Вода и дым из трубы глушителя: причины, нужно ли с этим бороться

Способы устранения конденсата в глушителе

Существует несколько способов, как избавиться от конденсата в глушителе. В случае, если неисправны отдельные узлы и агрегаты, ставшие виновниками этого явления, то в первую очередь необходимо устранить поломки (заменить прокладку ГБЦ, проверить работу катализатора), ведь конденсат — это всего лишь признак, а причина его появления лежит гораздо глубже. Но если автомобиль исправен, и влага на поверхности глушителя вызвана лишь перепадом температур на его стенках, то сильно беспокоиться не стоит, ведь существует ряд действенных методов, позволяющих убрать конденсат из глушителя автомобиля.

1. Стараться парковать автомобиль таким образом, чтобы его выхлопная труба была наклонена снизу вверх. Это даст возможность еще до процесса замерзания улетучиться конденсату с глушителя наружу. Это самый простой метод, который однако не всегда реализуем. А кроме этого, его эффективность мала, особенно в очень сильные морозы.

Большое количество влаги в глушителе может привести к затрудненному пуску двигателя (независимо от его типа), сбою в работе мотора, а также активизации контрольной лампы Check Engine. Кроме того, снижение динамики мотора приводит к засмолению форсунок впрыска на инжекторных двигателях. На карбюраторных моторах за зиму может напрочь закиснуть дроссельная заслонка вторичной камеры. А на дизелях может забиться противосажевый фильтр. Это приводит в том числе и к перерасходу горючего.

В случае, если зимой вы нечасто пользуетесь автомобилем (например, используете его просто для поездки на работу или в магазин), все же рекомендуется периодически (раз в несколько дней или раз в неделю) прогревать двигатель с тем, чтобы выгнать как можно больше конденсата из системы отвода отработанных газов. Другой вариант — выезжать на загородное шоссе с тем, чтобы “продуть горшки”, то есть, проехаться на высоких оборотах двигателя (не обязательно высокой скорости, можно просто с использованием низких передач). Это даст возможность выгнать лишнюю влагу и сажу из системы выхлопа автомобиля. Соблюдайте скоростный режим и правила безопасной езды!

Как не нужно делать

Некоторые автовладельцы и мастера советуют просверлить глушитель для слива конденсата наружу через полученное отверстие. Сразу стоит оговориться, что делать так не рекомендуется! На это есть очень простая причина. Дело в том, что после сверления стенки отверстия будут образованы из металла, который не защищен от коррозии (в отличии от площади оставшейся поверхности). Поэтому со временем это наоборот приведет к ржавлению отверстия. То есть, вы получите обратный эффект! Согласитесь, если бы это было так просто, автопроизводители сами бы проделали такой трюк, да еще и с защитой от появление коррозионных процессов.

Исключением могут стать автомобили, которые эксплуатируются в условиях крайнего Севера, например, при температуре от -30°С и ниже, используя при этом систему автоподогрева, которая включается периодически. В этом случае действительно существует риск, что конденсат остывает и кристаллизуется чрезвычайно быстро, образуя таким образом лед в выхлопной трубе. На форумах в сети интернет владельцы машин Renault Duster, Renault Laguna, Nissan X-Trail и некоторых других используют такой подход в силу конструктивных особенностей их глушителей.

И помните, что если вы все же решитесь сверлить глушитель, то делать это нужно с помощью сверла диаметром около 3 мм, а отверстие делать в самой нижней точке глушителя с тем, чтобы жидкость стекала именно туда.

Подведение итогов

В большинстве случаев проблема образования конденсата не представляет больших угроз выхлопной системы, поскольку глушитель зачастую разрушается из-за продуктов разложения выхлопных газов, а не конденсата. Так что капающая вода при живом, нормально работающем, катализаторе является естественным, нормальным явлением. Однако при образовании значительного количества влаги могут возникнуть проблемы с пуском двигателя и перерасходом горючего. Поэтому старайтесь в морозную пору периодически прогонять машину на высоких оборотах с тем, чтобы глушитель хорошенько разогрелся и естественным образом выпарил весь конденсат. Что касается отверстий в глушителе — решать только вам. Условия принятия решения описаны выше.

