШРУС. Для их производства используются только высокопрочные сплавы, на рабочие поверхности наносятся разнообразные напыления, а оригинальная смазка должна обеспечивать работу узла очень продолжительное время. Но на практике оказывается, что вечного нет ничего, гранаты тоже ломаются, причем даже на абсолютно новых автомобилях, которые только покинули конвейер. Поэтому если возникли подозрения о неисправности, необходима скорейшая проверка ШРУСа.

Неисправности и диагностика ШРУС

  • Повреждение пыльника.
  • Высыхание или загрязнение смазки.
  • Износ шариков или роликов.

Во время езды из-под колес вылетают мелкие камни, которые могут пробить пыльник ШРУС. Когда такое происходит, в смазку начинает попадать пыль и грязь. В результате смазка превращается в абразивное вещество, которое разрушает шарики, ролики и другие внутренние части шарнира, приводя к его поломке.

Из-за попадания грязи в смазку, при движении на высокой скорости трущиеся детали шарнира нагреваются до сотен градусов. Такая температура меняет свойства смазки, приводя к ее высыханию. Работа шарнира с высохшей смазкой приводит к сильному износу деталей и через 3 – 5 тысяч километров наступает критическое повреждение, после которого шарнир невозможно отремонтировать и его приходится менять.

Диагностику ШРУС можно разделить на два этапа. Первый выполняют каждые 3 – 5 тысяч километров. Если приходится ездить по бездорожью или грунтовым дорогам, то каждую 1000 километров. Для такой диагностики необходимо заехать на яму или эстакаду, или поднять автомобиль на подъемнике. Если такой возможности нет, диагностику можно провести с помощью 2 домкратов. Как поднимать автомобиль с помощью домкратов и необходимые меры безопасности описаны в статье.

Подняв перед или зад автомобиля, внимательно осмотрите пыльники наружных и внутренних гранат. Проворачивайте колеса, чтобы осмотреть пыльник со всех сторон. При обнаружении трещин, пробоин или разрывов пыльника, необходимо снимать приводной вал, чтобы поменять пыльники и проверить состояние смазки и деталей шарнира.

Второй этап диагностики проводят, если возникли подозрения на повреждение ШРУС – хруст или щелканье при движении с полностью вывернутым в любую сторону рулем. Приводной вал снимают с автомобиля, чтобы проверить состояние деталей ШРУС. О том, как это сделать, читайте в статье (Приводной вал). Эта процедура одинакова как на российских автомобилях семейства ВАЗ, так и на большинстве иномарок.

Сняв вал, поворачивайте шарнир в разные стороны, затем попробуйте сложить с углом 30 – 40 градусов и вращать его, держа одной рукой за трубу, другой за ведомый вал наружного или ведущий вал внутреннего ШРУС. Исправный шарнир вращается легко, без щелчков и заеданий. Держите приводной вал одной рукой, а другой легонько пытайтесь провернуть ведомый или ведущий вал ШРУС. Даже небольшой люфт говорит о необходимости замены шарнира. Снимите пыльник со ШРУС и осмотрите смазку. Если в ней есть кусочки песка или грязи, смазку необходимо менять. Если внешне смазка выглядит чистой, двумя пальцами возьмите немного смазки рядом с шариком или роликом. Разотрите смазку между пальцами. Чистая смазка легко разотрется, сделав пальцы гладкими, поэтому вы легко почувствуете даже небольшое загрязнение.

Неисправности шруса

Внутренний ШРУС — один из главных элементов трансмиссии в автомобиле, и в связи с этим изготавливается из высококачественных материалов (не считая подделок). Обычно срок годности этих деталей высок, но часто получается что износ наступает намного раньше, такое бывает даже у новых машин.

