По каким признакам определяется неисправность рулевой рейки?

Установка на место

Обратная установка проще и быстрее с помощником – одному нужно завести рейку в подкапотное пространство, а второму направить шарнир вала из салона, чтобы совместить шлицы.

Не нужно затягивать стяжной болт, пусть кардан встанет на место, после прикручивания креплений рейки. Прикрутив рулевой механизм, можно затянуть стягивающий болтик кардана. Вставляют на место пальцы рулевых наконечников, зажимают гайки до упора и шплинтуют их.

Подсоединяют шланги ГУР (либо разъемы ЭУР). Заполняют бачок ГУР маслом и прокачивают систему. После чего ставят на место колеса и убирают подпорки, спустив машину на землю.

Типовые неисправности и методы их устранения

Тяжело вращается руль

В нормальном состоянии при запущенном двигателе руль легко вращается одним пальцем. Если же для его вращения приходится прикладывать заметное усилие, значит имеется проблема с гидроусилителем руля или вышел из строя насос ГУР. Возможна утечка рабочей жидкости и попадание в гидравлическую систему воздуха. Нужно также проверить целостность и натяжение приводного ремня насоса.

Кроме того, «тяжелый» руль может быть следствием неправильной работы золотника или кольцевого износа внутри распределителя.

Кольцевая выработка возникает в результате трения тефлоновых колец катушки золотника о внутреннюю стенку корпуса распределителя. При этом на стенке постепенно появляются борозды. Из-за неплотного прилегания колец к стенкам давление масла в системе падает, что приводит к утяжелению руля. Устранить поломку возможно путем растачивания внутренней стенки и запрессовки бронзовой гильзы, подходящей под размеры золотникового механизма.

Предотвратить кольцевой износ невозможно, но если следить за чистотой жидкости, периодически менять ее и промывать гидравлическую систему, то можно значительно продлить срок службы данного узла. Дело в том, что выработке сильно способствует наличие металлической стружки, которая появляется в масле в результате трения взаимодействующих деталей.

Точная диагностика и ремонт гидроусилителя требует разборки рулевой рейки, поэтому если есть подозрения на поломку ГУРа, следует обратиться в автосервис. Причем лучше поискать опытных мастеров.

Стук

Во время движения даже по не сильно разбитой дороге или по некоторым видам дорожного покрытия (щебень, булыжник), а также при переезде через рельсы отчетливо слышен стук в передней части автомобиля слева, справа либо по центру. При этом часто может наблюдаться люфт руля и вибрация на рулевом колесе.

Такой симптом ни в коем случае нельзя оставлять без внимания. И дело вовсе не в дискомфорте. Если стучит, значит, что-то где-то разболталось, износилось. Игнорирование только ухудшит ситуацию и может в конечном итоге привести к полному выходу из строя рулевого управления. Поэтому не следует медлить с выявлением и устранением такой неисправности.

Стук может возникать из-за разбитых опорных втулок рейки, втулки рулевой тяги или втулки рулевого вала. Стучать может разболтанный шарнир наконечника или тяги. Также может быть разбит подшипник в нижней части распределителя, на котором вращается рулевой вал. Если снять рейку полностью, то неисправный элемент выявить скорее всего будет не сложно. Изношенные элементы необходимо заменить.

Еще одна возможная причина стука — зазор между червяком и зубчатой рейкой, появившийся в результате износа. Можно попытаться сделать подтяжку, но в случае серьезного износа регулировка не даст нужного результата, и тогда рулевую рейку придется заменить.

Стук и заедание руля возможны также из-за деформации рулевой рейки в результате удара. В этом случае она подлежит замене.

Следует помнить, что похожий стук могут издавать некоторые детали подвески, в частности, амортизационные стойки. Поэтому, если с рулевой системой все в порядке, а стук имеется, проверьте ходовую часть.

