Ремонт сцепления на автомобиле ваз

Проводим замену

Инструменты

Начальный этап ремонтных работ по замене ДС заключается в подготовке всех инструментов, которые понадобятся в процессе. Речь идет о:

• наборе гаечных ключей — понадобятся как торцевые, так и накидные;
• новый ДС для ВАЗ 2109;
• зубило;
• домкрат;
• несколько кирпичей;
• рулетка или линейка.

Здесь же следует отметить, что в общей сложности замена элемента занимает в среднем около 4 часов, если все действия выполняются правильно. Поэтому запаситесь терпением. Для более подробного описания мы также приготовили для вас видео, которое вы сможете посмотреть в конце статьи.

Набор торцевых и накидных гаечных ключей

Новый ДС в упаковке вместе с подшипником

Зубило на тот случай, если ключом не получится открутить гайку

Домкрат для проведения работ

Кирпичи понадобятся в качестве опор

Рулетка для замера свободного хода педали

Пошаговая инструкция

1. Заехав на яму или эстакаду, поставьте ваш автомобиль на стояночный тормоз.
2. Откройте капот и отключите аккумуляторную батарею.
3. Далее, вам необходимо снять брызговик двигателя с левой стороны.
4. Возьмите гаечный ключ и открутите ступичные винты с обоих передних колес. При необходимости воспользуйтесь зубилом.
5. Теперь нужно поддомкратить передние колеса и открутить их, подставив кирпичи в качестве опор.
6. Далее, открутите два верхних винта крепления КПП.
7. После этого необходимо демонтировать стартер. Возьмите гаечный ключ и отвинтите три соответствующих гайки.
8. Когда стартер демонтирован, нужно подставить домкрат под силовой агрегат, в который входит мотор, сцепление и КПП, и отвинтить боковую опору мотора.
9. При помощи гаечных ключей отвинтите кулису переключения скоростей и заднюю опору агрегата.
10. Теперь нужно демонтировать защитный кожух сцепления при помощи гаечного ключа.
11. Когда кожух снят, можно открутить передний болт крепления КПП. Отвинтите также заднюю гайку.
12. Когда болты откручены, можно снять коробку передач по верхним болтам до упора.
13. Коробка будет висеть на проводах, а ее концевик ляжет на растяжку рычага. Таким образом появится щель, через которую нужно снять механизм сцепления.
14. Смажьте направляющую моторным маслом и установите выжимной подшипник.
15. Затем снимите старый ДС и установите на его место новый.
16. Коробку передач можно одеть на направляющие, после чего закрутить два нижних винта. Далее, вращая коленчатый вал, равномерно закрутите все болты корзины сцепления.

1. Два болта крепления коробки передач — их нужно открутить

2. Демонтаж стартера ВАЗ 2109

3. Кожух сцепления ВАЗ 2109 — нужно открутить гайки, на которых он держится

4. Передний болт крепления коробки передач — откручиваем при помощи гаечного ключа

5. Демонтаж механизма через образовавшуюся в результате сдвига КПП щель

6. Выжимной подшипник в месте установки, смазываем направляющую

7. Так выглядят ведущий и ведомый диски механизма в разборе

8. Установка механизма с новым диском обратно

9. Закручивание нижних болтов коробки передач

На этом процесс замены ДС можно считать завершенным. Соберите все в обратной последовательности. После смены элемента необходимо произвести регулировку педали сцепления.

1. Утопите педаль в пол, подставив рядом рулетку, которую также необходимо упереть в пол одним концом. Когда педаль находится в крайнем нижнем положении, необходимо зафиксировать это значение, отметив расстояние по центру подушки педали.
2. Далее, педаль можно отпустить, но необходимо сделать еще одну отметку, когда она находится в крайнем верхнем положении. Запомните это расстояние.
3. Теперь посчитайте величину свободного хода — если она больше или меньше отрезка в 125 — 135 мм, а после замены ДС это так и будет, то его нужно отрегулировать. Сам процесс регулирования подразумевает изменение длины оболочки тросика.
4. Откройте капот и найдите конец тросика педали. Он виден хорошо, поэтому его поиск не займет много времени. При помощи гаечного ключа ослабьте фиксирующую гайку, крепящую тросик к рычагу, а вторую гайку затяните. Делайте это до тех пор, пока свободный ход педали будет в диапазоне от 125 до 135 мм.

Замер расстояния хода линейкой от педали до пола

Замер расстояния хода при выжатой педали

Регулировка привода сцепления гаечными ключами под капотом

Если у вас возникли какие-либо вопросы, касательно процесса, предлагаем вам ознакомиться с видео.

Последовательность снятия

Виды узлов сцепления муфт

Чтобы добраться до сцепления ваз 2110, необходимо снять коробку передач:

• Поскольку наша цель снятия коробки — это ремонт сцепления, то нет необходимости сливать трансмиссионное масло из нее и доставать привод
• Прежде чем приступать к снятию деталей сцепления, вам также понадобится демонтировать аккумулятор, и воздушный фильтр совместно с ДМРВ

Дальнейшая последовательность действий такая:

В первую очередь снимаем стартер Откручиваем верхние болты, которые крепят коробку к двигателю Отключаем фишку датчика скорости, затем отсоединяем крепление жгута проводов Автомобиль поднимаем, а затем ослабляем гайку привода с правой стороны (она должна остаться слегка наживленной) Гайка расположенная слева снимается полностью Откручиваем шаровую опору и рычаг подвески Затем откручиваем два болта, крепящих рычаг подвески, затем сам рычаг подвески Снимаем защиту двигателя снизу, а также снимаем фишку с датчика выключателя заднего хода Необходимо отсоединить реактивную тягу от КПП, открутить и снять нижнюю крышку корпуса сцепления Необходимо так же ослабить гайку стяжного хомута кулисной тяги, расположенного на приводе управления КПП и выполнить отсоединение привода При установке КПП обратно важно отрегулировать кулису (не забыть) Необходимо открутить нижний болт с гайкой, которые крепят коробку к двигателю, под двигатель обязательно поставить домкрат

Сделать это надо осторожно, чтобы не помять поддон Откручиваем КПП от подушки При помощи домкрата, спускаем двигатель и снимаем КПП. После снятия коробки вы сможете определить причину неисправности Как правило необходима замена диска сцепления на ваз 2110, но существуют и другие варианты — такие как износ корзины сцепления, либо выход из строя подшипника

После снятия коробки вы сможете определить причину неисправности

Как правило необходима замена диска сцепления на ваз 2110, но существуют и другие варианты — такие как износ корзины сцепления, либо выход из строя подшипника

После снятия коробки вы сможете определить причину неисправности. Как правило необходима замена диска сцепления на ваз 2110, но существуют и другие варианты — такие как износ корзины сцепления, либо выход из строя подшипника.

Последовательность ремонта

Ремонт производите при первых признаках неисправности. Иначе цена вопроса для вас может вырасти от замены всего лишь промежуточного диска до замены маховика и корзины. Собственно заменить диск сцепления ваз 2110 совсем не трудно, выполняйте такие действия:

Откручиваем болты, крепящие корзину, при помощи головки либо накидного ключа на 8

Откручиваем корзину при помощи головки на 8 с трещоткой

Внимание: Корзину откручивайте равномерно, выкручивайте каждый ее болт на оборот, затем переходите к следующему. Действуйте так, пока полностью не открутите корзину

• Снимаем корзину с диском сцепления
• Проверяем целостность пружин корзины
• Если пружины, особенно диафрагменная повреждены (болтается либо отломился лепесток) меняем корзину
• Проверяем целостность накладок ведомого диска и состояние его шлицев, если шлицы разбиты, либо накладки стерты до заклепок – диск меняем
• Проверяем так же состояние выжимного подшипника, при необходимости заменяем
• Затем устанавливаем диск сцепления и корзину обратно

Важно: Обратите особое внимание, чтобы промежуточный диск своей выступающей частью смотрел в сторону корзины (а плоская часть соответственно обращена в сторону мотора)

• Вставьте оправку через корзину в ведомый диск
• Делаем это, чтобы ведомый диск расположился по центру маховика
• Если он сместится, то вы уже не сможете поставить КПП на место

Вставляем оправку через корзину в ведомый диск

• Вставляем оправку в коленчатый вал
• Закручиваем болты крепления корзины в этом положении, и тем же способом — по одному обороту на каждый болт
• Вынимаем оправку
• Теперь необходимо смазать первичный вал коробки и установить на него выжимной подшипник
• После завершения ремонтных работ, нужно произвести сборку. В нашем случае под сборкой подразумевается обратная установка коробки.

Вот так выполняется на ваз 2110 замена диска сцепления. Обязательно посмотрите обучающее видео по этой теме.

Неисправности сцепления ВАЗ 2107

Основными признаками неисправного сцепления ВАЗ 2107 являются:

• с трудом переключаются передачи;
• пробуксовывает ведомый диск;
• появляется вибрация;
• свистит нажимной подшипник;
• сцепление туго выключается;
• педаль не возвращается из нижнего положения.

Разрушение нажимного диска и кожуха корзины может привести к очень серьёзным последствиям

Практически любая неисправность сопровождается посторонними звуками — шумом, стуками, свистом и т. п.

Не переключаются передачи

Если передачи переключаются с трудом, опытный водитель сразу скажет, что сцепление ведёт. Другими словами, сцепление выключается не до конца. В результате при трогании с места затруднено включение первой передачи, а при нажатой педали автомобиль медленно движется. Причинами такой ситуации могут быть:

• Увеличенное расстояние между опорной поверхностью нажимного подшипника и пяткой корзины. Его нужно установить в пределах 4–5 мм, изменяя длину штока рабочего цилиндра.
• Покоробились пружинные сектора ведомого диска. Диск нужно заменить на новый.
• Увеличилась толщина ведомого диска из-за вытягивания заклёпок, крепящих фрикционные накладки. Диск нужно заменить на новый.
• Заедание ведомого диска на шлицах ведущего вала КПП. Дефектуются обе детали, при необходимости заменяются на новые.
• Недостаток тормозной жидкости в бачке главного цилиндра или скопление воздушных пузырьков в системе гидропривода. Рабочая жидкость доливается до необходимого уровня, прокачивается гидравлика сцепления.

Сцепление буксует

Сцепление может начать буксовать по следующим причинам:

• отсутствует зазор между нажимным подшипником и пятой корзины;
• не отрегулирован привод сцепления;

• на трущиеся поверхности попало масло;

• засорился перепускной канал в корпусе главного цилиндра;
• педаль сцепления не возвращается в исходное положение.

Устраняются такие неисправности регулировкой привода, заменой сальников, прочисткой канала проволокой, обнаружением и исправлением причин заедания педали.

Сцепление работает рывками

Если сцепление начинает работать рывками, это может быть вызвано следующим:

• ведомый диск заклинил на шлицах ведущего вала КПП;
• на фрикционных накладках образовались замасленные участки;
• не отрегулирован гидропривод сцепления;
• стальной диск корзины покороблен, некоторые фрикционные пружины потеряли упругость;
• неисправен ведомый диск.

В таких ситуациях чаще всего требуется полная замена сцепления.

Шум при включении сцепления

Появление при отпускании педали сцепления скрежета и дребезжания может быть обусловлено следующим:

• нажимной подшипник заклинил из-за отсутствия смазки;
• заклинил подшипник ведущего вала КПП в маховике.

В обоих случаях проблема решается заменой подшипника.

Шум при выключении сцепления

При нажатии на педаль сцепления слышен стук, лязг, дребезжание, чувствуется вибрация на рычаге скоростей. Причины могут быть следующие:

• неисправна демпферная часть ведомого диска (пружины, гнёзда);

• сильно изношено шлицевое соединение ведомого диска и ведущего вала КПП;
• отсоединилась, утратила упругость или поломалась возвратная пружина вилки включения/выключения сцепления.

Во всех случаях следует заменить изношенные элементы на новые.

Педаль возвращается, но сцепление не работает

Иногда случается, что сцепление не работает, но педаль возвращается в исходное положение. Это может быть связано со следующими ситуациями:

• попадание воздуха в систему гидропривода;
• износ уплотнительных колец главного и рабочего цилиндров;
• недостаток рабочей жидкости в бачке.

В этих случаях следует прокачать гидропривод, заменить резиновые кольца на новые и долить рабочей жидкости в бачок.

Тугое сцепление

Мягкость сцепления определяется силой давления на пяту корзины для отведения нажимного диска. Величина усилия зависит от упругости демпферных пружин. Для сцепления ВАЗ 2107 подходят корзины многих производителей, в том числе и иностранных. Тугая педаль сигнализирует водителю, что ресурс корзины подходит к концу.

Педаль выключает сцепление в начале/конце своего хода

При нажатии на педаль сцепление может выключиться в самом начале или, наоборот, в самом конце. В таких ситуациях потребуется регулировка свободного и рабочего хода педали. Свободный ход регулируется изменением длины ограничительного винта педали, а рабочий — изменением длины штока рабочего цилиндра. Кроме этого, увеличенный свободный ход может быть следствием износа накладок ведомого диска.