Источник

Черный, сизый, белый дым из выхлопной трубы. Неисправности двигателя

Многих автомобилистов настораживает появление обильного дыма из выхлопной трубы автомобиля, хотя, на самом деле, если количество дыма уменьшается после прогрева двигателя автомобиля, то это нормально. Но, если дымление длительное время не прекращается, то это явный признак какой – либо неисправности, так как выхлопные газы исправного мотора практически бесцветны.

По цвету дыма выхлопных газов, а они могут иметь белый, черный, сизый оттенок, часто можно определить неисправность двигателя. Вообще, к подобным «сигналам», нужно относиться внимательно и вовремя принимать соответствующие меры, иначе может потребоваться сложный и дорогостоящий ремонт.

Давайте рассмотрим причины появления дыма разного цвета, итак…

О чем говорит белый дым

Часто в холодную погоду, во время прогрева двигателя автомобиля, можно наблюдать белый дым из выхлопной трубы. На самом деле, эту окраску выхлопным газам придает пар.

Когда за ночь автомобиль и в том числе выпускная система остывают, вода конденсируется из воздуха, при прогреве мотора. Чем холоднее будет на улице и чем больше влажность воздуха, тем более насыщенным будет дым.

Таким образом, такой дым можно считать нормальным и он не является признаком какой – либо неисправности. Правда, если такой дым или пар наблюдается при высокой температуре окружающего воздуха, то советую проверить двигатель на предмет попадания в цилиндры охлаждающей жидкости – возможно повреждение прокладки блока цилиндров, так как при её (воды, присутствует в охлаждающей жидкости)попадании в камеры сгорания также образуется пар.

Кроме того, интенсивное образование белого дыма при работе мотора может говорить о том, что двигатель перед этим не прогревался до рабочей температуры, например, вследствие передвижения только на короткие расстояния. При этом в глушителе и выхлопных трубах, обязательно останется некоторое количество влаги. Это не очень хорошо для автомобиля, так как может вызвать появление очагов коррозии.

Сизый дым, может быть с оттенком синевы

Как правило, окрашивание дыма в такой цвет имеет «масляную» природу, то есть такую картину можно наблюдать при попадании масла в камеру сгорания.

В свою очередь масло может попадать в камеру сгорания из-за износа деталей цилиндропоршневой группы, а именно из-за износа колец и самих цилиндров. При этом, кроме сизого дыма можно заметить повышенный расход масла, снижение мощности двигателя, снижение компрессии в цилиндрах.

Вообще причин попадания масла в камеры сгорания может быть много, например, потеря эластичности маслосъемными колпачками клапанов, неисправности в работе системы вентиляции картера и т.д.

Следует сказать, что не всегда сизый дым и даже низкая степень компрессии свидетельствуют об износе колец, на самом деле кольца могли просто «залечь» вследствие закоксованности. Причиной закоксованности колец и потери их подвижности обычно является использование некачественного топлива или моторного масла. В любом случае, при появлении сизо-синего дыма из выхлопной трубы, придется задуматься о серьезном ремонте двигателя.

Видео: что делать, если появляется сизый дым из выхлопной трубы?

https://youtube.com/watch?v=8JrbQy35lMM

Черный дым — признак плохого топлива

Чаще всего появление черного дыма из выхлопной трубы связано с проблемами с топливом. Черный цвет дыму придает сажа, которая может образовываться в результате, неполного сгорания топлива, либо по причине некачественного топлива, то есть наличия в нем большого количества веществ, образующих при сгорании сажу.

Смесеобразование в современных автомобилях регулируется электроникой, поэтому значительно снижается вероятность появления черного дыма по этой причине, тем не менее, дизельный двигатель даже самый современный, все равно будет немного «коптить». Дело в том, что в дизелях горючая смесь содержит в себе вкрапления высокой топливной плотности, то есть имеет неоднородности. В последнее время проблему такой неоднородности поступающей в камеры сгорания смеси пытаются решить, причем, довольно успешно.

Помимо указанных причин, появление черного дыма может быть связано и с другими факторами, например с неисправностью той самой «электроники», отвечающей за управление составом смеси.

В заключение хочется сказать, что дым выхлопных газов, независимо от того, какого он цвета, должен насторожить автовладельца, ведь это сигнал о неполадках, во всяком случае, имеет смысл обратиться на СТО и выявить причину появления таких признаков.

Что делать, если замерзает выхлопная труба и глушитель? простые действия

Совсем недавно моя машинка (ОКА) стояла несколько суток на автозапуске. Нужно было находиться в «боевой готовности», потому и воспользовался этой функцией. Но однажды утром брелок пропищал мне, что запустить двигатель не может. Может бензин кончился? Да нет, полный бак был. Вышел на улицу, проверил — нет, все в порядке. Начал заводить вручную — вроде схватывает, но не заводится. При чем постоит не много, а после чего серия вспышек в стиле «вот-вот уже почти завелась. «, но тут же все исчезает, словно серпом по ногам. Уже выкручивал свечи, и менял их, и проверял наличие бензина в карбюраторе, и метки ГРМ — все нормально, но не заводится. Потом заметил, что после указанных выше серий вспышек идет некая обратка в карбюратор. При чем не смесь, а густой дым. А вот из глушителя НИ ЗВУКА. Потом специально просил соседа послушать — «Тишина, словно картошку вставили, замерз глушитель!». Стало понятно, что перемерз выхлоп. А где именно? Возможно, что в самой «банке». Приехала бригада с тепловой пушкой, отогрели ее, после чего двигатель запустился как ни в чем не бывало.

Помятуя недавние события с перемерзанием банки глушителя, подхожу к использованию автозапуска осторожно. Чтение форумов подкрепило меня во мнении, что автозапуском пользоваться можно, если:. 1

Увеличить время работы двигателя с 10 мин до 20. За 10 минут работы видно, как влага, содержащаяся в выхлопе, оседает на внутреннюю стенку выхлопной трубы, как изморозь. Происходит примерно тоже самое, если занести какой нибудь металлический предмет с мороза — он тут же покрывается белым налетом (влага, находящаяся в воздухе, на нем конденсируется и замерзает). В выхлопной трубе происходит тоже самое (теплый влажный выхлоп и охлажденный металлический предмет), только с каждым пуском намерзает все больше и больше. Если дать двигателю поработать дольше, то труба успевает прогреваться, а все намороженное — стаивать

1. Увеличить время работы двигателя с 10 мин до 20. За 10 минут работы видно, как влага, содержащаяся в выхлопе, оседает на внутреннюю стенку выхлопной трубы, как изморозь. Происходит примерно тоже самое, если занести какой нибудь металлический предмет с мороза — он тут же покрывается белым налетом (влага, находящаяся в воздухе, на нем конденсируется и замерзает). В выхлопной трубе происходит тоже самое (теплый влажный выхлоп и охлажденный металлический предмет), только с каждым пуском намерзает все больше и больше. Если дать двигателю поработать дольше, то труба успевает прогреваться, а все намороженное — стаивать.

2. Хотя бы раз в сутки надо куда то ездить. Обороты при этом желательно держать выше средних, что бы быстрей прогреть трубу и выгнать конденсат по максимуму. При невозможности сделать выезд надо хотя бы выйти к машине, прогреть хорошо до момента, пока конденсат не начнет капать из трубы, и хорошенько прогазовать (прям тысяч до 5 об/мин). Что бы быстрей прогреть выхлопную трубу, надо педалью газа подержать обороты 2000-2500 в течение 1-2х минут. При необходимости, время можно продлить. Машины конечно разные, и глушители на них тоже, но на «ОКЕ» этого времени хватает.

3. Парковать автомобиль надо на небольшой горочке, что бы двигатель был выше уровня выхлопной трубы. Это будет облегчать выход (капание) конденсата и препятствовать его скапливанию. При этом вторую часть пукта 2 делать все равно очень желательно.

Выполняя эти не сложные правила вы максимально гарантируете то, что утром не будете плясать вокруг машины с паяльной лампой, отогревая замерзший глушитель.

Добавлено спустя несколько часов:

Фигушки.. И 20 минут прогрева поставил, и днем выходил газовал.. но к вечеру на конце трубы начал скапливаться конденсат и перекрыл примерно до половины ее сечения. Специально не стал ничего сбивать, проехался кружок по массиву (4км) на повышенных оборотах (

4500) — как рукой сняло, все сухенько, как после памперса.

Вывод: ездить надо каждый день, хоть и не много.

Блин, и все таки не пойму я — прошлый год стояла на автопрогреве неделями, крайне редко выезжал по делам и на заправку. Под трубой глушителя накопилась пол-ведерная сосулька. В этом же году конденсат ну никак не хочет добровольно (то есть без прогазовок и тд) выходить! Конечно я связываю это с отсутствием снега и горки, который он образовывал на нашей парковке, благодаря чему автомобиль принимал положение капотом вверх. Сейчас она стоит почти горизонтально. А может еще потому, что провисли резиновые «пряники», на которых банка висит. ХЗ в общем..

Комментарии разрешены только зарегистрированным пользователям

Опасен ли конденсат в авто

Влага, осевшая в глушителе – признак исправной работы внутренних систем автомобиля. Подобное явление хоть и не несет в себе радикальной опасности, но закрывать на это глаза было бы необдуманно. Главная тому причина – коррозия. Специалисты на отечественных СТО утверждают, что выхлопные газы обладают не менее агрессивным воздействием, чем конденсат.

Влага может попасть из бака с горючим внутрь других систем автомобиля. Если горловина крышки для залива масла испачкана белым налетом, то конденсат присутствует и в самом двигателе. При повреждениях прокладки аналогичные следы остаются и рядом с клапанами. Такой же вид может иметь даже смешанный с маслом антифриз. В любом случае, влага в двигателе – это риск его повышенного нагрева.

Источник проблемы кроется в прохудившихся деталях автомобиля, но если эти повреждения не выявлены даже при тщательном осмотре, то беспокоиться еще рано. Конденсат может появиться из-за смешения воды и масла на двигателе. Избавиться от него помогут обыкновенные удалители влаги. При взаимодействии с водой эти вещества вступают в химическую реакцию. Так образуются соединения, сгорающие во время работы двигателя без вреда для внутренностей автомобиля.

Беспокойство начинается с того момента, когда конденсат, вытекший из выхлопной трубы, переливается необычным оттенком. Он может быть черным, синим, а порою и желто-зеленым. Но цвет влаги из глушителя не должен озадачивать автовладельца. Наоборот, этот оттенок даст понимание о природе неполадки:

• Некоторые детали автомобиля сильно изношены. Возможно, подтекает масло или охлаждающая жидкость окрашивает влагу из глушителя в необычный цвет.
• Дешевое некачественное топливо с высоким содержанием присадок. Последние как правило не сгорают, а выходят из глушителя вместе с конденсатом.
• Высокая концентрация сажи в бензине окрашивает влагу в желто-зеленый цвет.
• Внутри глушителя осела сажа, из-за которой с выхлопной трубы капает черная вода.

Причина цветного конденсата выявляется только путем диагностики. Предварительные выводы можно сделать и по самостоятельному осмотру автомобиля:

Проверить состав конденсата. Хорошо прогрев двигатель, необходимо закрыть выхлопную трубу плотной бумагой. После чего этот лист откладывается просохнуть в тепле. Если на нем остались жирные пятна, то это свидетельствует об утечке масла. Осмотреть пространство под капотом

Все внимание необходимо сконцентрировать на поиске масляных пленок. При такой поломке любой человек, стоящий рядом с автомобилем, учует характерный маслянистый запах протечки

Осмотреть свечи зажигания. Одна или даже несколько из них внешне могут выглядеть идеально чистыми. Это верный признак того, что на нее/них попала охлаждающая жидкость. Проверить шкалу масла и антифриза. Перерасход этих компонентов приводит к протечкам. Проконтролировать состояние двигателя. Его перегрев может быть связан с течью во внутренних системах транспорта. Найти нового поставщика топлива. Качество бензина с другой автозаправки может разительно отличаться от прежнего. Не избегать визитов на СТО. Специалисты приличного автосервиса увидят то, на что большинство водителей попросту не обратят внимания. Самостоятельная диагностика деталей не гарантирует каких-либо результатов, обслуживание машины следует доверить опытным профессионалам.

Это признак влаги, скопившейся внутри бензобака. Оттуда жидкость попадает в выхлопную трубу, на свечи и топливный насос. Таким же образом она может оказаться и в двигателе автомобиля. Причина проблемы – низкосортное топливо, которое продают на старых, маленьких или дешевых заправках. Чтобы этого избежать, нужно поинтересоваться ценой бензина. Если его стоимость на конкретной АЗС ниже среднегородских значений, то не все так радужно.

На такой шаг решаются только при поставках горючего с октановым числом, искусственно повышенным за счет добавления присадок. Проверенные заправки от известных компаний однозначно надежнее. Но даже низкокачественный бензин не кардинальная помеха, если наполнять им полный бак. Так для влаги физически не останется места, где она могла бы образоваться. В ином случае риск появления конденсата внутри цилиндров значительно возрастает.

Чем опасно наличие воды в глушителе зимой

Несмотря на то что особой угрозы наличие конденсата в глушителе не представляет, закрывать на него глаза будет неправильно. Первая и главная причин этого — появление коррозии из-за постоянного контакта металла с жидкостью.

Под воздействием влаги на выхлопной трубе может появиться коррозия

Ещё один неприятный момент: если конденсат не размораживать и не сливать, его уровень может существенно повыситься. Это приведёт к образованию ледяной непроходимой пробки. Уже через несколько дней вы не сможете завести автомобиль. Чтобы избежать этого, достаточно каждый день хотя бы немного прогревать машину. Также не стоит оставлять машину прогреваться на холостых оборотах, так как выхлопная система будет оставаться холодной, что способствует оседанию водяных паров.

Если не прогревать автомобиль полностью, может образоваться ледяная непроходимая пробка

Популярное решение проблемы — сделать небольшую дырочку в резонаторе. В этом случае жидкость будет свободно стекать, а не скапливаться на стенках выхлопной трубы. Однако отверстие может стать причиной ещё более быстрого образования ржавчины. А значит, эту деталь придётся заменять на несколько лет раньше положенного срока. К тому же основная причина коррозии глушителя — это не конденсат, а агрессивное воздействие выхлопных газов. Влага может лишь ускорить этот процесс. Однако если вы всё же решились на подобную процедуру, посмотрите видео, в котором объясняется где и как именно лучше делать отверстие.

Видео: отверстие в выхлопной системе для отвода конденсата

Кстати, срок службы выхлопной трубы редко превышает пять лет, а при активной эксплуатации он ещё меньше. При покупке новой детали отдайте предпочтение оригиналу, а наличие антикоррозийного покрытия будет дополнительным преимуществом.

Итак, теперь вы знаете, что образование конденсата — далеко не самая серьёзная проблема, которая может возникнуть у вас с автомобилем. Более того, с этим явлением сталкивается едва ли не каждый автомобилист в нашей стране. Причина тому — суровый климат в большинстве регионов. Тем не менее многие водители продолжают беспокоиться, обнаруживая подобные обледенения на выхлопной трубе своей машины. В этом случае достаточно лишь соблюдать элементарные правила эксплуатации автомобиля в холодное время года и периодически заглядывать на СТО.

Главная →

Обслуживание и Ремонт →

Характер дыма из выпускной трубы

Единственная опасность того, что скапливается конденсат в глушителе, заключается в том, что заключается в том, что глушитель изнутри начнет постепенно ржаветь. Но это касается недорогих глушителей. Если машина нормальная, то глушитель изнутри хорошо защищен от коррозии.

Воду выкачать из бака не так то просто, и она будет находиться внизу бака, так как она тяжелее бензина. Чтобы убрать воду из бензобака можно налить в бак спирта, который смешается с водой и плотность такой смеси будет такой же, как и бензин, поэтому вода спокойно выйдет вместе со спиртом и бензином через топливный провод и двигатель от этого не пострадает. Кроме этого, воду из бензобака можно высосать с помощью трубки.

При прогревах в осенне-зимний и ранний весенний период из глушителя идет вода достаточно часто, особенно активно скапливается влага в выхлопе при коротких поездках (не успевает испаряться). Другое дело, если пар продолжает клубиться на хорошо прогретом ДВС, здесь есть повод для беспокойства. Признаками неисправности в таком случае может быть:

• закипание тосола в расширительном бачке;
• уменьшение уровня жидкости в охлаждающей системе;
• неровная работа ДВС на всех оборотах (двигатель троит);
• появление густого пара и капель влаги из выхлопной трубы при перегазовке;
• повышение температуры по датчику выше допустимой нормы.

Чтобы устранить дефект, необходимость снимать головку блока, производить диагностику с помощью визуального осмотра. Как правило, пробитую прокладку сразу видно, чтобы выполнить диагностику ГБЦ, делают опрессовку. Также у головки блока может быть деформирована поверхность, прилегающая к блоку цилиндров, в гаражных условиях она проверяется штангенциркулем или ровным краем металлической линейки и щупом для регулировки клапанов, при деформации плоскость лучше выравнивать на фрезерном станке.