Гул и скрежет

Гул возникает из-за насоса ГУР, который находится на последнем издыхании и требует замены. Либо ослабло натяжение ремня привода помпы. Кроме того нужно проверить, нет ли утечки жидкости. Этот симптом часто сопровождается «тяжелым» рулем.

В системе с электрической рулевой рейкой гудеть может изношенный мотор ЭУР.

Если же во время вращения руля вы слышите скрежет, то это признак коррозии рулевого вала или подшипника в распределителе. Подшипник в этом случае необходимо заменить, рулевой вал можно отшлифовать, если ржавчины немного. Если коррозия сильно повредила распределитель, его придется заменить.

Быстро расходуется рабочая жидкость

Если вам постоянно приходится доливать жидкость в бачок гидравлической системы, значит, где-то происходит ее утечка. Нужно проверить целостность шлангов, выявить и заменить изношенные сальники и уплотнения в рейке, насосе и распределителе. Износ сальников и уплотнительных колец происходит естественным образом из-за трения подвижных деталей и воздействия давления и высокой температуры. Процесс их изнашивания заметно ускоряет ржавчина на деталях рейки, которая может появляться в результате попадания влаги через порванный пыльник.

Заедание руля

Такая неисправность может быть вызвана разными причинами. Для ее выявления требуется комплексная дефектовка рулевого управления в автосервисе. Не исключено, что ситуация достигла критического уровня, поэтому ремонт следует произвести как можно скорее.

Непопулярные причины стуков

Совсем нелишним будет проверить кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости. Деталь эта состоит из втулок на основе металла и резины, которые развернуты в разные стороны и соединены тонким перешейком. Чаще всего ломается именно он. По неровным дорогам на мелких кочках и на поворотах можно слышать стук.

Для правильного диагноза одной рукой надо подергать за конец стабилизатора. Это лучше получится, если колеса будут вывернуты в правую сторону.

Ещё по теме: Размеры шин Hyundai Solaris — Таблицы размеров

Бывает, что изнашиваются опоры мотора. Двигатель активно перемещается на увеличении скорости, на неровностях. В определенные моменты он достает до кузова генератором и поддоном картера. В результате — стук. Об этом источнике стуков догадываются нечасто. Многие меняют подвеску, но замена передней подвески ничего не дает в этом случае.

Что делать, если течет рулевая рейка? Срочно устраняем »

Немногие автолюбители знают, что делать, если течет рулевая рейка. Попробуем разобраться, почему это происходит, и как с этим бороться. Ведь от состояния рулевого управления напрямую зависит безопасность эксплуатации автомобиля. Не стоит надеяться на авось, как только заметили малейший намек на неисправность, сразу стремитесь ее устранить любыми возможными способами. Простейшую диагностику можно провести самостоятельно. Определив причину неисправности, ее можно быстро устранить без особых проблем в любом гараже. Для этого, не потребуется никакого особого инструмента. Можно обойтись тем, что имеется под руками.

Технические особенности

Что делать, если течет рулевая рейка?

Для ответа на этот вопрос следует определиться с техническими особенностями этого механизма. Тогда станет более понятно, почему так происходит.

Для начала следует уяснить, что текут только гидравлические рейки. Поэтому, именно их мы и рассмотрим более внимательно. Внутри их корпусов находится специальная жидкость, которая облегчает работу рейки, подталкивая ее в нужном направлении. В конструкцию входит торсион, золотник, трубки, пыльники. Именно из-за последних зачастую и происходит проблема с утечками жидкости из системы.

Диагностика рейки

Определить утечку жидкости можно, просто заглянув под машину после продолжительной стоянки. Если под рейкой увидите лужицу темной маслянистой жидкости, то однозначно имеется течь. Загляните под капот, осмотрите все трубки ведущие к рейке. Увидев утечку, примите меры к ее устранению. В большей части случаев, подводящие жидкость трубки, а также их соединения, оказываются чистыми.

