Как заменить сайлентблоки передних рычагов

Процесс замены сайлентблоков

Для  замены сайлентблоков нижних рычагов на автомобилях ВАЗ классика, машину нужно загнать в гараж или бокс на яму, или использовать подъемник. Места крепления деталей предварительно обрабатываются смазкой WD-40, которую нужно оставить на некоторое время, чтобы облегчить съем этих деталей. При обработке нужно проследить за тем, чтобы смазка зашла в места крепления узла, это облегчит демонтаж.  В процессе эксплуатации сайлентблок может закиснуть, и, если не обработать его заранее, снять его при помощи монтировки и кувалдочки будет сложно.

Если автомобиль стоит на яме, он поддомкрачивается под балку, чтобы снять нагрузку с колес, делаются упоры под рычаги, а под поддомкратник устанавливают страховочную чурку, чтобы избежать травмирования в случае срыва автомобиля с упоров под рычагами. Ключом на 22 выкручивается гайка, удерживающая сайлентблок в нижнем рычаге. Если гайка закисла, можно в качестве дополнительного рычага использовать отрезок трубы, надев его на ключ. Оригинальные гайки лучше не выбрасывать, поскольку новые часто имеют низкое качество, резьба срывается, поэтому иногда лучше устанавливать старые. То же можно сказать и о старых шайбах, которые делаются из толстого прочного металла, в то время как шайбы, идущие с новыми сайлентблоками, более тонкие и при затяжке могут существенно деформироваться, что недопустимо.

Для демонтажа переднего сайлентблока монтировку нужно подвести так, чтобы упереть в болт балки и нажаться вперед, по направлению к задней части автомобиля. Поскольку усилия нажатия на монтировку будет мало, необходимо периодически бить молотком по рычагу возле сайлентблока, одновременно упираясь для создания натяжения. После того как сайлентблок выйдет из гнезда,  вынимаем его, подталкивая монтировкой. При сильном закисании процедуру придется делать вдвоем: один человек натягивает рычаг монтировкой, второй выбивает сайлентблок из гнезда.

Далее производят замену сайлентблока передней балки, для этого ось  смазывается нигролом и на нее надевается новая деталь. Монтировкой рычаг приподнимается так, чтобы сайлентблок мог направиться в гнездо. После этого на него надевается наставка из толстостенной трубы, подходящей по размеру, по которой нужно аккуратно бить молотком, пока сайлентблок не сядет на место. Заводим монтировку за крепежный болт и поджимаем рычаг, продолжая бить по наставке кувалдочкой, пока деталь не сядет в гнездо до конца по ограничители.

Меняем нижние сайлентблоки с обратной стороны, для чего предварительно нужно  сбить короткий наконечник тяги с рулевой колонки, чтобы он не мешал работе. При помощи монтировки, упирая ее в гайку, таким же способом отводим рычаг, чтобы высвободить сайлентблок. Аналогично бьем молотком по рычагу, натягивая его монтировкой до тех пор, пока сайлентблок не выйдет из гнезда, после этого подталкиваем его монтировкой до полного снятия. Установка нового сайлентблока производится таким же образом, как и в передней части рычага, при помощи наставки из трубки и молотка, ось и посадочное гнездо предварительно смазывают нигролом.

На оба сайлентблока ставятся шайбы, если старые в нормальном состоянии, не деформированы, лучше установить их, поскольку новые бывают очень плохого качества, выгибаются при затягивании гаек, сокращая срок службы деталей. После того как гайки наживляются с обеих сторон, машина опускается с домкратов и ее нужно раскачать, чтобы проверить, как работает подвеска. При этом скрипы и стук должен прекратиться, а работа подвески нормализоваться.

При затягивании гаек сайлентблока лучше пригрузить переднюю часть автомобиля, сначала с одной, а затем с другой стороны, для чего снова понадобится напарник. Если его нет, затягивать можно и так, но потом гайки нужно будет снова подтянуть. Гайки затягиваются максимально туго, при необходимости на ключ надевается труба, чтобы развить максимальное усилие. При этом на некачественных гайках может сорвать резьбу. По окончании работы нужно обратно установить демонтированную ранее рулевую тягу.

Видео:Как заменить сайлентблоки нижних рычагов Ваз без съемника.