Если вода попала в глушитель естественным путем (скопился конденсат), избавиться полностью от нее получится вряд ли. Но уменьшить выход пара и влаги при прогреве все-таки можно так:

• стараться хотя бы иногда совершать не только короткие, но и длинные поездки;
• сделать в резонаторе (глушителе) небольшие отверстия для выхода конденсата;
• провести достаточно долгую прогазовку на прогретом двигателе перед тем, как его заглушить.

Нужно отметить, что на некоторых автомобилях отверстия для слива конденсата в резонаторах (глушителях) предусмотрены заводом-изготовителем, поэтому дорабатывать такие элементы нет никакой необходимости.

При наличии конденсата в системе выхлопа из задней трубы вытекает вода и идет пар (белый дым), но цвет отработанных газов может быть другим, и он уже точно указывает на неисправность в автомобиле. Итак, что может означать цвет дыма:

• сизый, выходящий из глушителя густыми клубами, свидетельствует об износе деталей цилиндро-поршневой группы, залегании поршневых колец;
• черный, говорит о проблемах топливной системы, большом расходе топлива.

Черный дым в любом случае свидетельствует о плохом (неправильном) сгорании топлива, в зависимости от типа двигателя причиной дефекта могут быть:

• забитые топливные форсунки;
• дефектный датчик расхода воздуха;
• перелив карбюратора;
• зажатые клапана ДВС;
• неотрегулированный насос высокого давления (для дизелей);
• засоренный воздушный фильтр.

При черном и сизом дымлении необходимо заниматься диагностикой, выяснять причину поломки, эксплуатировать с такими дефектами авто не следует.

Особенности доработки глушителя для слива конденсата

• если сверлить ближе к двигателю, в салон будут частично попадать выхлопные газы, что, безусловно, доставит немало неудобств и неприятностей пассажирам и водителю;
• при размерах отверстий большего диаметра появится дополнительный призвук рычащего глушителя (хотя кому-то, наоборот, звук нравится);
• при более высоком уровне сверления вода из банки полностью не выйдет, процесс ржавления будет продолжаться.

А заводские отверстия предусмотрены на некоторых глушителях Лада Калина/ Гранта/ Приора, ГАЗ 3110/ 31029, Ford Explorer V6, Ford Focus 2 и прочее.

Если машина оставляется зимой в мороз на открытой стоянке, в системе выпуска может скопиться много влаги, а застывает вода нередко в низко расположенном колене и в узком месте. В результате лед перегораживает проход отработанным газам, возникают проблемы с запуском ДВС – машина будет заводиться, затем сразу же глохнуть. В таких случаях необходимо отогревать или отстукивать (прочищать) выхлопной тракт, но в целом есть несколько вариантов решений:

• попробовать прочистить трубу, если лед образовался сзади (не в колене между банками);
• отбуксировать авто в теплый гараж или на станцию техобслуживания;
• отогреть «выпуск» с помощью строительного фена;
• воспользоваться услугами выездных специалистов;
• отогнать машину на автомойку для отогревания глушителя с помощью горячей воды.

Греть при помощи открытого огня (газовой горелкой, паяльной лампой и так далее) не рекомендуется, все другие методы можно рассмотреть. И чтобы избежать повторения подобных случаев, отверстия в глушителе нужно все-таки сделать, также следует прогазовывать авто для выдувания конденсата перед постановкой на стоянку, делать это и при автозапуске, ставить машину не на спуск, а на подъем.

Видео - Из глушителя капает вода: 

Вы используете неподходящее моторное масло

В первую очередь на моторное масло влияет мороз. Так, чем ниже температура на улице, тем масло становится гуще. Это затрудняет работу двигателя, который, в свою очередь, оказывает большую нагрузку на аккумулятор. В результате если масло в буквальном смысле замерзло, превратившись в желеобразную тяжело текучую массу, запуск двигателя может быть затруднителен.

Признаки проблем с запуском двигателя из-за моторного масла: Если ваше моторное масло становится при отрицательных температурах слишком вязким, то, скорее всего, вы не сможете запустить двигатель, так как в момент запуска его не провернет стартер. Для надежного запуска автомобиля используйте зимние моторные масла, которые имеют небольшую вязкость. Стоит отметить, что подобные моторные масла лучше не использовать при высоких положительных температурах, поскольку они не будут обеспечивать качественную смазку двигателя.

Решение: Проверьте руководство к своему автомобилю, чтобы узнать, какое моторное масло рекомендует использовать производитель. Если это допускается по инструкции, перейдите на более вязкое моторное масло на зимний период времени (заливайте зимние масла) либо используйте всесезонные сорта моторных масел.

Вот список обозначений моторных масел, которые подходят для использования в зимний сезон: SAE 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W.

Обратите внимание на цифру, стоящую перед латинской буквой W. Чем она меньше, тем ниже температурный порог использования масла

Соответственно, если вы проживаете в регионе с холодными климатическими условиями, наиболее оптимальным может являться моторное масло с обозначением 0W . Правда, только в том случае, если в руководстве к автомобилю автопроизводитель допускает использование такой маркировки.

Автомобили с карбюратором

Если ваша машина была произведена более 30 лет назад, то, скорее всего, она оснащена карбюратором, который отвечает в вашем автомобиле за регулировку топливной смеси для сжигания в камере сгорания двигателя. К сожалению, карбюраторные автомобили наиболее подвержены проблемам запуска на морозе.

Например, сопла карбюратора часто засоряются льдом. В результате двигатель автомобиля может не запуститься или же не будет работать должным образом.

Поэтому в холодную погоду во время запуска двигателя на карбюраторной машине, держа ногу на сцеплении (если машина оснащена механической трансмиссией), осторожно немного нажмите на педаль газа. Это обеспечит карбюратору подачу небольшого количества топлива, которое поможет для запуска двигателя

Все современные автомобили в настоящий момент оснащаются электронной системой впрыска и не имеют таких проблем с запуском в мороз, с которыми обычно сталкиваются владельцы старых карбюраторных автомобилей.

Естественно, это не все причины, которые могут привести к отказу запуска двигателя. Например, автомобиль может не заводится из-за проблем с датчиками, из-за неисправности свечей зажигания, катушек зажигания, бензонасоса и т.п.

Но в основном если подобные компоненты неисправны вы заметите проблемы с запуском двигателя не только в холодную погоду.

Источник

Что нельзя делать?

Для начала давайте посмотрим, что делать нельзя. От этого будет зависеть дальнейшая работоспособность автомобиля. Если вы попробовали завести авто, но оно сразу заглохло, то осмотрите глушитель. При наличии полностью забитого льдом отверстия категорически запрещается продолжать попытки запуска силового агрегата. Прогреть таким образом глушитель не выйдет, а двигателю можете навредить. Выхлопные газы будут искать выход, и наверняка пробьют какую-нибудь из прокладок. Об этом будет свидетельствовать дым из-под капота. Если он появился, то вероятнее всего вы попали на частичную переборку мотора, и это в лучшем случае.

Также ошибкой является попытка разогреть глушитель открытым огнем. Иногда водители используют для этого паяльные лампы и газовые горелки. Не стоит забывать, что в глушителе могут присутствовать остатки топлива, в этом случае использование открытого огня может привести к воспламенению. Не используйте огонь, ваша задача отогреть глушитель, а не поджечь машину.

Конденсат в выхлопной трубе: откуда берется вода

Итак, рабочая температура ДВС автомобиля достаточно высокая. Хотя система охлаждения  обеспечивает отвод тепла, выхлопной тракт все равно остается горячим. Например, приемная труба и выпускной коллектор, находясь в непосредственной близости от ДВС автомобиля, могут накаляться до  температуры порядка 500-750 градусов Цельсия.

При этом резонаторы, глушители и трубы, находясь чуть дальше от силового агрегата, нагреваются не так сильно,  но все равно нагревы высокие. В свою очередь, после остановки ДВС, в выхлопных трубах автомобиля остается пар, имеет место перепад температур и т.д. В результате влага, осаживаясь на железных стенках глушителя, остывает и превращается в воду. Именно так и появляется конденсат из выхлопной трубы.

Другими словами, конденсат – это переход воды из газообразного состояния  в жидкое. Так вот, такое появление конденсата является нормальным, это происходит  в разное время года. Однако нормой можно считать воду в глушителе только тогда,  когда это появляется при  холодном двигателе и после его прогрева до  рабочей температуры вода исчезает.

Если рассматривать проблему глубже, причины образования конденсата при исправном состоянии ДВС автомобиля могут быть разными.  Конденсат может формироваться не только в глушителе, но и во внутренних системах автомобиля (например, топливная и масляная системы, система охлаждения). 