Причины износа ШРУСа:

  1. Недостаточное количество смазочного материала, либо его плохое качество.
  2. Плохое качество материала при изготовлении ШРУСа, использование поддельных и бракованных деталей.
  3. Проникновение инородных предметов и воды из-за того что пыльник вышел из строя.
  4. Плохое покрытие дорог, и неаккуратное вождение по этим дорогам.
  5. Несвоевременно проведенная диагностика и замена запчастей.

Первичную диагностику можно провести водителю самому, не прибегая к помощи автослесаря, путем поверхностного осмотра, благодаря этому можно выявить повреждения пыльника. Для более детального осмотра придется шарнир разобрать, в этом поможет эстакада, яма или просто домкрат. Провести диагностику ШРУСа самому не составит труда.

Характерные поломки шарнира:

  1. Посторонние звуки (хруст), они усиливаются при: повороте, разгоне, преодолении барьеров. Шарики очень износились что беспроблемно двигаются по углублениям.
  2. Недостаток смазки внутри деталей.
  3. Зазор вала. Для того что бы понять так ли это, необходимо взять полуось и подвигать ее, при наличии дефекта вы сразу обнаружите люфт в рабочей стороне ШРУСа.
  4. Инородные предметы, которые попадают с дорожного покрытия.

Чтобы определить звук неисправности наружного шарнира, нужно выбрать ровную поверхность, максимально повернуть в сторону руль и резко двинуться с места, обеспечивая тем самым нагрузку на шарнир, и если он действительно неисправен, то будет слышен знакомый шум

Важно определить с какой стороны исходит хруст

Поломку во внутренних шарнирах диагностируют немного по-другому. Здесь наоборот необходимо найти плохую дорогу с ямами и проехать по ним. Если ШРУС застучал, то значит выявилась поломка. Существует еще способ диагностики хруста внутреннего ШРУСа. Нужно нагрузить хвостовую часть машины так, чтобы перед приподнялся, а ось внутреннего шарнира по возможности максимально согнулась. Приоритетным признаком поломки является хруст в движении. Не рекомендуется ездить с загруженной задней частью машины, на постоянной основе, контролируйте пружины амортизатора.

Третий способ распознать с какой стороны “граната” стучит, заключается в последующем алгоритме:

1 — выставить равномерно колеса автомобиля.

2 — поднять одно любое ведущее колесо подъемником.

3 — установить автомобиль на ручник и снять с передачи.

4 — плавно “тронуться” (вывешенное колесо начнет вращаться).

5 — потихоньку выжать педаль тормоза, таким образом создается естественная нагрузка на “гранату”. Если присутствует неисправность в одном из внутренних ШРУСов, сразу появятся звуки, в неисправной части машины. Если дефекта нету, то машина просто начинает глохнуть.

6 — Максимально вывернуть руль. Медленно выжимать педаль тормоза. Если есть неисправность — то хруст будет продолжаться. Если присутствует поломка ШРУСа с другой стороны, то прибавится дополнительный звук. Полностью понять что поломка состоит именно в ШРУСе можно если в начале движения авто появились рывки. Предпочтительнее конечно машину не доводить до состояния полной амортизации и проводить ежемесячную проверку. При подвешивании колеса и проверке ШРУСов придерживайтесь правилам безопасности, не забывайте поставить машину на ручник, а лучше всего пользуйтесь колесным стопором

Обратите внимание, не забыли ли вы установить нейтральную передачу, выключить двигатель, дождитесь полной остановки колеса до того, как поставите его на поверхность

Когда нужна проверка ШРУС на автомобиле

Если хрустит ШРУС, многие водители интересуются, как долго можно эксплуатировать авто до ремонта с такой поломкой.  Другими словами, сколько можно ездить, если хрустит ШРУС. Причин, по которым затягивают с ремонтом, несколько:

  • шарниры равных угловых скоростей на некоторых авто могут стоить остаточно дорого.
  • хруст и стук может быть не сильным и т.д.;

Прежде всего, возможность эксплуатации авто зависит от серьезности поломки. Чем сильнее окажется изношенным ШРУС, тем быстрее его надо поменять. При этом стук и хруст являются индикатором, указывающим на необходимость замены.