В таком случае без эстакады не обойтись. Осмотр рейки снизу позволит определить поломку. Не стоит затягивать с ремонтом. Через повреждение наверняка попадет грязь. Это приведет к быстрому выходу из строя рейки. Ее замена целиком может обойтись недешево.

Устранение неисправности

Для того, чтобы устранить проблему, вам придется повозиться. Как правило, для этого вам придется снять рейку с автомобиля. Рассмотрим ремонт такой рейки. На разных моделях некоторые операции могут различаться, в основном, это касается размеров крепежных элементов, а также некоторых крепежей. Но, в целом эта работа выполняется примерно одинаково.

Ремонт рейки происходит в следующем порядке:

  • Ставим руль в положение прямолинейного движения. Фиксируем его с помощью изоленты. Если не сделать этого, то вы можете повернуть «баранку» в процессе работы, что приведет к негативным последствиям;
  • Окручиваем гайку крепления колонки к рейке. Она может располагаться как в салоне, так и в выемке кузова. Тут все зависит от особенностей вашей модели;
  • Под капотом снимается все, что будет мешать. На большей части машин придется снять корпус воздушного фильтра и аккумулятор. Иногда требуется снять абсорбер, а также часть трубок. Тут имеет смысл ориентироваться на ваше удобство;
  • Очищаем все соединения на рейке и сопутствующих деталях. После этого обрабатываем все гайки и винты жидким ключом. Это облегчит разборку;
  • Сливается жидкость с бачка гидроусилителя;
  • Снимаются трубки, подающие жидкость к карданчику колонки. Будьте аккуратны. Грани очень легко сминаются. Поэтому, лучше использовать специальные ключи. Если их нет под руками, то воспользуйтесь обычными ключами;
  • Снимаем сам карданчик. Перед этим, отмечают его положение. Для снятия вам потребуется шестигранник или звездочка;
  • Из карданчика выбиваем привод;
  • Из корпуса с помощью шлицевой отвертки извлекаем сальник вместе с подшипником. Здесь устанавливаются шариковые подшипники. Поэтому будьте с ними предельно аккуратны;
  • Ставим новый сальник на место. Если причина была только в нем, то можно начинать обратную сборку.

Причины возникновения протечек

Существует несколько распространенных причин, из-за которых течет рулевая рейка:

  1. Главная – езда с порванными резиновыми чехлами. Сквозь дырки внутрь проникает влага и попадает на вал, вызывая коррозию. Ржавая поверхность становится шершавой и начинает тереть кромку сальника. Малейшего зазора достаточно, чтобы масло под давлением вырвалось наружу.
  2. Несоблюдение правил обращения с гидроусилителем. Долгое удержание руля в крайнем положении ведет к росту давления внутри камер и продавливанию сальников. Если водитель постоянно повторяет ошибку, неизбежно появятся потеки масла из рейки.
  3. Долив неподходящей гидравлической жидкости либо другого состава, разрушающего резину сальников.
  4. Длительная эксплуатация без замены жидкости, накапливающей мусор и мелкую стружку. В этом случае сальник подтекает вследствие абразивного истирания.
  5. Критический износ шарнирных соединений рулевых наконечников с валом. Из-за болтающейся тяги под пыльник проникает воздух и влага, вызывающая коррозию. Дальше процесс протекает по сценарию, описанному в первом пункте.

Ремонт рулевой рейки возможен, причем стоимость мероприятия зависит от степени износа. В некоторых особо запущенных ситуациях агрегат восстановлению не подлежит.

Recommendations

Comments 24

В нормальный сервис по ремонту рулевых реек привези, они скажут, подлежит ремонту или нет.

ремонт- не на долго! Новую купил неоригинал- 15000 езжу и проблем не знаю

Я на перебранной собственноручно уже 20000 наездил и ничего! )

значит с валом все ок

Ну да, но вал можно и шлифануть, и если будет потеря толщины не большой, то рейка будет еще ходить и ходить )

а если раковины в мм глубиной

Ну так для того чтобы узнать, нужно разобрать, а отдавать деньги за диагностику не вижу смысла

Делай сам там ничего сложного.

Поставил б/у себе, а так ремкомплект и перебрать её. Встанет это в 1500 р.

Моё ЗА переборку! По крайней мере есть шанс что получится, если с головой к этому подойти! На свою рейку я нашел ремкомлект с направляющими и сальниками в районе 1500 р. Посмотри в моем бж. Кстати многие меня огтговаривали самому ее перебирать, но сделал сам все и не жалею! ))) Удачи в ремонте!

Есть же гугл…гуглим и читаем, есть ремкомплекты, номера все в инете, как перебирать отчетов куча Если давить с краёв-однозначно сальник(лет то сколько) Меняется за пол дня и куча бабла еще остается В конторах вам тоже самое продадут(махнули сальники и все) Я свою когда перебирал на валу по краям децл ржи был, зашкурил и уже полтора года езжу не парюсь

Если выработка на валу, то сальники не помогут, в любом случае нужна дефектовка рейки. Я свою перебирал с хорошими запчастями, увы — хватило на очень не долгое время. После второй переборки — плюнул, пошел искать другую бу.

Моя вообще потекла после того как я яму поймал, причем яма была приличная такая, и все, через пол часа с той стороны уже закапало…так что не всегда виноват вал

Оригинал — это восстановленные рейки. Я ставил себе подобную ZF. Через год потекла — из-за порванного пыльника. Если бы вовремя заменил пыльник — бегала бы долго. В итоге поставил на машину отреставрированную родную рейку. А товарищ на ауди а6 (переходная 100ка) уже несколько лет ездит с текущей рейкой, правда льёт в неё машинное масло — оно меньше течёт.

передай товарищу на ауди — рейка там перебирается легко, ремкомплекты есть со всеми сальниками. сами в авдотью года 3 доливали, пока не перебрали — переборка заняла около 4 часов включая снять и поставить

В Ебурге есть контора — найди ее и свози туда рейку

Снять и отвезти на экспертизу, если есть конторы, которые гидравликой у вас занимаются, они скажут есть ли смысл её делать, бу это лотерея

Почему возникает неисправность рейки с ГУР

Причины, по которым появляются неисправности рулевой рейки с ГУР:

  • Ржавление вала. Современные производители не всегда делают приводной вал рулевой рейки из качественного металла, и уж тем более не наносят на него большой антикоррозионный слой. По этой причине зачастую происходит ржавление корпуса вала, который «ходит» по сальникам. Из-за этого толщина вала уменьшается и может появиться течь жидкости гидроусилителя со всеми вытекающими последствиями. Зачастую ржавеет после длительной стоянки автомобиля, например, в осенне-зимний период.
  • Износ резиновых уплотнителей системы ГУР. Это касается как непосредственно сальников и уплотнителей в рейке, так и соединений, находящихся в других частях системы, например, в районе расширительного бачка. Со временем или под воздействием механических причин (дубления, перегрева) резинотехнические изделия теряют свои свойства, из-за чего могут пропускать жидкость, и, соответственно, ее уровень в системе будет снижаться.
  • Частичный выход из строя насоса ГУР. Обычно это происходит по естественным причинам (износ) или же при использовании некачественной жидкости для гидроусилителя. В частности, насос ГУР сильно изнашивается при частых значительных поворотах колес, особенно в ситуации, когда машину с вывернутыми колесами оставляют в таком положении на долгую стоянку.
  • Неисправность клапанов распределителя. Это приводит к неправильному движению жидкости по системе, и соответственно, работе усилителя.
  • Повреждение поршневой системы гидроцилиндра. Из-за этого не будет создаваться необходимое давление в системе.
  • Ослабление или обрыв приводного ремня насоса. Если ремень оборвался полностью — то и насос работать не будет, эта поломка является критичной. Однако зачастую ремень просто растягивается (изнашивается) со временем, поэтому может проскальзывать на шкивах, из-за чего не передавать насосу необходимую для нормальной работы угловую скорость. Соответственно, насос не будет создавать необходимое давление в системе.