Данный способ достаточно трудоемок, но не требует такого специнструмента, как съемник, и дополнительных знаний и навыков. Сделать замену можно самостоятельно в своем гараже, если в нем есть яма. При этом можно воспользоваться простым инструментом, который есть у каждого водителя. Качество работы ни в чем не будет уступать замене с применением специализированного съемника. По аналогичным принципам производится замена сайлентблока амортизатора и других подобных деталей. Эта методика подходит для ВАЗ классических серий 2101-2107.

Печать

Диагностика сайлентблоков передних рычагов

Главным признаком того, что сайлентблок пора заменить, является ухудшение управляемости автомобиля. Руль перестает быстро «слушаться» водителя, начинает реагировать на действия с задержкой. Еще более опасным сигналом может послужить виляющие движения машины по дороге. Если такой признак появился, существует реальная опасность для пассажиров данного автомобиля и других участников дорожного движения. К тому же, если отказаться от своевременного ремонта, могут быть повреждены другие более дорогие детали машины, произойдет быстрый износ покрышек.

Чтобы удостовериться в необходимости ремонта, можно обратиться в сервисный центр. Но существует возможность и продиагностировать поломку самостоятельно, проведя визуальный осмотр. Для этого совершите следующие действия.

Подгоните автомобиль на смотровую яму или расположите на подъемнике.
Уберите с детали лишнюю грязь, она помешает разглядеть неисправности.
Внимательно осмотрите резиновую часть на предмет разрывов и мелких трещин

Если она вздулась или отшла, также требуется срочная замена.
Обратите внимание на люфт. Если он достаточно большой, это может привести к поломке посадочных мест шарнира

В таком случае придется заменять весь рычаг полвески.
Уберите машину с ямы или подъемника и проверьте развал-схождение. Если оно неправильное, это тоже может быть признаком порчи сайлентблоков.

Компоненты и расположение

Классический сайлентблок представлен в виде двух металлических втулок, соединённых между собой, и вставки на основе упругого материала. Но современные резинометаллические шарниры стали более разнообразные, поменялся их внешний вид, и появились отличительные особенности в конструкции.

В зависимости от того, где устанавливается сайлент, он может быть выполнен с металлической втулкой снаружи, либо же оказаться полностью резиновым.

Есть разница и в структуре разных элементов. Бывают сплошные сайлентблоки, ребристые, с виброгашением и пр. Детали, где резиновая вставка имеет виброгашение, встречаются на двигателях иномарок. Такие элементы гасят вибрации, которые идут от мотора на кузов.

Чаще и больше всего сайлентблоков находятся в передней подвеске автомобиля, а также в конструкции задней подвески. Если быть точнее, то речь идёт о рычагах. Они служат для того, чтобы удерживать подвижные компоненты автомобильной подвески. Передние шарниры устанавливают на передние рычаги, что и объясняет их название. На них воздействует самая серьёзная нагрузка, ведь им приходится отвечать за подвижные и поворотные компоненты транспортного средства. Сайлент, который здесь находится, требует тщательного контроля и обязательной периодической замены по мере износа.

В задней подвеске автомобиля также не обходится без сайлентблоков. В основном они располагаются на креплениях амортизатора и на реактивных тягах. Везде, где присутствует нагрузка на ходовую от кузова, либо же стыкуются подвижные и неподвижные элементы, используются резинометаллические шарниры.

Задняя подвеска автомобиля

Автомобилистов часто интересует, сколько сайлентблоков находится в том или ином элементе. Количество резинометаллических шарниров во многом зависит от конкретного компонента подвески, а также решений автопроизводителей. Точно сказать, сколько именно сайлентов в передней или задней подвеске можно с помощью руководства по эксплуатации. Обычно в верхних и нижних рычагах идёт по 2 шарнира на каждый рычаг, как и в конструкции задней подвески. На некоторых авто на нижнем рычаге стоит по 3 сайлента.

Если суммировать, то получается свыше 8-10 сайлентблоков только в передней подвеске, и около 12-16 в конструкции задней подвески. Но однозначно ответить нельзя, поскольку численность этих деталей зависит от конкретного автомобиля.