Стоимость замены фрикционных накладок диска сцепления

Стоимость восстановления диска сцепления зависит от размера и типа диска сцепления, о типах дисков у нас есть специальная статья. Цены в таблице указаны на основе статистики и являются приблизительными. Точная стоимость после бесплатного осмотра диска мастером.

Диаметр диска, мм	Кевлар эконом (держит на 20% больше мощности но не долго), руб.	LUK classic (ставятся на конвейере на Mercedes, BMW, AUDI, VW и т.д. Максимальный срок службы и плавность начала движения), руб.	LUK Kevlar (держат на 25% больше мощности, служат очень долго, любят экстремальные нагрузки), руб.	Время ремонта
До 210	∼1499	∼2400	∼3600	Около 1 часа
211-255	∼1999	2600	∼3800	Около 1 часа
256-350	∼2600-3300	∼2600-3500	∼3800-4500	Около 1.5 часа
351-430	∼3300-4500	∼3500-5500	На заказ	Около 2 часов

Быстрая замена сцепления на ВАЗ 2115

Когда нужно проводить замену сцепления на отечественных автомобилях? Это нужно делать тогда, когда сцепление начинается пробуксовывать во время нажатия педали и после появления посторонних звуков или скрипов. Для замены сцепления на автомобиля нужна будет оправка центровки. Нужно менять сразу же два диска: ведомый и нажимной, а также нужно сразу заменить выжимной подшипник. Для проведения этих работ нужно обязательно снять коробку переключения передач. Не нужно забывать и о метках, положение корзины нужно будет обязательно пометить в маховике. Берем гаечный ключ на 8 и откручиваем 6 крепежных болтов корзины к маховику.

Маховик скорее всего будет проворачиваться на ВАЗ 2115, 2114, 2113, поэтому его нужно будет держать монтажкой. Болты полностью удалены, осталось только снять корзину и ведомый диск.

Нужно посмотреть на выступ муфты выжимного подшипника, там есть небольшая пружина, которую нужно убрать, сделать это нужно с помощью обычной отвертки. Теперь есть хорошая возможность вытащить выжимной подшипник вместе с муфтой, нужно снять конструкцию и пружину. Состояние вилки выключения сцепления нужно внимательно осмотреть и заодно осмотреть состояние прилегающей втулки. Если они изношены, тогда все детали нужно заменить на новые.

Не нужно забывать о том, что вилка располагается внутри резинового чехла, который выполняет защитную функцию. При замене сцепления ВАЗ 2115, 2114, 2113 из отверстия картера нужно аккуратно достать пластмассовую втулку вилки, ось рычага перемещаем и перемещаем нижний конец со своего места, таким образом вилку выключения сцепления можно с легкость вытащить.

Все детали нужно тщательно промыть в специальной посуде с керосином, после мойки нужно осмотреть их состояние. Нельзя устанавливать на место поврежденные детали, потому что через некоторое время они окончательно выйдут из стороя и таким образом могут сломаться другие детали конструкции, а это повлечет за собой дорогостоящий ремонт многих деталей сцепления. Старую смазку аккуратно удаляем, вал коробки передач нужно зачистить и промыть, заодно это можно сделать со втулкой подшипника. Нужно купить специальную смазку под названием ШРУС-4 и нанести ее тонким слоем.

Теперь все нужно собрать обратно: на картере фиксируем пружину сцепления, запрессовываем выжимной подшипник и вилку, все нужно делать в обратном порядке к снятию. На поверхность нужно нанести новую смазку. В торец коленчатого вала нужно вставить центрирующую оправку. Сверху оправки нужно вставить ведомый диск сцепления ВАЗ 2115, 2114, 2113 .

Диск нужно устанавливать так, чтобы та сторона, на которой ступица больше всех выпирает, направлялась в сторону коробки переключения передач

После этого на родное место нужно установить корзину, на данном этапе роботе нужно обратить внимание на метки, которые должны совпадать с метками на маховике. Теперь берем гаечный ключ на 8 и затягиваем 6 болтов крепления и работу эту нужно делать равномерно, момент затяжки — от 2 до 3 кгс/м

Опору нужно убирать и на место установить коробку переключения передач

Когда сборка полностью завершена, нужно проверить работоспособность сцепления

Опору нужно убирать и на место установить коробку переключения передач. Когда сборка полностью завершена, нужно проверить работоспособность сцепления.

Немного о диске сцепления

Ведомый диск сцепления стальной, с фрикционными накладками, имеет гаситель крутильных колебаний (демпфер) фрикционного типа (трение стали по стали). Упругими элементами гасителя являются восемь равномерно расположенных по окружности пружин. Каждая пружина вместе с двумя опорными пластинами размещена в отверстиях ведомого диска и диска гасителя. Опорная пластина имеет четыре боковых выступа, удерживающие в отверстиях ведомого диска, и отверстие с отбортовкой, на которой центрируется пружина. Ступица ведомого диска вместе с прикрепленными к ней с двух сторон дисками гасителя и маслоотражателем может проворачиваться относительно ведомого диска в обе стороны на определенный угол; при этом происходит сжатие пружины. Максимальный угол поворота определяется полным сжатием пружин до соприкосновения витков. Ведомый диск центрируется по наружному диаметру фланца ступицы.

https://youtube.com/watch?v=l7SShao2P5Q

Сцепление ЗИЛ-130 (рис. 37) — однодисковое сухое, установлено в литом чугунном картере 7. Кожух 9 сцепления закреплен на маховике 2 коленчатого вала 1 восемью центрирующими (специальными) болтами 23. Нажимное усилие сцепления создается шестнадцатью пружинами, установленными между кожухом 9 сцепления и нажимным диском сцепления ЗИЛ-130 3. Под пружины со стороны нажимного диска подложены теплоизоли­рующие шайбы. Передача крутящего момента от кожуха 9 сцепления на ведомый диск осуществляется через нажимной диск 3 четырьмя парами пружинных пластин 4. Выключающее устройство состоит из четырех рычагов 16, которые пальцами 20 соединяются с нажимным диском и вилкой 18. Между пальцами 20 и рычагом 16 поставлены игольчатые ролики 22. Поло­жение рычагов 16 выключения сцепления регулируют при сборке гай­ками 17, которые после регулирования раскернивают. В процессе экс­плуатации автомобиля положение этих рычагов не регулируют.

Рис. 37. Сцепление ЗИЛ-130:1 — коленчатый вал: 2 — маховик; 3 — нажимной диск; 4— пружинная пластина; 5 — втулка пружинных пластин; 6 — болт крепления пластин; 7 — картер; 8 — нажимная пружина; 9 — кожух; 10 — теплоизолирующая шайба нажимной пружины; 11 — упорный подшипник; 12 — муфта; 13 — оттяжная пружина муфты; 11 — направляющая муфты; 15 — вилка выключения сцепления; 16 — рычаг выключения сцепления; 17 — регулировочная гайка; 18— вилка; 19 — опорная пластина регулировочной гайки; 20 — пальцы; 21 — крышка картера; 22 — ролики; 23 — болт крепления кожуха сцепления к маховику; 24 — шплинт; 25 — венец маховика; 26 — ведомый диск; 27 — щиток; 28 — ведущий вал коробки передач; 29 — подшипник ведущего вала.

Ведомый диск сцепления ЗИЛ-130 — стальной, с фрикционными накладка­ми, имеет гаситель крутильных колебаний (демпфер) фрикционного типа (с сухим трением стали по стали). Упругой муфтой гасителя яв­ляются восемь равномерно расположенных по окружности пружин 2 (рис. 38) Ведомый диск сбалансирован. Балансировка осуществляется уста­новкой на ведомом диске балансировочных пластин 10.

Рис. 38. Ведомый диск сцепления ЗИЛ-130:1 — ведомый диск; 2 — пружина гасителя крутильных колебаний (демпфера); 3 — опорная пластина; 4 — маслоотражатель; 5 — диск гасителя; 6 — ступица ведомого диска; 7 — заклепка; 8 — фракционная накладка гасителя; 9 — фрикционная наклад­на ведомого диска; 10 — балансировочная пластина.

Для выключения сцепления ЗИЛ-130 применен упорный подшипник 11 (см. рис. 37), установленный на муфте 12 подшипника. В подшипник 11 смазочный материал закладывается на заводе-изготовителе и при эксплуатации и ремонте не добавляется. В процессе ремонта сцепле­ния подшипник при необходимости следует заменить новым. При пра­вильно отрегулированном приводе сцепления зазор между рычагом 16 и подшипником выключения сцепления должен быть равен 3 — 4 мм. Для выключения сцепления служит педаль, вал которой уста­новлен в кронштейне, закрепленном на левом лонжероне рамы авто­мобиля ЗИЛ-130. Нижний конец рычага 8 связан регулируемой тягой 7 (рис. 39) с рычагом 9 вилки выключения сцепления. Ход педали ограничи­вается упором в пол кабины.

Рис. 39. Привод сцепления ЗИЛ-130:1 — педаль; 2 — пружина; 3 — сферическая гайка; 4 — контргайка; 5 — масленка для смазы­вания втулок вилки выключения сцепления; 6 — вал; 7 — тяга; 8 — промежуточный рычаг; 9 — рычаг вилки выключения сцепления; 10 — масленка.

Какой подшипник сцепления ставить?

Оригинальный номер подшипника сцепления 2108 1601182.

• Pilenga PC-P 2108 — 360 руб.
• Luk 500 0439 20 — 1156 руб.
• Fenox TP2116C3 — 345 руб.

Снимаем «минусовую» клемму с аккумулятора «4», снимаем разъем с датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) «2», ослабляем хомут крепления гофры к ДМРВ «3», вынимаем из автомобиля корпус воздушного фильтра «1».

Снимаем тросик сцепления с вилки сцепления. Ослабляем две гайки крепления троса к скобе на коробке передач.

Снимаем защитный кожух сцепления. Отсоединяем провод «массы» и датчик верхней мертвой точки от картера сцепления. Отсоединяем провода от выключателя света заднего хода. Сливаем масло.

Откручиваем 3 болта крепления кронштейна к кузову. Откручиваем гайку крепления растяжки рычага.

Поддомкрачиваем автомобиль. Извлекаем два болта «1» и отсоединяем шаровой шарнир рычага подвески от поворотного кулака. Откручиваем гайку «2» крепления растяжки к рычагу подвески, вынимаем продольную растяжку вместе с рычагом.

Снимаем колесо, откручиваем ступичную гайку и отворачиваем крепление шаровой опоры к поворотному кулаку, затем выводим ШРУС из отверстия подшипника.

Уперев монтировкой в картер коробки передач, впрессовываем внутренний шарнир привода из полуосевой шестерни, для этого резко бьём по корпусу внутреннего шарнира молотком. Выбиваем шарнир из полуосевой шестерни.

Крепление шаровой опоры без привода переднего колеса.

Ослабляем затяжку хомута и отсоединяем тягу привода переключения передач от шарнира выбора передач. Также необходимо подставить подпорку под двигатель, иначе он может опуститься слишком низко и оторвать шланги отопителя салона.

Отвернув болты крепления задней опоры подвески силового агрегата, вынимаем кронштейн подвески из проушин лонжерона кузова.

Ключом «на 17» откручиваем гайку и вынимаем болт левой опоры двигателя. Отвинчиваем три гайки крепления стартера и снимаем стартер.

Ключом «на 19» отворачиваем три болта и одну гайку крепления картера сцепления к блоку цилиндров, отводим коробку передач от двигателя и снимаем ее.

Накидным ключом «на 8» откручиваем шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику. Чтобы болты легко отвернулись, простукиваем их головки медным молотком. Для отворачивания болтов можно также воспользоваться головкой «на 8».

Снимаем ведомый и ведущий диски сцепления. Проверяем степень износа фрикционных накладок. Если головки заклёпок углублены менее чем 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклёпочные соединения, диск необходимо заменить. Трещины или механические повреждения на деталях ведомого диска не допускаются.

Если при визуальном осмотре обнаружено ослаблении заклепочных соединений деталей корзины сцепления и ведущего диска, то следует заменить ведущий диск сцепления в сборе.

Смазываем посадочное место выжимного подшипника на валу, а также направляющие вилки сцепления, затем устанавливаем подшипник.

Ставя сцепление, ориентируем ведомый диск выступающей частью в сторону ведущего диска и вставляем центрирующую оправку.

Вводим оправку в отверстие коленчатого вала и в этом положении закрепляем ведущий диск сцепления, равномерно (по одному обороту за проход) затягивая болты. Болты закручиваем не более чем на один оборот каждый, чтобы не деформировать фланец ведущего диска сцепления. Собираем всё в обратной последовательности.

По просьбе моего друга Миши ( smalk ) Выкладываю краткую инструкцию по замене сцепления на ВАЗ 2108,09,099,13,14,15. Работы проводились с моей машиной мною с 9.30 до 13.00.

И так начнем: Отсоединяем АКБ. (На инжекторных машинах снимаем корпус воздушного фильтра) Снимаем левый брызговик двигателя. Расконтриваем и откручиваем ступичные гайки с обоих сторон. Поддомкрачиваем и откручиваем левое колесо. Откручиваем два болта крепления шаровой. Выводим привод из ступицы.

Сбои

Если сцепление перестает работать, вы можете понять следующие симптомы:

• Невозможно включить любую скорость;
• На передачу влияют хруст и хрипы;
• Педаль нажимается очень легко и выходит из строя;

Причиной может быть любая деталь, но признаки отказа характерны:

Главный цилиндр неисправен — педаль выходит из строя, нажимается слишком легко, сцепление периодически исчезает;
Рабочий цилиндр неисправен — педаль поднимается со штангой, нажимается не полностью. Если цилиндр течет, а жидкость исчезает, будет трудно включить любую скорость;

Лапы корзины сцепления не отрегулированы — машина начнет дрожать, дергаться. Если регулировка серьезно нарушена, при запуске может возникнуть трещотка, и в некоторых случаях ее невозможно будет сдвинуть. При «дрожании» автомобиль может заводиться даже через сложенный диск сцепления;
Лапки сцепления сломаны — скорее всего, они не смогут двигаться;
отдельный диск сцепления — скорости включены, машина на месте и не едет;
Вилка сцепления сломана — педаль нажата, нормального нажатия нет;
Прокладки пластин сцепления взорвались — машина скользит, не едет нормально, обороты «ревут», но мощности нет

Прокладки также можно смазать, стоит обратить внимание на утечку масла из заднего главного подшипника коленвала — на «газонах» это болезнь;
Выжимной подшипник заклинило или начинает издавать шум — шум возникает при нажатии педали. Застрявший подшипник вызывает быстрый износ лапок сцепления. Еще один признак — дым и испарение в области «колокола» двигателя (корпуса сцепления).

Еще один признак — дым и испарение в области «колокола» двигателя (корпуса сцепления).

В общем, вариантов много, но основные из них уже перечислены.

ГАЗ-53 оснащен однодисковой сухой муфтой, на ведомом диске которой установлено демпфирующее устройство.

В последние годы на рынке газонов появились корзинки для газонов; они удобнее корзин для ног, так как не требуют регулировки. Но являются ли они более надежными, это другой вопрос. И корзины с лапами лучше, потому что их всегда можно починить — наборы для ремонта рычажных корзин продаются в каждом специализированном магазине и стоят недорого.

Ножная корзина установлена

Самые распространенные ошибки при установке сцепления

Для рядового автомеханика замена сцепления — обычная рутинная процедура, связанная с демонтажем коробки передач. Поэтому большинство добросовестных мастеров стараются заменить сцепление так, чтобы не приходилось снимать коробку и тратить время через тысячу километров пробега.

Однако не все механики одинаково грамотные, а тем более, не все водители, которые меняют узел своими руками. Вот типичные ошибки при замене сцепления:

1. Установка сцепления на изношенный маховик. Проще и быстрее всего заменить диск сцепления, воткнуть коробку и ехать дальше. Но перед тем как устанавливать новый диск, не помешает присмотреться к состоянию маховика. На его рабочей поверхности не должно быть задиров, царапин, следов масла или коррозии. Если обнаружен износ более 2-3 мм, маховик необходимо проточить или заменить новым. В противном случае даже самый качественный диск сцепления сотрется за 500-700 км и сцепление просто пропадет, оно будет пробуксовывать, еще больше изнашивая корзину, диск и сам маховик.
2. Установка сцепления в замасленный картер. Откуда в картере КПП взялось масло? Конечно, оно протекло через сальник коленвала или сальник первичного вала коробки передач. Нельзя устанавливать сцепление, не убедившись в целостности сальников, а также гидравлической системы привода, если она есть.
3. Установка сцепления при люфтах на валу коробки передач или люфте опорного подшипника. Перекосы и неравномерный фрикционный контакт приведут к тому, что сцепление снова выйдет из строя уже через 1000 км пробега и еще больше износится подшипник первичного вала. Это же касается и опорного подшипника коленвала.
4. Установка сцепления без центрирующей оправки. Грубейшая ошибка, которая приводит не только к дисбалансу корзины и диска, но и к моментальному выходу из строя подшипников коленвала и первичного вала КПП со всеми вытекающими последствиями.
5. Применение ударных нагрузок при монтаже корзины сцепления. Это может вызвать появление микротрещин в пружинных лепестках, искривление корпуса корзины, вырывание заклепок тангенциальных пластин, разлом корпуса корзины сцепления, разлом выжимного подшипника.
6. Неравномерная или слишком слабая затяжка болтов корзины. Это приводит к разбалансировке корзины, ведомого диска и маховика. Следствием могут быть все перечисленные выше проблемы.