Например, если хруст сильный, лучше менять шарнир безотлагательно.  Дело в том, что при полной поломке узла (заклинивание, растрескивание корпуса  или выпадение шариков и т.д.), можно получить серьезные проблемы с другим агрегатами, узлами и элементами. 

В свою очередь, симптомы неисправности на начальной стадии можно попробовать устранить методом обслуживания (смазка ШРУС и замена пыльников). Если нет результата, тогда следует готовиться к тому, что с усилением шума, стука и хруста деталь нужно будет поменять. Произойти это может как через 500-1000 км. после появления первых симптомов, таки позже.

При этом специалисты все же не рекомендуют эксплуатировать автомобиль и подвергать машину нагрузкам при наличии подобных неисправностей. Это означает, что какое-то время с частично неисправным ШРУС можно ездить, однако, деталь следует заменить при первой такой возможности и не затягивать с ремонтом.  Если же признаки поломки серьезные (сильный шум и хруст), следует отказаться от эксплуатации и заменить шарниры. 

Как проверить ШРУС наружный

Выявив характерные признаки неисправности, необходима дополнительная проверка ШРУСа.  Если необходимо проверить наружный ШРУС, следует учитывать некоторые особенности. Деталь с одной стороны прикреплена к внутреннему шарниру через полуось, а с другой крепится к ступице.

С учетом того, что шарнир представляет собой сепаратор с шариками, в случае повреждений шарикового механизма появляется хруст. Также корпус сверху защищен пыльником. Если пыльник порван, влага грязь и пыль попали внутрь ШРУС и вывели его из строя.

Для того, чтобы проверить внешний ШРУС, нужно поездить по ровной дороге, поворачивая колеса в одну и другую сторону до упора. В крайних положениях руля необходимо нажать на газ. Если хруст усиливается, тогда неисправна наружная граната.  При этом хруст при повороте влево укажет на то, что неисправен ШРУС с правой «пассажирской» стороны. Если же звук появляется в правом повороте, в этом случае хрустит левый ШРУС (со стороны водителя).

Проверка внутреннего шарнира

Что касается внутреннего ШРУСа, данный элемент конструктивно напоминает стакан (имеется внешний корпус подшипниками, которые движутся в трех плоскостях). Вал вставлен в коробку передач, при этом трипод с подшипниками закреплен на полуоси.

Устройство внутреннего ШРУСа предельно простое,  выходит из строя шарнир намного реже, чем наружный. Однако отсутствие смазки во внутреннем ШРУСе и порванный пыльник могут вывести из строя даже такой надежный механизм.

Чтобы проверить внутренние гранаты, необходимо выбрать участок дороги, где есть ямы и неровности. Основной признак неисправного внутреннего шарнира — стук при попадании колеса в яму

Обратите внимание, перед проверкой желательно выполнить диагностику ходовой, чтобы исключить другие возможные причины стука.

Есть и еще дин метод проверки – можно загрузить заднюю ось авто до такой степени, чтобы «нос» автомобиля поднялся выше, при этом произошел прогиб оси внутреннего ШРУСа. В том случае, если стук появляется при таких условиях, это значит, что внутренний ШРУС вышел из строя.

Другие способы проверки

В рамках диагностики шарниров равных угловых скоростей также нужно знать еще один  способ, как определить, какой ШРУС хрустит. При этом данный способ подходить только для авто с механической коробкой передач. Из инструментов для проверки потребуется домкрат.

В случае поломки внутреннего  ШРУСа будут слышны стуки в момент нажатия на тормоз. Если внутренние ШРУСы исправны, двигатель заглохнет и посторонних стуков не будет. Далее руль выворачивается до упора влево или вправо и нажимается тормоз. Если к стуку добавился хруст, внешняя граната также неисправна. Таким методом можно проверить ШРУСы на полуосях с обеих сторон. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector