С чего начать разработку двигателя

Как сделать трактор из Нивы своими руками – пошаговая сборка

Прежде чем собрать самоделку, изготовитель должен изучить схему. Лучше всего запастись двумя чертежами. В первом из них должны быть указаны размеры малогабаритной сельхозмашины и порядок монтажа элементов. Второй чертеж – это эскиз, нарисованный от руки. На рисунке должен быть изображен уже готовый агрегат, чтобы изготовитель имел возможность ориентироваться при сборке его кузова и обустройстве водительского места.

Чтобы собрать трактор из Нивы-2121, нужно действовать в такой последовательности:

1. Первый этап – это сборка прочной и устойчивой к вибрации несущей конструкции. Для ее изготовления подойдут металлические швеллеры и трубы. Швеллеры будут играть роль длинных боковых частей, а стальные трубы – торцов и поперечин, неподвижно зафиксированных к боковинам. Крепить детали между собой нужно при помощи сварки, время от времени давая деталям остывать. В углах стыков труб и швеллеров потребуется приварить металлические уголки, которые усилят общую конструкцию. После этого каркас потребуется покрыть слоем грунтовки и покрасить ее в несколько слоев – это защитит остов трактора из Нивы от коррозии. Второй вариант – это использование уже готового рамного каркаса от старого авто. Правда, найти его довольно сложно;
2. Далее на высохший после покраски остов нужно установить мосты. Их можно зафиксировать при помощи шарниров, подвешенных к подшипникам – в этом случае ходовая часть будет гасить колебания трактора при езде по бездорожью; 
3. Затем на самоделку потребуется установить колеса, а также трансмиссионный механизм, оборудованный раздаткой от Нивы. Покрышки колес должны обладать глубоким рисунком протектора – в противном случае агрегат не получит нужного сцепления с землей. Давление в колесах не должно превышать 2,1 атм. Во время движения колес давление внутри них увеличится, поэтому перекачанные шины могут лопнуть;
4. На следующем этапе нужно установить и закрепить двигатель от автомобиля Нива. Для этого необходимо подготовить металлическую платформу, и укрыть ее толстым слоем резины – она будет гасить колебания ДВС. Поверх зафиксированного мотора потребуется установить кожух, который будет защищать водителя от ожога;
5. Далее трактор из Нивы потребуется оборудовать гидравликой и ВОМ. Место их установки зависит от потребностей тракториста. Если агрегат будет использоваться для работы с ковшом или экскаватором, то гидравлику лучше установить в передней части сельхозмашины. Для работы с плугом, бороной или культиватором навесной механизм можно зафиксировать в задней части сельхозмашины. Саму гидравлику и ВОМ лучше взять в уже готовом виде; 
6. Затем самодельный трактор из Нивы потребуется оборудовать кабиной или навесом. Водительский модуль можно сделать из листовой стали, толщиной не менее 5 мм. Для крепления нужно сделать отдельный жесткий каркас. На него потребуется установить кабину с окнами;
7. Исходя из размеров кабины нужно обустроить водительское место. В задней части можно установить сиденье, которое будет крепиться при помощи старой рессоры. Перед сиденьем можно вынести руль, рычаги КПП, ВОМ и другие органы управления. Более подробно об изготовлении трактора можно узнать из видео.

Готовую сельхозмашину потребуется испытать. Эта процедура займет не один день, поэтому изготовителю нужно запастись терпением. Сначала агрегат необходимо заправить топливом, маслом для двигателя и трансмиссии, а также залить дистиллированную воду в радиатор. После этого нужно несколько километров проехать по прямой дороге, не совершая при этом резких маневров. Далее нужно испытать трактор при езде по бездорожью – во время езды агрегат не должен создавать сильных скрипов. Если это происходит, значит потребуется дотянуть болты крепления.

Что включает гильзовка блока?