Ржавление рейки

Отдельно стоит остановиться на коррозии, поскольку именно по этой причине рейка рулевого чаще всего начинает скрипеть. Дело в том, что зачастую при ремонте (замене) реек в автосервисе их сотрудники фиксируют пыльники универсальными пластиковыми хомутами, поскольку их проще устанавливать. Однако пластиковые хомуты не обеспечивают должной герметичности пыльника.

Большинство производителей реек на их корпусе делают специальные прорези для циркуляции воздуха. А поскольку хомутов два — сверху и снизу, то один из них подсасывает воздух снизу, где он холодный, а второй — сверху, где он теплый. Как результат, на поверхности рейки появляется конденсат и ржавчина. Как показывает практика, для появления очагов ржавления достаточно времени около полугода.

Выработка корпуса

Эта причина возникает только на рейке с гидроусилителем. Канавки внутри на корпусе появляются вследствие редкой замены жидкости. Появляются примеси износа металла которые налипают на тефлоновые кольца.

Такой абразив словно рашпилем съедает корпус. Устраняется только заменой рейки. Проблема не критичная, но мало приятная, ведь у вас будет постоянный стук в рулевой.

Как предотвратить поломку рулевой рейки?

Тут совет будет универсальный: диагностика, техническое обслуживание, профилактика. Чем раньше заметите признаки проблемы, тем проще будет устранить причину. Запущенные случаи превращаются в дополнительные траты. Как только появилось что-то похожее из раздела про признаки — езжайте к специалистам и проверяйте рулевую рейку. Главное, чтобы мастера знали технические особенности вашей машины и у сервисного центра были хорошие отзывы. Совсем хорошо, если это официальный дилер вашей марки, мастера которого работают по стандартам, а не «как удобнее», и знают все технические особенности машины. Или если это сервис, специализирующийся на ремонте реек.

Факт. Раньше рулевые рейки считались обслуживаемыми. Их чинили, делая замену отдельных частей. Так продолжалось до середины нулевых, а потом все чаще этот узел стали называть необслуживаемым. Продажу оригинальных деталей производители прикрыли, а восстановление рулевых реек сделали вне закона, говоря, что это плохо влияет на безопасность управления. В этой ситуации есть пара нюансов. Во-первых, для большинства автомобилей рейки изготавливают сторонние производители, которые все также делают запчасти. Во-вторых, сам этот узел почти не меняется со временем, поэтому на некоторые свежие машины подходят детали из прошлого.

Варианты решения проблемы

Прежде чем делать какие-либо выводы, необходимо добраться до внутренностей узла и изучить степень изношенности деталей. Что делать, когда выявлены протечки масла из рейки:

  1. Установите автомобиль на смотровую канаву, зафиксируйте ручным тормозом и снимите передние колеса, подставив надежные колодки.
  2. Пользуясь съемником, выдавите шаровые пальцы рулевых тяг из проушин поворотных кулаков. Предварительно открутите гайки крепления шарниров.
  3. Снимите все элементы, мешающие демонтировать рейку. На большинстве легковых авто приходится убирать аккумулятор, воздушный фильтр и бачок абсорбера.
  4. Выверните баранку до конца, чтобы заблокировать ее механическим противоугонным замком. Разберите крепление рулевого вала к рейке.
  5. Опорожните систему ГУР и отсоедините от агрегата трубки подачи жидкости.
  6. Открутите рулевую рейку и снимите ее с автомобиля. На некоторых моделях она крепится к кузову, на других – к подрамнику.