Очистка обязательна

Перед тем как устанавливать новый комплект или диск (зависит от степени износа маховика и корзины), необходимо тщательно очистить картер коробки передач, первичный вал, направляющую втулку выжимного подшипника. Только таким образом можно провести тщательный осмотр и вовремя выявить дефекты.

Что в итоге

Как видно, при наличии определенных навыков процесс замены диска сцепления не является сложным. Наиболее трудоемкой операцией является получение доступа к самому сцеплению, особенно на автомобилях с передним приводом.

Что касается самой замены диска и как правильно поставить диск сцепления, а также частого вопроса, какой стороной ставить ведомый диск сцепления, нужно учитывать, что диск ставится к корзине той частью, где выступают пружины демпфера.

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.

Двойное сцепление: устройство, назначение, принцип работы и особенности. Как работает коробка с двойным сцеплением, надежность, ресурс, плюсы и минусы.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Роботизированная коробка DSG: основные недостатки и слабые стороны данной трансмисcии. Надежность DSG (DSG 6 и DSG 7), гарантии на коробку, ресурс ДСГ.

Как поменять масло в коробке DSG: замена масла в КПП ДСГ. Что нужно учитывать при замене, подбор масла для DSG, советы и рекомендации.

УСИЛЕНО ДЛЯ «БЫЧКА»

УСИЛЕНО ДЛЯ «БЫЧКА»

СЦЕПЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ ЗИЛ МОДЕРНИЗИРОВАНО

ТЕКСТ / СЕРГЕЙ ГЛАЗАЧЕВ, ЛЕОНИД ТАРАСОВ, АМО «ЗИЛ»

С весны нынешнего года завод устанавливает на часть автомобилей семейства «Бычок» более мощные двигатели семейства Д-245 (они развивают 100 кВт против прежних 76). «Сильный» мотор потребовал усиленного сцепления. Начиная с апреля завод поэтапно внедряет модернизированную конструкцию, распространяя ее и на машины ЗИЛ-433360, 494560 с бензиновыми моторами ЗИЛ-508.

В ведомом диске усилена демпферная часть: пружины завулканизированы резиной. Применены безасбестовые фрикционные накладки. Чтобы они меньше изнашивались и сцепление включалось плавно, со стороны короткой части ступицы накладка закреплена на диске через упругие пластины. Толщина рабочей части диска в свободном состоянии увеличилась. Наружный диаметр не менялся — 340 мм (размерность ЗИЛ-130).

Отличить усиленные ведомые диски проще всего по расположению заклепок (рис. 1).

Для дизельных двигателей усиленный ведомый диск в сборе имеет номер 3250–1601130, для карбюраторных — 055030–1601130. Они различаются между собой длиной ступицы — 50 мм для бензинового мотора, 43 мм — для дизеля.

В нажимном диске c кожухом по-иному отрегулировано положение рычагов, чтобы увеличить перемещение потолстевшего нажимного диска (рис. 2). Установлены более сильные пружины, которые от прежних можно отличить по длине в свободном состоянии — 65 мм вместо 63 мм. Обозначение нажимного диска с кожухом осталось без изменения — 130–1601090; его можно устанавливать на автомобили прежних выпусков совместно с ведомыми дисками 130–1601130 или 431900–1601130.

Под болты крепления сцепления, между кожухом и маховиком, теперь установлены шайбы 3250–1601127 толщиной 1 мм (8 шт. на комплект).

В привод сцепления внесены следующие изменения: установлен оригинальный рычаг вилки с плечом 60 мм (было 70 мм); свободный ход рычага, измеряемый по оси соединительного пальца, отрегулирован в пределах 5–6 мм. Кроме того, заменен кронштейн крепления пневмогидроусилителя (ПГУ); номера новых деталей начинаются с обозначения 3250.

На ранее выпущенные автомобили можно ставить усиленные ведомые диски сцепления. Для этого придется установить ряд оригинальных деталей (шайбы, рычаг вилки, кронштейн ПГУ) и самостоятельно выполнить регулировки, о которых сказано выше. Помните, что «дизельные» и «бензиновые» диски отличаются; при установке ведомого диска короткая часть ступицы должна быть обращена к нажимному диску и коробке передач.

Рис. 1. Расположение заклепок на новом (а) и старом (б) ведомых дисках сцепления.

Рис. 2. Регулировка положения рычагов нажимного диска.