Восстановление работоспособности блока цилиндров методом гильзовки применимо для любого мотора. Некоторые двигатели выходят с завода с уже гильзованными блоками цилиндров. Такие БЦ обычно выпускаются с «мокрыми» гильзами, поэтому при ремонте нужно просто заменить дефектную втулку. Если сравнивать этот ремонт с другими видами гильзовки, то он относится к достаточно простым: подбираются нужные ремонтные гильзы, установка может выполняться вручную. Как правило, замене подлежат только изношенные гильзы, потому что нет необходимости менять все втулки. Предварительно состояние гильз проверяют с помощью нутромера, после этого принимается решение о замене.

Сложнее выполнить эту операцию в негильзованных БЦ, в которых предусмотрена установка «сухих» гильз. Для чугунных блоков используют гильзы, изготовленные из легированного чугуна, а для алюминиевых — из сплавов алюминия. При этом втулки могут изготавливать по различной технологии ― необходимые добавки включаются в состав сплава для производства гильзы или на стенки цилиндров наносится покрытие с требуемыми свойствами.

Предварительно мастер возвращает правильную геометрию посадочным гнездам под втулки. Для этого перед запрессовкой втулок выполняется расточка цилиндров

Важно помнить, что при выполнении этой операции нельзя допускать каких-либо отклонений. Например, появившийся в посадочном гнезде эллипс приведет к появлению этого дефекта на поверхности втулки

Без устранения первоначального дефекта невозможно обеспечить нормальную работу поршней и колец в загильзованном цилиндре.

Для установки «сухих» гильз применяют метод горячего гильзования:

• блок цилиндров нагревают до 150°С;
• гильзу опускают в жидкий азот для охлаждения;
• потом она обрабатывается средством, которое не позволит возникнуть конденсату при установке охлажденной гильзы в нагретый БЦ;
• гильза устанавливается в посадочное гнездо.

При таком способе гильзовки обеспечивается необходимая плотность посадки втулки и нужный натяг в месте соприкосновения блока цилиндров и гильзы. Установка гильзы выполняется достаточно просто ― втулка устанавливается в посадочном гнезде под собственным весом. В некоторых случаях нужно слегка постучать по втулке молотком.

Метод запрессовки применяют при установке гильз в алюминиевый БЦ без предварительной расточки. Предварительно для этого в посадочное гнездо до запрессовки гильзы в блок наносится герметик.

При условии правильного выполнения всех действий и достижения требуемых параметров отремонтированный двигатель с загильзованным БЦ обеспечит возможность эксплуатации мотора еще не менее 100.000 км пробега

Важно только помнить, что такой пробег возможен лишь при условии своевременного технического обслуживания и эксплуатации ДВС. 

История изобретения ДВС

Итак, в связи с тем, что первым двигателем внутреннего сгорания была пушка, необходимо было бы узнать имя изобретателя, но оно, к сожалению, потерялось в веках. Известно, только,что в Европе пушка появилась в 14-м веке, а в восточных странах еще в 13-м.

Христиан Гюйгенс (портрет слева) в начале 17-го века предложил внутрь цилиндра с поршнем насыпать немного пороха. Если этот порох поджечь, то поршень поднимется вверх и шток прикрепленный к поршеню может совершить некоторую работу. Затем аппарат необходимо было разобрать, засыпать новую порцию пороха и продолжить. Шток останавливался в верхнем положении при помощи специального фиксатора.

Конечно, на это сейчас мы смотрим с удивлением, но для 17-го века это был прорыв.

В 1690 году (конец 17-го века) Дени Папен (портрет справа) усовершенствовал эту конструкцию предложив вместо пороха залить на дно цилиндра воду. Если нагреть цилиндр вода испарится превратившись в пар и этот пар совершит работу подняв поршень. Затем поршень можно остудить пар внутри превратится в воду и процесс можно повторить.

Через 15 лет, в 1705 году английский кузнец Томас Ньюкомен предложил машину для откачки воды из шахт. Его аппарат состоял из котла, который производил пар.  Пар подавался в цилиндр и там совершал работу. Для быстрого охлаждения цилиндра он применил форсунку, которая впрыскивала холодную воду в этот цилиндр, тем самым охлаждая его. Конечно, периодически приходилось скопившуюся в цилиндре воду выливать, но машина его работала эффективно. Назвать такую машину двигателем внутреннего сгорания сложно, ведь нагрев воды происходит вне цилиндра, но такова история. Весь 18-й век посвящен изобретению конструкций работающих на использовании энергии пара.

Только в 1801 году французский изобретатель Филип Лебон придумал подавать в цилиндр светильный газ в смеси с воздухом и поджигать его там. Он даже получил патент на этот газовый двигатель. Но в связи с тем, что Лебон рано умер (в 1804 году в возрасте 35 лет), довести свое детище до практической модели не успел.

Этьен Ленуар (француз с бельгийскими корнями), придумывал различные механические конструкции, работая на гальваническом заводе. Именно он считается изобретателем первого работающего двигателя внутреннего сгорания.

Доработав идею Лебона, в 1860 году он взял за основу двухходовой поршень, который совершал работу двигаясь как вправо, так и влево. А смесь светильного газа и воздуха он поджигал в отдельной камере при помощи электрической искры. Направляя продукты сгорания (в зависимости от положения поршня) либо в правую, либо в левую полость, как пар у паровоза.

Как видим это опять не совсем похож на современный двигатель в нашем его понимании, но прародитель его это уж точно. Выпустив более 300 таких двигателей, он разбогател и перестал заниматься изобретательством. Изобретенный Августом Николаусом Отто двигатель вытеснил с рынка двигатели Ленуара. Именно Отто предложил и построил четырехтактный двигатель. КПД его двигателя достигал 15%, это почти в 3 раза выше чем у двигателей Ленуара. Кстати сказать современные бензиновые двигатели имеют КПД не выше 36%, это все чего мы достигли за 150 лет работы над двигателями внутреннего сгорания. На этом четырехтактном цикле работают сейчас большинство двигателей.

Только после изобретения двигателей работающих на жидком топливе (керосине и бензине), их вполне уже можно было устанавливать на повозки, что и сделал Карл Бенс в 1886 году.

В компании у Отто работали  Готлиб Даймлер (слева) и Вильгельм Майбах ( на фото слева).  И хотя предприятие работало прибыльно (двигателей Отто было продано более 42 тысяч штук), применение светильного газа резко сужало сферу применения. Даймлер и Майбах впоследствии организовали производство автомобилей постоянно их совершенствуя. Их имена знают практически все. Ведь именно они придумали автомобиль «Мерседес». Сын Вильгельма Майбаха – Карл (на фото справа),  занимался авиационными двигателями, а затем и выпуском знаменитых автомобилей «Майбах».

В 1893 году Рудольф Дизель запатентовал двигатель работающий на отходах производства бензина – солярке.В его двигателе смесь не нужно было воспламенять, она загоралась сама от высокой температуры в цилиндре. Но и смесь воздуха с топливом готовилась несколько по-другому. В его двигателе топливо (солярка) подавалась в цилиндр в конце цикла сжатия специальным насосом. Это было революционным прорывом. Многие современные бензиновые двигатели используют этот метод образования воздушно-топливной смеси. Дизельный же двигатель не претерпел особых изменений.

Делаем самодельный ДВС

Мотор своими руками также можно сделать на жидком топливе. При этом не потребуется сложное оборудование и профессиональный инструментарий. Необходима плунжерная пара, которую можно взять из тракторного или автомобильного топливного насоса. Цилиндр плунжерной втулки создается путем обрезки утолщенного элемента шлефа. Затем следует проделать отверстия для выхлопного и перепускного окна, припаять пару гаек в верхней части, предназначенных для свечей зажигания. Тип элементов – М-6. Поршень вырезается из плунжера.

Самодельный дизель-двигатель потребует установки картера. Он делается из жести с припаянными подшипниками. Дополнительную прочность позволит создать ткань, покрытая эпоксидной смолой, которой покрывается элемент.

Коленчатый вал собирается из утолщенной шайбы с парой отверстий. В одно из них необходимо запрессовать вал, а второе крайнее гнездо служит для монтажа шпильки с шатуном. Операция также производится методом прессовки.

Меры безопасности

При работе с острыми предметами либо горючими материалами следует соблюдать правила безопасности. Кроме того, сварочные работы сопряжены с риском получения электротравм и термических ожогов. При обработке металла используют защитные очки и грубые перчатки – острые кромки способны, как бритва повредить открытые участки тела. Кроме того, подъём, перемещение тяжестей проводят специальной техникой, чтобы исключить случайное падение груза.

Независимо от того, какой механизм был основным при сборке минитрактора, надо учитывать, что он опасен. Инструкций на самодельную технику не существует, и потому первая мера безопасности – это тщательная компоновка конструкции. Все вращающиеся и горячие детали ограждают защитными кожухами, чтобы оператор не мог случайно или нарочно дотронуться к опасным поверхностям. Следует соблюдать правила по обращению с горючими жидкостями: воспламенение топлива возможно из-за применения открытого огня рядом с ними.

Принцип работы

Процесс происходит следующим образом. После включения зажигания начинает поступать питание от аккумуляторной электробатареи трех двигателей. От первого в работу приводится воздуходувка, прокачивающая воздушные массы по радиатору и передающая их по воздушным каналам в смесительное устройство с горелкой.

Одновременно с этим очередной электромотор активирует насос перекачки топлива, подающий конденсатные массы из бачка по змеевидному устройству подогревательного элемента в корпусную часть отделителя воды и подогреватель, находящийся в экономайзере, в паровой генератор. До начала запуска пару нет возможности пройти к цилиндрам, так как путь ему перекрывают клапан дросселя или золотник, которые приводятся в управление кулисной механикой. Поворачивая ручки в сторону, необходимую для передвижения, и приоткрывая клапан, механик приводит в работу паровой механизм. Отработанные пары по единому коллектору поступают на распределительный кран, в котором разделяются на пару неодинаковых долей. Меньшая по объему часть попадает в сопло смесительной горелки, перемешивается с воздушной массой, воспламеняется от свечи. Появившееся пламя начинает подогревать контейнер. После этого продукт сгорания переходит в водоотделитель, происходит конденсирование влаги, стекающей в специальный бак для воды. Оставшийся газ уходит наружу.

Вторая часть пара, большая по объему, по крану-распределителю переходит в турбину, приводящую во вращение роторное устройство электрического генератора. Далее пары проходят в сопловую часть конденсатора, потом – в радиатор, в котором охлаждаются, передавая тепловую энергию воздуху, и попадают в водяную емкость.

Паровые двигатели современности

В начале 20-го века актуальность паровых машин начала падать. Одной из немногих компаний, которые продолжили выпуск декоративных мини-двигателей, стала британская фирма Mamod, которая позволяет приобрести образец подобной техники даже сегодня. Но стоимость таких паровых двигателей легко переваливает за две сотни фунтов стерлингов, что не так и мало для безделушки на пару вечеров. Тем более для тех, кто любит собирать всяческие механизмы самостоятельно, гораздо интереснее создать простой паровой двигатель своими руками.

Устройство двигателя очень простое. Огонь нагревает котел с водой. Под действием температуры вода превращается в пар, который толкает поршень. Пока в емкости есть вода, соединенный с поршнем маховик будет вращаться. Это стандартная схема строения парового двигателя. Но можно собрать модель и совершенно другой комплектации.

Что же, перейдем от теоретической части к более увлекательным вещам. Если вам интересно делать что-то своими руками, и вас удивляют столь экзотичные машины, то эта статья именно для вас, в ней мы с радостью расскажем о различных способах того, как собрать двигатель своими руками паровой. При этом сам процесс создания механизма дарит радость не меньшую, чем его запуск.

Биполярные варианты

Самодельный шаговый двигатель этого типа оборудован одной обмоткой фазы. Поступление тока в нее осуществляется переломным способом при помощи магнитного полюса, что обуславливает усложнение схемы. Она обычно агрегирует с соединяющим мостом. Имеется пара дополнительных проводов, которые не являются общими. При смешивании сигнала такого мотора на повышенных частотах эффективность трения системы снижается.

Создаются также трехфазные аналоги, имеющие узкую специализацию. Они применяются в конструкции станков с ЧПУ, а также в некоторых автомобильных бортовых компьютерах и принтерах.

Примеры электродвигателей сделанных мастерами — самоучками

Самостоятельно изготовленные электромоторы отличаются различными подручными материалами, применяемыми в качестве заготовок для ротора и статора. Представляем некоторые варианты таких самоделок.

Электродвигатель из жестяной банки от «Пепси-Колы»

Для такой самоделки понадобятся следующие комплектующие материалы и инструменты:

• пустая алюминиевая банка от газированного напитка, которая послужит основой для ротора;
• катушка от швейной машинки;
• медная изолированная проволока диаметром около 0.35 мм, длиной примерно 10 метров;
• деревянная дощечка толщиной 10–15 мм, по габаритам в соответствии с размерами банки от «Пепси-Колы»;
• 4 (четыре) круглых постоянных магнита в виде тонких пластинок, которые будут создавать магнитное поле вместо статора;
• металлическая вязальная спица;
• два небольших деревянных бруска размерами 15×15×60 мм;
• короткий брусок в виде кубика с размером стороны 15 мм;
• медная проволока толщиной 1.0 мм для изготовления контактов;
• для фиксации катушки потребуется саморез 3.5×30 мм, а для закрепления контактов — саморезы 2×15 мм (3 шт.) и 3 широких шайбы под них;
• источник питания 12 В;
• тюбик суперклея;
• штангенциркуль и чертилка для разметки;
• маркер для нанесения точек разметки;
• ручная электрическая дрель;
• мультиметр для проверки наличия контакта;
• набор отверток, нож для зачистки, пассатижи, бокорезы и возможно другой инструментарий для монтажа электрической проводки.

Порядок проведения работ

Рекомендуем выполнять работы в следующей последовательности.

• Вручную аккуратно намотаем медную проволоку на катушку. Обязательно фиксируем концы.
• По центру деревянной дощечки закрепляем намотанную катушку, которая уже превратилась в электромагнит, с помощью длинного самореза.
• Размечаем с помощью маркера места нахождения постоянных магнитов, как на изображении:
• Наклеиваем на обозначенные места магниты, соблюдая при этом их полярность.
• С помощью дрели сверлим по центру банки отверстия под ось (вязальная спица).
• Устанавливаем в эти отверстия спицу.
• В деревянных брусках 15×15×60 мм с одного из краев сверлим отверстие под спицу.
• Закрепляем с помощью клея на деревянной дощечке конструкцию ротора с деревянными брускам (подставками).
• На спицу (ось ротора) дополнительно устанавливаем брусок в виде кубика, при этом его ребро должно совпадать с осью установки магнитов.
• Из медной проволоки толщиной 1.0 мм изготавливаем управляющие контакты, один конец которых закрепляем на деревянном основании. Расстояние между контактами подбирается таким образом, что вращаясь, кубик должен их замыкать при касании ребра.
• Контакты электромагнита зачищаются и подключаются к части контактов толстой медной проволоки, закрепленной на деревянном основании.

После подключения источника питания 12 В двигатель может работать.

Электродвигатель из винной пробки и спицы

Этот вариант похож на предыдущий, только для изготовления ротора применяется подручный материал в виде винной пробки и вместо четырех небольших магнитов два более крупных с дополнительными под них деревянными опорами.

Процесс изготовления ротора из винной пробки производится следующим образом.

• Торцы винной пробки подрезаются до ровных площадок.
• Сверлиться в середине торцов пробки отверстие под спицу. С одного края на спицу наматывается изолента.
• В торце пробки вставляются две медные проволоки толщиной 1.0 мм, фиксируются клеем.
• Выполняется обмотка пробки тонкой медной проволокой в одном направлении, как показано на изображении:
• Места соединения толстой и тонкой медных проволок зачищаются и крепятся (лучше припаять).

Далее процесс сборки практически ничем не отличается от предыдущего варианта и получается электродвигатель своими руками с ротором из винной пробки.

Показаны лишь самые известные из множества подобных самоделок.

Тепловой двигатель из пластиковых бутылок

Механизм работы этого устройства основан на способности воздуха расширяться при нагреве. Все знают, если платят в бутылку охладить, то она сожмется. А если нагреть 5 надуется. Валерий Иванищев создал конструкцию из 7 пэт бутылок, соединенных гибкими шлангами. Всё обклеил пенопластовой панелью от потолка. Одна трубочка общая, она соединяется с небольшой резиновой грелкой. Шланги от капельницы. Есть две гири, на 2 и 5 кг.

Кладем на на грелку 5 килограммовую гирю. Часть воздуха поступила по шлангу в бутылку.

Есть два вентилятора. Один из них простой, второй – тепловентилятор с нагревательной спиралью мощностью 2 квт. Температура окружающего воздуха 25 градусов. На выходе теплового вентилятора 60 градусов. Чем больше разница температур, тем сильнее выражен эффект. Включаем тепловентилятор. Начал подавать теплый воздух на бутылки. Воздух нагревается в них, расширяется, видим, как 5-килограммовая гиря поднимается.

Высота подъема – несколько сантиметров. Выключаем тепловой, ставим простой вентилятор. Видим, что грелка всё ещё надутая. Ставим груз, платформа опускается. Воздуха в бутылках остывает, сжимается, приводит к снижению давления в грелке. Такой довольно мощный тепловой мотор – 7 цилиндровый, из полторашек.

Устройство и принцип работы одноцилиндрового двигателя

Устройство одноцилиндрового ДВС:  1 – головка цилиндра; 2 – цилиндр; 3 – поршень; 4 – поршневые кольца; 5 – поршневой палец; 6 – шатун; 7 – коленчатый вал; 8 – маховик; 9 – кривошип; 10 – распределительный вал; 11 – кулачок распределительного вала; 12 – рычаг; 13 – впускной клапан; 14 – свеча зажигания

Тепловые зазоры клапанов двигателя — как отрегулировать? Работа любого двигателя внутреннего сгорания зависит от четкой работы газораспределительного…

Данные двигатели получили широкое распространение даже в автомобилях. Несмотря на малое количество цилиндров, они имеют довольное малое отношение площади рабочей части цилиндра ко всему рабочему объему двигателя. Это преимущество говорит о том, что такой мотор имеет минимальные потери самое главной — тепловой энергии, а значит, обладает высоким коэффициентом полезного действия.

Устройство такого двигателя практически не представляет собой ничего сложного, в отличии от современных  атмосферных и турбированных моторов . Он представлен всего одним цилиндром, во внутренней части которого перемещается такой же поршень, как и во многоцилиндровых автомобильных двигателях. В верхней части камеры сгорания располагаются два клапана, которые отвечают за подачу топливной смеси, а второй за выпуск отработавших газов.

Работа данного двигателя заключается в следующем. Всего такой мотор имеет четыре такта:

• Впуск . Поршень внутри цилиндра располагается в самой верхней мертвой точке и движется вниз в строгом соответствии с поворотом коленчатого вала на 180 градусов. Пока поршень движется вниз, открывается, клапан, отвечающий за подачу топливной смеси, и в камеру сгорания подается топливо, смешанное с воздухом. После достижения поршнем самой нижней мертвой точки начинается следующий такт.
• Сжатие . Во время этого такта задача поршня – вернуться в верхнюю мертвую точку. Коленчатый вал вращается дальше, еще на 180 градусов, при этом: впускной клапан полностью закрывается, а поршень движется наверх, сжимая уже готовую смесь.
• Рабочий ход . Как только поршень достигнет самой верхней мертвой точки, в камере сгорания смесь будет сжата до критической отметки. В этот самый момент на электродах свечи зажигания при помощи ряда устройств возникает искра, которая воспламеняет топливовоздушную смесь. С этого момент начинается такт расширения, или как его называют по-другому – рабочего хода. Поршень, под действием энергии, возникшей от воспламенения смеси, движется снова вниз, заставляя вращаться коленчатый вал. Клапана находятся в закрытом состоянии.
• Такт выпуска . После достижения нижней мертвой точки, поршень снова движется вверх под действием силы инерции, передаваемой от коленчатого вала. В этот момент открывается выпускной клапан и под давлением через него во впускной коллектор выходят отработавшие газы. Такт завершается после закрытия выпускного клапана и после того, как поршень окажется в верхней точке. Далее цикл тактов повторяется.

Основным тактом любого двигателя является рабочий ход. Именно в этот момент происходит самое главное – преобразование энергии тепла в механическую энергию.

От теории к практике

Давайте построим ветрогенератор от двигателя. Для простого понимания прилагаются инструкции к схеме и видео. Вам понадобится:

• Устройство для передачи энергии ветра на ротор;
• Конденсаторы для каждой обмотки статора.

Сложно сформулировать правило, по которому вы можете подобрать устройство, чтобы поймать ветер в первый раз. Здесь следует руководствоваться тем, что когда оборудование работает в режиме генератора, частота вращения ротора должна быть на 10% выше, чем при работе в качестве двигателя. Нужно включить неноминальную частоту, но на холостом ходу. Пример: номинальная частота составляет 1000 об / мин, а в режиме холостого хода 1400. Далее, для выработки электроэнергии необходима частота около 1540 об / мин.

Выбор конденсаторов для емкости производится по формуле:

С — желаемая мощность. Q — частота вращения ротора в оборотах в минуту. П — число «пи», равное 3,14. f — частота фазы (постоянная для России, равная 50 Гц). U — напряжение сети (220, если одна фаза и 380, если три).

Пример расчета : трехфазный оборот ротора при 2500 об / мин. Тогда C = 2500 / (2 * 3,14 * 50 * 380 * 380) = 56 мкФ.

Как подключиться?

Рассмотрим, как создать генератор асинхронного двигателя, например трехфазный двигатель:

1. Соедините вал с устройством привода ротора за счет энергии ветра;
2. Подключите конденсаторы по треугольной схеме, подключите вершины к концам звезды или вершинам треугольника статора (в зависимости от типа подключения обмотки);
3. Если на выходе требуется 220 вольт, необходимо подключить треугольную обмотку (конец первой обмотки — с началом второй, с концом второй — с началом третьей, с концом третьей — с началом первой);
4. Если вам необходимо питание устройств напряжением 380 В, схема «звезда» подойдет для подключения обмоток статора. Для этого подключите начало всех обмоток и соедините концы с соответствующими емкостями.

Подробные инструкции о том, как сделать однофазный ветрогенератор малой мощности своими руками:

1. Снимите электродвигатель со старой стиральной машины;
2. Определите рабочую обмотку и подключите к ней параллельный конденсатор;
3. Вращайте ротор с силой ветра.

Оказывается, ветряная мельница, как и кино, подаст 220 вольт.

В случае электрических устройств, работающих на постоянном токе, установка выпрямителя дополнительно требуется. А если вас интересует контроль параметров источника питания, установите амперметр и вольтметр на выходе.