Чтобы добраться до сальников, следует стащить резиновые чехлы, зафиксированные стопорными кольцами либо металлическими хомутами. После этого становятся видны причины, по которым потекла рулевая рейка. Какие предпринять действия, зависит от технического состояния внутренностей:

  1. Вам повезло, если на валу отсутствуют следы ржавчины, видны только потеки. Достаточно заменить сальники, причем обе детали.
  2. Ржавый вал придется демонтировать. Небольшие очаги коррозии убираются проточкой и шлифовкой на станке, после чего ставятся ремонтные сальники, чей внутренний диаметр подбирается по новому размеру вала.
  3. Слишком заржавевший вал лучше поменять на новый, так выйдет надежнее и дешевле в перспективе.
  4. Полная замена рейки производится после выявления критического износа шестерен, проявляющегося стуком в процессе езды. Точный диагноз ставится после разборки агрегата.

Чтобы вытащить вал, нужно открутить защитные кожухи (при наличии) и шайбу регулировки шестеренчатой передачи, предварительно наметив ее положение. Затем извлекаются оба вала – ведущий рулевой и реечный. В последнюю очередь аккуратно выбиваются полимерные втулки и сальники (удерживаются стопорными кольцами). По окончании корпус тщательно вымывается.

Если вы решили выполнить все ремонтные работы своими руками, то правильнее избрать вариант №3 – попросту сменить вал и сальники. Оригинальные запчасти прослужат не менее 100 тыс. км при условии, что поврежденные резиновые чехлы будут своевременно меняться.

Вариант с проточкой и шлифовкой менее надежен – работы выполняют люди и не всегда качественно. После небрежной обработки поверхность вала останется шершавой и сразу начнет истирать вновь установленные сальники. Рейка может снова потечь буквально через 20-40 тыс. км.

Установка агрегата и сборка автомобиля производится в обратном порядке

Особое внимание уделите заполнению системы гидравлической жидкостью, которую тоже следует поменять. В ней не должно оставаться воздушных пробок

После проверки работоспособности обязательно посетите СТО, дабы откорректировать углы развала – схождения передних колес.

Диагностика

Вначале нужно убедиться в самом наличии проблемы. Для этого необходимо выключить двигатель, предварительно поставив машину на смотровую яму. Затем нужно несколько раз повернуть руль до упора в одну сторону и другую.

При этом чтобы определить неисправность необходимо как минимум два человека. Один будет поворачивать руль, другой оценивать работу рейки снизу. Это позволит проверить наличие зазоров в шарнирах. Если стук остался даже после отсоединения тяг и рычагов, узел придётся заменить.

Причин, почему стучит рулевая рейка, может быть множество. Поэтому огромную роль в ремонте играет диагностика. Чаще всего стучат рулевые наконечники и тяги. Главным признаком порванного наконечника является повреждённый пыльник. Именно из-за этого шаровое соединение приходит в негодность. Диагностировать поломку тяги гораздо сложнее.

К сожалению, убедиться в том, что стучит рулевая рейка именно из-за тяги сложно, ведь если машина была куплена с пробегом, то предыдущий владелец вполне мог заменить порвавшуюся запчасть, не утрудив себя более серьёзным ремонтом.

Важно! Чтобы понять, что рулевая рейка стучит именно из-за тяги, необходимо снять пыльник и проверить тягу на предмет люфтов

В большинстве случаев причиной того, что стучит рулевая рейка, является втулка. Это деталь под номером 7 на рисунке. Она не имеет жёсткой фиксации и подталкивается вперёд пружиной, которая регулируется болтом с контргайкой.

Важно! В большинстве сервисных центров вместо того чтобы заменить исключительно втулку, предлагают установить новый узел. Чаще всего подобная политика сервисных центров связана с банальным желанием разжиться на автомобилисте

Действительно, существуют детали, которые меняются только при сборке. Но это не тот случай. Втулка для автомобилей Honda есть в открытой продаже. Мало того, её можно сделать самостоятельно, если в наличии будут чертежи

Чаще всего подобная политика сервисных центров связана с банальным желанием разжиться на автомобилисте. Действительно, существуют детали, которые меняются только при сборке. Но это не тот случай. Втулка для автомобилей Honda есть в открытой продаже. Мало того, её можно сделать самостоятельно, если в наличии будут чертежи.