Подготовка к замене сайлентблоков

После того как произведено снятие шаровой опоры, необходимо выкрутить гайки, которыми произведено крепление нижнего рычага к оси

Но если вы будете снимать центральную ось, то обращайте внимание на то, что между ней и кузовом имеются металлические пластины. С их помощью произведена настройка угла развала передних колес

Если их при сборке установить неправильно, то в скором времени вы начнете наблюдать неравномерный износ покрышек. Если планируется установка нового рычага, то эта процедура производится в обратном порядке. Но необходимо установить на новый элемент сайлентблок переднего рычага, цена комплекта составит примерно 800 рублей.

Замена сайлентблока переднего рычага

Подготовимся к замене сайлентблоков:

• Зафиксировать автомобиль, обеспечив удобство и безопасность рабочего процесса.
• С помощью домкрата обеспечить себе доступ к необходимой детали.
• Снять колесо.

Как заменить сайлентблоки верхнего переднего рычага:

Открутить болт, которым сайлентблок крепится к переднему рычагу.
Снять крепежную гайку заднего сайлентблока.
Вытянуть и открутить болты, которыми рычаг крепится к шаровой опоре. Демонтировать рычаг.
С помощью специального приспособления выпресовать резиновую деталь. Можно обойтись и без спецсредств, а воспользоваться кувалдой небольшого размера

Но работать ей нужно осторожно, так как неосторожным ударом можно повредить другие детали рычага.
Установить новую деталь на место. Можно использовать специальное приспособление или обойтись молотком, или кувалдой.
Перед установкой рычага, его нужно, обработать проникающей смазкой. Как смазку можно использовать моторное масло, литол и другое смазочное вещество.
Собрать все детали.

Как смазку можно использовать моторное масло, литол и другое смазочное вещество.
Собрать все детали.

Замена сайлентблоков верхнего переднего рычага

Важно помнить, что затягивать гайки можно только, когда автомобиль стоит на колесах, то бишь в нагруженном состоянии. Еще лучше, если в салоне будет находится человек, а в багажнике какой-то груз. Новые детали встанут на место, когда машина проедет 100-200 метров

Поэтому окончательно затянуть гайки лучше после преодоления этого расстояния

Новые детали встанут на место, когда машина проедет 100-200 метров. Поэтому окончательно затянуть гайки лучше после преодоления этого расстояния.

Сайлентблоки нижнего рычага можно поменять без съема, а непосредственно на самом автомобиле.

Как поменять сайлентблоки нижнего переднего рычага:

1. Открутить гайки крепления рычага.
2. Снять сайлентблок. Делают это либо с помощью специального съемника, или с помощью втулки, в которую пройдет сам шарнир. Установив втулку на сайлентблок, необходимо закрутить гайку. С помощью этого приема, можно отжать рычаг назад, а сайлентблок останется на месте.
3. Установить новые детали.

Замена сайлентблоков нижнего переднего рычага

Описанный выше способ замены сайлентблоков подходит для машин моделей 2107, 2110, 2115, 2106.

Важно! Для ВАЗ 2107 нужно снять вертикальный болт крепления бампера, чтобы вытащить ось. В автомобилях ВАЗ сайлентблоки меняют одновременно и с правой, и с левой стороны.
Так как поврежденные сайлентблоки приводят к нарушению развала-схождения, после их замены, машину необходимо дополнительно проверить. В автомобилях ВАЗ сайлентблоки меняют одновременно и с правой, и с левой стороны.
Так как поврежденные сайлентблоки приводят к нарушению развала-схождения, после их замены, машину необходимо дополнительно проверить

В автомобилях ВАЗ сайлентблоки меняют одновременно и с правой, и с левой стороны.
Так как поврежденные сайлентблоки приводят к нарушению развала-схождения, после их замены, машину необходимо дополнительно проверить.

Инструменты, необходимые для замены сайлентблоков:

• Съемник сайлентблоков. Его можно заменить на кувалду и молоток.
• Домкрат;
• Набор ключей;
• Набор отверток;
• Заточенное зубило;
• Молоток;
• Монтировка.

Не стоит забывать о технике безопасности. Уже упоминалось о надежной фиксации автомобиля перед началом работы. После того, как был установлен домкрат, ставятся также дополнительные подпорки. Во время работы с молотком или кувалдой нужно одеть специальные очки, которые уберегут глаза от попадания посторонних предметов. А использование перчаток защитит руки от царапин и мелких порезов.

Процесс замены сайлентблоков переднего рычага несет некоторые сложности, например, выпресовка старых деталей и запресовка новых, но при наличии определенного опыта и навыков, ее вполне можно производить в домашних условиях.

Замена сайлентблока передней подвески: тонкости и нюансы

Порядок проведения ремонта автомобилей разных марок и моделей отличается. Несмотря на это, основные операции для всех транспортных средств одинаковы.

Замена сайлентблоков переднего рычага своими руками не предусматривает наличие съемников и приспособлений. Демонтаж осуществляется в следующей последовательности:

1. Поместить автомобиль на смотровую яму или эстакаду. Во избежание травмирования следует исключить его самопроизвольное прокатывание. Для этого устанавливают противооткатные устройства (башмаки).
2. Поддомкратить переднюю часть машины.
3. Открутить гайку пальца шаровой опоры.
4. Демонтировать стабилизатор поперечной устойчивости.
5. Открутить крепежи рычага и снять его.

После демонтажа переднего рычага снимают сайлентблоки, подлежащие замене. Этот процесс можно выполнить несколькими способами. 

Высверливание

Способ подходит для подвески, в которой наружная обойма сайлентблока запрессована в передний рычаг.

Эластичную подушку, находящуюся между 2 муфтами детали, просверливают по окружности в нескольких местах. Стамеской или заточенной отверткой разрезают остатки резинового соединителя. После того как втулки разделены, внутреннюю вытягивают, а внешнюю вырубают зубилом или долотом.

Распиливание

Способ применяют, когда обойма сайлентблока является кронштейном крепления. Углошлифовальной машиной с тонким отрезным диском делают надрезы с 2 сторон втулки кронштейна.

Зажав рычаг в тиски, половинки кронштейна сбивают молотком и зубилом.

После этого делают 2 аналогичных надреза на внутренней втулке

Важно не прорезать тело изделия насквозь. Так повредится вал, на котором установлена деталь

Надрез делают глубиной в 2/3 толщины стенки. Половинки сбивают зубилом.

Выпрессовывание

Метод предусматривает использование тисков. Рычаг неподвижно зажимают и с помощью винта с гайкой и втулок разного диаметра выпрессовывают старую деталь с посадочного места.

Для работы подбирают винт и гайку с мелкой резьбой.

После демонтажа подготавливают посадочные места к установке новой детали и запрессовывают сайлентблок. Запрессовку проводят с помощью тисков. Сборка подвески осуществляется в обратной последовательности. Для правильной работы сайлентблока гайку крепления переднего рычага затягивают после снятия транспортного средства с домкрата.

Приступаем к замене

На видео показано, как поменять сайлентблоки передней подвески:

Итак, если вы твёрдо решили провести замену сайлентблоков самостоятельно, то к стандартному набору инструментов вам также необходимо взять тиски, кувалду среднего размера, удлинённые болты. Перед тем как приступить к процессу, решите, с какого узла вы хотите начать, и посмотрите, какие именно элементы вышли из строя.

Также давайте сразу выясним, чего не стоит делать, когда выполняется замена сайлентблоков рычага:

1. Не смазывайте новые сайлентблоки моторным маслом. Помните, что они изготовлены из резины, которая быстро выходит из строя после контакта с маслом.
2. Не меняйте только один изношенный элемент. Меняйте сразу все подобные детали на оси.
3. Не выжигайте резину паяльником для снятия сайлентблока. Вы ничего этим не добьётесь, только надышитесь дымом.
4. Не снимайте одновременно несколько тяг. Это может существенно затруднить их установку обратно.

Замена задних сайлентблоков включает в себя монтаж рычага задней подвески и шаровой опоры. Для этого понадобится гидропресс и оправка. Однако если рискнуть, то можно обойтись и без них.

Сначала необходимо снять деталь. Для этого стяните или зажмите в тиски тягу. Возьмите длинное сверло и просверлите отверстия в резине по кругу. Расстояние между отверстиями должно быть минимальным. Теперь можно легко вытащить внутреннюю втулку сайлентблока. Постарайтесь сделать так, чтобы осталась только внешняя обойма.

На видео происходит замена сайлентблоков заднего поперечного рычага:

Теперь вставьте полотно ножовки и сделайте два пропила оставшейся обоймы по всей длине

Осторожно, старайтесь не пропилить тягу. Зацепите при помощи зубила край надпиленного сектора и загните его внутрь, используя молоток. Проделайте всё то же на другом краю детали

Помните, каждый удар молотка приближает вас к победе. В один прекрасный момент обойма сайлентблока начнёт ползти вниз и вы легко сможете её выбить

Проделайте всё то же на другом краю детали. Помните, каждый удар молотка приближает вас к победе. В один прекрасный момент обойма сайлентблока начнёт ползти вниз и вы легко сможете её выбить.

На возврат сайлентблока на своё место вам также понадобится время. Для этого возьмите два блина из хорошего металла, в которых есть отверстие внутри. В него должна легко зайти внутренняя втулка сайлетнблока.

Теперь поставьте тягу на пол, установите элемент, накройте его блином и ударьте по этой конструкции блином. При сильном и точном ударе он частично зайдёт. Будьте аккуратны, так как он может отскочить или перекоситься.

На видео происходит установка полиуретанового сайлентблока:

Если у вас получилось загнать сайлентблок с первого раза, то теперь можно вложить в удар больше силы. Не забудьте положить под тягу второй металлический блин, иначе втулка будет упираться в пол. Теперь ещё парочка ударов и установка закончена, можно приступать к следующему узлу.

Замена передних сайлентблоков практически ничем не отличается.

Важно после выполненных работ отрегулировать сход-развал. Как видите, для замены сайлентблоков вам понадобится приложить немало физических усилий и потратить в гараже не меньше дня. Будьте внимательны к описанным нюансам этого технологического процесса, чтобы затем не обращаться на СТО

Будете аккуратны, настойчивы и терпеливы — будут у вас новые сайлентблоки, а значит, бесшумные поездки и исправные автомобильные узлы

Будьте внимательны к описанным нюансам этого технологического процесса, чтобы затем не обращаться на СТО. Будете аккуратны, настойчивы и терпеливы — будут у вас новые сайлентблоки, а значит, бесшумные поездки и исправные автомобильные узлы

Как видите, для замены сайлентблоков вам понадобится приложить немало физических усилий и потратить в гараже не меньше дня. Будьте внимательны к описанным нюансам этого технологического процесса, чтобы затем не обращаться на СТО. Будете аккуратны, настойчивы и терпеливы — будут у вас новые сайлентблоки, а значит, бесшумные поездки и исправные автомобильные узлы.

Особенности процедуры замены

Для замены сайлентблоков нужно обеспечить беспрепятственный доступ к шарниру. Потребуется снять с установочного места («скинуть») или демонтировать детали подвески. Обязательно ослабляют и снимают с крепления стабилизаторы при замене 2 (переднего и заднего) сайлентблоков на нижних рычагах. Если крепежные болты проржавели и прикипели, используется жидкость WD40.

Далее выкручиваются болты, с помощью которых шаровая опора крепится к рычагу. При демонтаже деталей встречаются проблемы с выкручиванием регулировочных болтов – иногда их приходится срезать, ставить новые. Мастера автосервиса всегда уточняют наличие этих креплений до срезки.

Снимать сайлентблоки без специнструмента проблематично, поэтому в автосервисах используют съемники. С помощью этих инструментов новые детали запрессовывают в посадочное место (проушину) рычага.

По завершении работ обязательно выполняют проверку и регулировку развал-схождения колес.

Болты сайлентблоков рычагов подвески закручивают только на стоящей на колесах машине — не на подвешенной на подъемнике. Иначе через 1-1,5 месяца придётся заново менять шарниры. Подвеска имеет длинный ход, и при езде шарниры разорвутся. Если затягивать болты на подвешенной на домкрате машине, могут возникнуть перекосы, поскольку втулки находятся в нерабочем положении и не испытывают нагрузок.

Регулировка развал—схождения — заключительный этап по замене сайлентблоков

После замены сайлентблоков, обязательно требуется произвести регулировку развала—схождения. При нарушении регулировки непосредственно усиливается износ шин, машину начинает уводить налево или вправо. Эту процедуру вполне можно выполнить собственными руками, но сначала разберем что это вообще такое.

• Развал – это вертикальный угол колеса перпендикулярный к поверхности дороги, который обеспечивает полный контакт колеса с дорожным покрытием.
• Схождение – это разница расстояние между передними точками колес на передней оси к задним точкам колес этой же оси, от этого показателя зависть устойчивость машины на дороге и непосредственно износ шин.

Для замеров и регулировки развал схождения нам понадобится:

• Мел.
• Скотч.
• Обычная линейка на которой присутствует миллиметровая шкала.
• Шнурок с грузом.
• Специальная телескопическая линейка.

Стандартный машинный набор инструментов.

регулировка развала

1. Для регулировки развала нужно поставить автомобиль на горизонтальную, ровную поверхность, желательно это делать в гараже где есть яма или на эстакаде.
2. После этого выставите колеса прямо.
3. Теперь наносим две отметки мелом, вертикально, вверху и внизу колеса.
4. Далее нам понадобится шнурок с грузом на конце. Прикладываем его к крылу автомобиля, он должен находится строго напротив отметок. Шнурок приклеиваем к крылу скотчем.

1. Замеряем линейкой промежуток от обода колеса до шнурка, сверху и снизу где нанесены метки.
2. После замера, надо прокатить машину, так чтобы колеса покрутились на 90 градусов, а нанесённые метки встали горизонтально.
3. Наносим мелом две отметки, точно также вверху и внизу.
4. Снова замеряем расстояние.
5. Теперь нужно провернуть колеса на 180 градусов, чтобы последние отметки поменялись расположениями.
6. Снова производим замеры.
7. Сравниваем три полученных размера. Разница при допустимом угле должна быть не более 1 мм для автомобилей с передним приводом и 1—3 с задним.
8. Если развал неправильно отрегулирован, то необходимо произвести регулировку. Что бы это сделать поддомкрачиваем машину и откручиваем колесо.
9. Сняв колесо. Отсоединяем при помощи ключей, кронштейн стойки от поворотного кулака.
10. Сама регулировка происходит поворотом эксцентрикового болта, расположенного на поворотном кулаке. Насколько требуется регулировка смотрим по ранее произведенных замерах.
11. После регулировки собираем все в обратном порядке, и проводим замеры заново, чтобы убедится что все отрегулировано правильно.

регулировка схождения

1. Ставим автомобиль на эстакаду и выравниваем колеса.
2. На передних колесах ставим две отметки с внутренней стороны как можно ближе к ободу.
3. Подготавливаем специальную телескопическую линейку, создав у нее натяжение. Ее концы упираем в поставлены отметки, и выставляем подвижную шкалу, нулевая отметка должна соответствовать непосредственно неподвижному указателю.
4. После этого прокатываем машину вперед чтобы телескопическая линейка переместилась в заднею часть колес. При перекате машины, линейка не должна не за что цепляться.
5. Теперь проверяем появились ли отклонения на шкале у линейки, у автомобилей с передним приводом показатель должен быть 0 или +-1. При несоответствии показателей необходимо отрегулировать схождение.
6. Регулировка схождения выполняется изменением длины рулевых тяг. На тяге необходимо ослабить контргайку и удлинить ее или укоротить, путем выкручивания или соответственно вкручивания самой тяги.

1. Затягиваем контргайку.
2. Повторно проводим замеры.

Углы колес зависят не только от развала и схождения.

Они также зависят от:

• Состояния ходовой.
• Давления в колесах.
• Загруженности автомобиля.

Почему важна своевременная замена сайлентблоков

Одной из частых причин обращения на СТО является неисправное состояние сайлентблоков. Как мы уже знаем, эта деталь является важным элементом в машине, тем не менее не стоит паниковать, если специалист вынес вердикт о его плачевном состоянии.

А тем водителям, которые попросту закрывают на это глаза, стоит привести ряд убедительных аргументов почему следует менять сайлентблоки при их износе:

• сайлентблок в изношенном состоянии плохо сказывается на управлении автомобилем. Иными словами, на повороты рулевого колеса машина отзывается с некоторой задержкой;
• в ряде случаев при износе шарниров может измениться сход-развал колёс. При этом Развал-схождение бесполезно выполнять, так как никакого результата не будет, потраченные деньги окажутся просто выброшенными на ветер;
• износ важных деталей неизбежно приводит к изнашиванию шин, причем происходит это неравномерно, что тоже не идет на пользу;
• как следствие изношенных сайлентблоков – появляется люфт в месте их крепления. Это может привести к потере устойчивости при движении автомобиля и образованию нежелательного крена. Вдобавок водитель явно будет ощущать в салоне толчки даже при езде по мелким неровностям дорожного полотна;
• из-за вовремя не произведенной замены шарниров есть риск серьезного повреждения рычагов передней подвески автомобиля. Оголившиеся металлические шарниры со временем попросту разобьют посадочные гнезда;
• не исключена вероятность, что машина уйдет в занос.

Как гласит известная поговорка: скупой всегда платит дважды. Поэтому не стоит доводить дело до крайности. К тому же неисправность сайлентблоков может привести к возникновению аварийной ситуации с различными последствиями. В лучшем случае это закончится серьезными повреждениями автомобиля и травмами водителя, в худшем не исключен летальный исход.

Водитель неисправного автомобиля представляет потенциальную опасность не только для себя и своих пассажиров, но и для остальных участников дорожного движения.

Видео — замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 21099:

Что такое сайлентблок, за что он отвечает

В переводе с английского сайлентблок переводится как тихий блок — «silent block». Как выглядит и как устроен этот элемент автомобиля, знают не все владельцы авто, хотя без них поездка на машине была бы очень некомфортная.

Идея о создании единой конструкции металла с резиной, которая будет уменьшать вибрации и ударные нагрузки при перемещении автомобиля, появилась в голове у Вальтера Крайслера, в честь которого и названа одноимённая фирма. Но имя того, кто разработал деталь, утеряно.

В февраля 1932 года в автомобиле New Finer Plymouth впервые установили резинометаллические шарниры в подвеске мотора, что вызвало немало радости – вибрации стало гораздо меньше. Через 20 лет шарниры уже устанавливали на всех моделях автомобилях повсеместно. Интересно, что самый первый резинометаллический шарнир был и первым сайлентблоком, потому что он был неразборным — резиновая вставка была неподвижна.

New Finer Plymouth 1932 года

В машинах сайлентблок обеспечивает выполнение упругое соединение узлов подвески и защиту кузова при движении, ударах и вибрации. За счёт работы конструктивного элемента повышается комфорт использования транспортного средства для водителя и пассажиров.

Резинометаллические шарниры (РМШ) часто называют сайлентблоками, но если изучить терминологию, это не совсем неверно. Вообще резинометаллические шарниры бывают разборными и неразборными. Так вот, сайлентблок – это неразборный РМШ с двумя металлическими втулками, между которыми находится эластичная резиновая (каучуковая) или полиуретановая вставка-демпфер. Втулку и вставку «садят» на клей или вулканизируют, а затем проводят процедуру прессовки. Деталь получается надёжная, которая может выдержать до 100 тыс. км пробега.

Сайлентблоки устанавливаются между кузовом и элементами подвески, чтобы уменьшить шум и передаваемую вибрацию. Такая технология позволяет увеличить несущую способность и повысить ресурс узла. В этом и состоит различие между сайлентблоками и резинометаллическими шарнирами.

В обычном РМШ неподвижность резины обеспечивается с помощью преднатяга и радикального сжатия в процессе монтажа. Со временем это состояние нарушается, элемент выходит из строя и издаёт характерные звуки — пищание. А состояние сайлентблока невозможно проконтролировать таким образом, он будет «молчать» до последнего. Даже при появлении внешних признаков износа проскальзывания, писки и другие звуки не появляются. В результате происходит моментальный обрыв резинки.

Как выглядит стабилизатор поперечной устойчивости

За что отвечает сайлентблок?

1. Связывает узлы подвески транспортного средства.
2. Уменьшает шумность внутри автомобиля во время движения.
3. Поглощаются вибрации и удары на кузов при езде по плохим дорогам.
4. Увеличивается устойчивость автомобиля.
5. Защита дорогих деталей от быстрого износа.

Установка сайлентблоков снижает конечную стоимость автомобилей – благодаря им не такие строгие правила к посадке деталям.

Когда требуется замена сайлентблоков

Если при езде слышится явственное постукивание в подвеске, возможно, потребуется замена сайлентблоков передних рычагов на ВАЗ классических моделей. При осмотре они могут быть деформированы, резина разорвана или покрыта глубокими трещинами, при этом рычаг смещается от первоначального положения. Ремонт сайлентблоков не производят, при выходе из строя они подлежат замене, благо стоят они не дорого.

Повреждение сайлентблоков делает езду менее комфортной, снижает уровень безопасности за счет ухудшения управляемости, так как появляется люфт на рычагах, подвеска становится более разболтанной и резко увеличивается износ передних покрышек, а это еще один сигнал того, что потребуется заменить сайлентблоки передней подвески.