Степень вреда, наносимого автомобилю в результате скопления конденсата, в той или иной ситуации может быть разная. Во время активной эксплуатации автомобиля незначительное возникновение скопления влаги в глушителе особого вреда  ему не нанесут. Напротив, специалисты утверждают, что если есть конденсат, мотор работает нормально,

зазоры кланов отрегулированы

и т.д.

Получается, если капает с глушителя, причины образования конденсата в норме следующие:

• эксплуатация автомобиля, особенно в холодное время года, перепад температур при нагреве и охлаждении двигателя, а также других узлов;
• эксплуатация автомобиля с автозапуском в зимнее время года (труба автомобиля прогревается  за 20 минут, замерзший конденсат, растаивая, не успевает испариться и вытекает наружу под потоком выхлопных газов);
• резкое нажатие на педаль акселератора (в результате большого давления в выхлопной трубе скопившийся конденсат будет выходить немного быстрее, чем обычно).

После остановки двигателя конденсат начинает образовываться в системе выхлопа. Это происходит даже на новых авто, полностью рабочих. Объясняется тем, что снаружи система охлаждается значительно быстрее, чем внутри. Поэтому с глушителя брызгают капли воды. Они могут быстро затвердеть, покрыв внутренние части глушителя ледяной корочкой. Большого ущерба не будет, хотя многие водители уверены в обратном.

Естественное образование влаги в системе выхлопа неизбежно. Наиболее интенсивным оно является:

• после активной эксплуатации автомобиля;
• на машинах с автозапуском;
• после резкого нажатия на педаль акселератора.

Климатические условия и принцип работы ДВС вызывают образование сконденсированного пара в системе отвода выхлопных газов. Чтобы испарять его, достаточно совершать один раз в течение недели длительную поездку продолжительностью больше часа.

Заехать для диагностики на СТО нужно, если отработанные газы имеют сизый или черный дым, на стенках трубы оседает сажа в большом количестве, отмечены сбои в функционировании охлаждающей системы или двигателя.

Процедура неоднозначная. С одной стороны через отверстия из выхлопной системы отводится жидкость, с другой стороны возникает две проблемы:

• звук выхлопа становится громче;
• раньше времени выходит из строя элемент из обычной стали.

Под воздействием высоких температур, реагентов, влаги небольшое отверстие будет неуклонно увеличиваться. С деталью из нержавеющей стали произойдет то же самое, но в замедленном темпе.

Когда следует насторожиться?

В некоторых случаях выброс воды указывает на определенные неполадки с мотором:

• количество конденсата слишком велико;
• истечение не заканчивается после прогрева двигателя и выхлопной системы;
• вылетающие капли отличаются ярко выраженным черным цветом либо оставляют на асфальте маслянистые разводы.

Если из выхлопной идет сильный конденсат, не прекращающийся с прогревом мотора и сопровождающийся белым дымом, налицо пробой прокладки головки цилиндров (ГБЦ). Это означает, что трещина объединила каналы водяной рубашки охлаждения блока с камерой сгорания. Антифриз проникает в цилиндры, испаряется от высокой температуры и выкидывается в выпускную систему. По итогу вы наблюдаете выброс белого пара и охладителя, который успел частично сконденсироваться.

Как цвет отработанных газов, так и окрас конденсата может указывать на определенную неполадку. Черная вода из глушителя свидетельствует о большом количестве сажи, содержащейся в дыме и оседающей на внутренних стенках труб. Причин ее образования две:

• плохие условия сжигания топлива (износ цилиндропоршневой группы, проблемы с подачей горючего, системой зажигания и так далее);
• заправка некачественным бензином либо соляркой.

Статья в тему: Полировка кузова авто своими руками

Известны случаи, когда сажа от несгоревшего или некачественного топлива напрочь забивала систему трубопроводов, запуск мотора становился невозможным.

Маслянистая лужица под трубой выхлопа может указывать на износ цилиндропоршневой группы либо сальников клапанов. Моторная смазка, проникая в цилиндры, сгорает и частично выбрасывается в газоход и смешивается с конденсатом. Неполадка сопровождается дымом сизого цвета, нагаром на электродах свечей и повышением расхода масла в двигателе.

Иногда конденсат окрашивается в необычный желто-зеленый оттенок. Подобный цвет говорит о большом содержании серы в топливе, что является признаком низкого качества.