Гул при повороте

Если при вывернутом в крайнее (или близкое к нему) положение рулевом колесе слышен гул — значит, надо проверять состояние гидро- или электроусилителя и составляющие его рабочей системы. При этом гул может возникнуть даже в случае, если уровень жидкости будет в норме. Проверять нужно состояние лопастей насоса (зачастую со временем производительность насоса снижается), состояние его подшипников, натяжение приводного ремня.

Утечка жидкости ГУР

Регулярная утечка — повод проверить систему гидроусилителя, ее уплотнителей. В частности, если автовладелец вынужден часто доливать жидкость в расширительный бачок системы. При этом сопутствующим симптомом неисправности рулевой рейки будет утечка жидкости из магистрали. Она может стекать прямо на землю под машиной (обычно прямо под расширительным бачком) либо потеки видны на пыльниках рулевых тяг.

Зачастую при утечке жидкости в систему попадает воздух (система «завоздушивается»). Его можно видеть по бурлящей жидкости в расширительном бачке. Как указывалось выше, причиной утечки может быть ржавчина на рейке. Чтобы избавиться от нее в дальнейшем, желательно пользоваться нестандартными пластиковыми хомутами для затяжки пыльников, а их металлическими аналогами, обеспечивающими более высокий уровень герметичности.

Стук при езде в передней оси

На самом деле подобный стук может сигнализировать и о неисправности в ходовой автомобиля, поэтому необходимо выполнить дополнительную диагностику. Стук может быть как по центру так с левой с правой стороны. В лучшем случае стук может сигнализировать о порванном пыльнике тяги, в худшем — о проблемах с тягами, рычагами или другими элементами.

Чтобы точно понять из-за чего возникла такая неисправность лучше снять и разобрать рейку. Ведь самым безобидным может быть попускание регулировочной гайки или износ втулки (когда стук справа), а более серьезной проблемой является износ червячной пары.

Порванный пыльник на тяге

При проверке работоспособности рейки необходимо обратить внимание и на целостность пыльника тяги. В идеале он должен быть целым, а резина эластичной

Если он порвался, и внутрь попала грязь — его нужно обязательно заменить, добавить смазки предварительно удалив с механизмов грязь, влагу, мусор.

Рулевая рейка с электроусилителем

Для локализации неисправностей в электрической рулевой рейки необходимо выполнить проверку следующих элементов.

Что автомобилисты говорят о стуках в рулевой рейке

Какие еще есть причины для стука?

«В моем случае источник стука расположен в салоне. Это карданчик. Можно сколько угодно дергать руль из прямого его положения – стука не будет. Но если установить рулевое колесо под наклоном 45 градусов и начать его раскачивать из этой позиции – появится стук».

Не стоит торопиться с заменой рейки.

«Столкнулся с проблемой, когда на спидометре было 4600 км. Отдавал авто в три официальных сервиса, даже поменяли бесплатно рулевую рейку целиком (для чего персонал пришлось подоставать). Но через три дня стук вернулся. Изучил море информации о причинах. Отдал машину в официальный сервис снова. Стоило отойти, через 15 минут звонок и предложение забрать авто. Был озадачен, ведь такой быстрый ремонт невозможен. Оказалось, нужно было затянуть гайку на валу руля».

Когда лишняя поспешность в ремонте ни к чему.

«Стук при неработающем двигателе указывает на крестовину или «червяк», расположенный за радиатором. Нужно часто смазывать его

При отсутствии заедания и люфта ездить со стуком можно длительное время».

О важности затяжки.

«Вчера обратился на СТО для протяжки соединений. После этого исчез стук и биение руля на неровностях

До обслуживания водил авто со стуком с осени».

Метод диагностики.

«Самые точные результаты дает гидравлический стенд, дергающий колеса в стороны. Таким способом можно обнаружить даже небольшой износ шаровых, неуловимый во время диагностики на подъемнике».

Ремонт рулевой рейки своими руками

После обнаружения неисправной детали автовладелец должен выбирать из следующих вариантов решения вопроса, как убрать стук в рейке:

  • самостоятельный ремонт рулевой рейки;
  • восстановление при помощи профессионала;
  • полная замена редуктора.

Если восстановить рулевую рейку не представляется возможным, однозначно придется приобрести новую. Причем данный узел совсем недешевый, однако затраты окупятся в том плане, что новая деталь гораздо надежнее, чем прошедшая восстановление.

Как убрать стук в рулевой рейке, если его источник – рулевые наконечники? Это достаточно простой и незатратный вариант ремонта. Стоимость замены этих частей в любой СТО вполне доступная. Если автовладелец не обладает навыками автослесаря и нет необходимых инструментов, значит, браться за решение проблемы своими силами не стоит.

Также распространенная проблема – когда стук происходит в месте стыка тяги и рейки. Ремонт этой неисправности вполне возможен силами автолюбителя. Нужно выполнить такую последовательность действий:

снять пыльник и освободить узел от смазки;
заменить втулку в случае ее износа;
смыть загрязнения с пружины при помощи солярки или специального очистителя;
осмотреть пыльник на наличие трещин и порывов, даже самых мелких

При обнаружении таковых установить новую защиту;
затянуть болт, фиксирующий втулку, осторожно прикладывая усилие, чтобы избежать повреждения механизма.. По окончании ремонта проверить работу системы рулевого управления в собранном виде

Если стука больше нет – это доказательство корректности проведенного ремонта. В противном случае лучше передать исправление проблемы компетентным специалистам.

По окончании ремонта проверить работу системы рулевого управления в собранном виде. Если стука больше нет – это доказательство корректности проведенного ремонта. В противном случае лучше передать исправление проблемы компетентным специалистам.

Если авто оснащено гидроусилителем, то демонтажу должен предшествовать слив рабочей жидкости из системы. Для снятия редуктора с ГУР нужно сначала открутить подрамник, что невозможно сделать без помощи второго человека. Когда помощника найти не получается, работу лучше доверить СТО.

Чтобы восстановить рулевую рейку своими руками, предварительно стоит приобрести специальный ремкомплект, состоящий из втулки, уплотнителей и сальников. Найти подобные расходные материалы можно как в автомагазинах, так и на рынках.

Кратко об устройстве механизма

Элемент представляет собой цилиндрический корпус, куда помещены следующие детали:

  • сама зубчатая рейка, движущаяся внутри втулок;
  • ведущий вал с косозубой шестеренкой, вращающийся на 2 подшипниках (соединяется с рулевой колонкой);
  • 2 тяги, подключенные к концам реечного механизма и поворотным кулакам ступиц;
  • система упоров и пружин, ограничивающих ход рейки и выбирающих люфты шестеренчатой передачи;
  • резиновые чехлы (пыльники) в виде круглых «гармошек», защищающие картер механизма от попадания грязи;
  • корпус элемента наполнен жидкой смазкой.

Таково устройство обычной механической и так называемой электрической рейки, действующей в паре с электроусилителем руля (ЭУР). Если автомобиль оснащен гидравлическим усилителем (ГУР), то конструкция механизма дополнена цилиндрами и поршнями, помогающими двигать зубчатую планку в ту или иную сторону.

Элемент работает по простому принципу: при вращении руля ведущий вал посредством шестерни двигает рейку в необходимом направлении. Концы детали, связанные с тягами, заставляют поворачиваться передние колеса. ГУР либо ЭУР реагирует на движение руля и «подталкивает» реечный механизм в нужную сторону, снимая физическую нагрузку с водителя.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector