Система охлаждения двигателя ваз 2107 инжектор схема

Замена радиатора охлаждения

Система охлаждения ВАЗ 2107 включает в себя множество элементов, главными из которых является радиатор и водяная помпа. Именно они отвечают за эффективное охлаждение двигателя при работе. Кроме непосредственно охлаждения, система отвечает за нагрев воздуха для обогрева салона. Поэтому неисправный радиатор ВАЗ 2107 может повлиять на работоспособность двигателя и комфорт в салоне в холодный период. Признаки неисправности радиатора

1. Плохое охлаждение двигателя. При эксплуатации машины с некачественным антифризом или водой вместо него, на стенках трубок радиатора откладывается накипь и прочие загрязнения. При этом снижается пропускная способность и эффективность теплоотдачи и двигатель начнет перегреваться при исправном термостате и достаточном уровне охлаждающей жидкости.
2. Утечка охлаждающей жидкости. Трубчатая конструкция радиатора не отличается большой прочностью. В ней могут появиться дырки и трещины в результате попадания камней, летящих из-под колес автомобилей. Иногда трещины имеют небольшой размер, поэтому охлаждающая жидкость утекает малыми «порциями», тут же испаряясь. Это может происходить лишь при прогретом двигателе.

Данные неисправности обычно требуют замены радиатора. В отдельных случаях можно обойтись лишь его ремонтом (пайкой), для чего необходимо снять его с автомобиля. Перед снятием радиатора ВАЗ 2107 следует слить охлаждающую жидкость

Признаки неисправности водяного насоса на «классике»

Помпа на ВАЗ — очень важная деталь. Именно от неё большей частью зависит: будет ли греться автомобиль или нет. Не стоит говорить, что поломка элемента — вещь неприятная, однако есть и свой плюс. Так, выходящая из строя деталь всегда даёт знак опытному водителю, который должен уметь распознавать основные признаки приближающейся поломки.

В первую очередь рассмотрим признаки разрушающихся подшипников насоса. Пусть и незначительный, но излишний люфт приводного шкива — уже повод задуматься. Также шуршание, вой, рокот и другие характерные звуки сработанных подшипников должны насторожить водителя.

Интересно замечание по звукам дают опытные автомобилисты. Двигатель, говорят они, не скрипит, а стучит или шумит. Наоборот, всё что пищит или скрипит — это характерные признаки генератора, роликов или помпы. Вой — свидетельствует о перетяжке ремня ГРМ или ремня генератора.

Если не обратить внимание на эти признаки, то после нескольких десятков километров пробега автомобиля может начаться течь ОЖ, хотя это не аксиома, ведь сколько есть примеров, когда при полностью развалившемся насосе течи не было. Лучше акцентировать внимание на шум: скрежет подшипников со временем лишь усилится, и не заметить его будет невозможно

Что касается течи, то она больше зависит от качества сальника. Он стоит в помпе и призван обеспечивать герметичность. Жидкость может выходить из дренажного отверстия, если оно предусмотрено на помпе (зависит от модели насоса — есть с отверстиями и без). Со временем течь будет только усиливаться, если не принять меры по замене.

Проверить подшипник можно наглядно:

• просунуть руку и взяться за шкив помпы;
• пошевелить его вперёд и назад;
• если наблюдается хотя бы незначительный люфт, то это значит, что какой-то износ подшипников присутствует.

Однако если свиста нет и люфт совсем незначительный, то какое-то время помпа ходить ещё будет. Можно снять ремень генератора, и проверить шкив так. Это позволит лучше прочувствовать свободный люфт.

Таким образом, пока не появился конкретный скрежет, и нет критического выхода тосола наружу, ехать можно. От первого признака шуршания или слабого свиста до полного выхода из строя возможно проехать ещё 1000–6000 километров. Тут уже, как повезёт — волшебных советов нет.

С другой стороны, и это надо учитывать, помпа может выйти из строя и гораздо раньше, не доходя до стадии скрежета. Всё может произойти быстро и незаметно для владельца авто, и не стоит дожидаться, когда уровень шума повысится, чтобы заменить насос.

Важно понимать, чтобы бывает такая поломка водяного насоса, при которой ухода тосола и шума вообще не будет. А двигатель будет кипеть

Например, такое случается, когда пластиковая крыльчатка отходит от вала. По сути, вал как и раньше крутится, но крыльчатка бездействует и просто болтается. Одновременно перестанет греть и печка.

Существует ещё вариант перегрева мотора. Помпа исправна, новая. Однако в жару или в тяжёлых условиях езды по бездорожью, в пробках на светофорах вентилятор часто включается, а мотор начинает греться. Происходит это по причине несоответствия конструкционных особенностей помпы: например, если внутри установлена крыльчатка меньшего размера, чем нужно (на старых образцах помпы крыльчатка оснащена маленькими лопастями, которые могут не осиливать охлаждение более мощного двигателя).

Если у владельца при покупке новой помпы имеется выбор, то лучше отдавать предпочтение моделям с крыльчаткой большего размера.

Крыльчатки помпы: маленькая (слева) и большая

Большой зазор между крыльчаткой и корпусом помпы также может стать причиной недостаточного потока тосола по системе охлаждения. Зазор должен быть не больше 1,5 мм. Особенно сильно проявляется этот недостаток на холостых оборотах, в пробках.

Зазор между крыльчаткой и корпусом насоса не должен превышать 1,5 мм

Оригинальные способы диагностики работы помпы были найдены в одном автомобильном журнале.

1. Нужно взять несколько чистых листков белой бумаги и разложить их вечером под машиной. Утром проверить бумагу, если она мокрая, со следами зеленоватой жидкости, значит, помпа пропускает.
2. Включить на полную мощь отопитель в салоне. Если стрелки индикатора температуры воды взлетят резко вверх, остановить машину. Проверить на ощупь состояние радиатора охлаждения после остановки двигателя и состояние приводного ремня насоса. Если элементы чересчур горячие, с насосом не всё в порядке.
3. Откройте капот автомобиля. Если явно присутствует запах ОЖ, это указывает на неисправность помпы.
4. Двигатель включается в режим холостого хода. Затем нужно зажать пальцем верхний патрубок насоса. Если помпа работает, то чувствуется небольшой толчок жидкости.

Пригодность охлаждающей жидкости

Проверка хладагента производится на основании контроля её температуры замерзания. Эта температура со временем повышается, поскольку уменьшается содержание в жидкости гликоля, который испаряется быстрее, чем вода. Контроль можно провести путём измерения плотности жидкости ареометром.

Измерение плотности антифриза может также быть выполнено с помощью тестера оптических дисков — рефрактометром. В этом приборе используется связь между концентрацией гликоля в жидкости и коэффициентом преломления света. На призму прибора наносится капля исследуемого материала, и наблюдается, где проходит граница между полями белого и синего цвета. Применяются две шкалы для двух сортов гликолей.

Проверка герметичности системы

При осмотре трубопроводов необходимо проверить, плотно ли шланги сидят на радиаторе и агрегатах двигателя. Также нужно осмотреть тонкие шланги для отопления салона и дроссельной заслонки и убедиться, что они не потрескались.

Твёрдые немедленно заменить. Необходимо убедиться, что концы шлангов глубоко натянуты на патрубки, иначе может случиться их отсоединение. Также проверить, хорошо ли затянуты болты хомутов.

Ржавые хомуты могут ослабить крепление во время езды, при полном рабочем давлении в гидросистеме это опасно. Если есть коррозия, необходимо их заменить. Трещины, идущие вдоль шланга, являются результатом его старения. Повреждения внутренней поверхности усложняют поток жидкости.

Предварительный визуальный осмотр

Необходимо проверить состояние радиатора и расширительного бачка. Любые пятна, подтёки, следы жидкости свидетельствует о негерметичности системы. Механические повреждения, вмятины, трещины, расшатывания соединений не допускаются. Следует проверять натяжение ремня водяного насоса и вентилятора, а также крепление электрических соединений электродвигателя вентилятора.

Пузырьки воздуха в расширительном бачке свидетельствуют о завоздушивании системы. Пятна масла в антифризе свидетельствуют о повреждении прокладки водяного насоса или головки блока.

Простой тест термостата

Следует запустить двигатель и проверить участок верхних патрубков и шлангов, соединяющих двигатель с верхним отделом радиатора, прямо за термостатом. Если при работе двигателя в течение трёх минут шланг не нагревается, это означает, что термостат заблокирован в закрытом положении. Если сразу начинает нагреваться, термостат заблокирован в открытом положении. Если прогрев шланга происходит постепенно примерно после 3 минут, термостат работает правильно.

Тест на герметичность проводится с помощью специального устройства, создающего давление, например, ручного насоса. Давление на манометре 0,1 МПа (около 1 атмосферы) следует держать не менее 2 минут. Во время контроля герметичности не следует применять чрезмерное давление жидкости, так как это может грозить повреждению радиатора.

Контроль герметичности радиатора можно провести после его демонтажа. Для этого нужно закупорить отверстия, погрузить радиатор в воду и подать в него сжатый воздух. Наличие пузырьков позволит найти место утечки. Ремонт радиатора, как правило, малорентабельное занятие и касается в основном соединений с патрубком.

Кроме видимой снаружи негерметичности, может возникнуть внутренняя утечка жидкости в камеру сгорания, в систему смазки и т. д. Симптомы проникновения жидкости в камеру сгорания:

• большое количество пара в выхлопных газах;
• бульканье в расширительном бачке, связанное с прорывом выхлопных газов в систему охлаждения.

Симптомы проникновения жидкости в систему смазки двигателя:

• увеличение уровня масла в картере;
• изменение цвета моторного масла (цвет кофе с молоком).

Как правило, основной причиной этого типа утечки является повреждение прокладки головки блока цилиндров.

Инструкция по снятию и замене датчика

Регулятор, который должен стоять в моторном отсеке, имеет свойство периодически выходить из строя. Соответственно, владельцу «семерки» будет полезно знать, как производится процедура демонтажа и установки нового контроллера.

Для снятия и монтажа ДВ выполните следующие действия:

1. В первую очередь, необходимо обесточить бортовую сеть машины. Для этого снимите минусовую клемму с АКБ.
2. Далее, демонтируйте крышку распределительного бачка, а также пробку с радиатора, чтобы не создавать большое давление в системе.
3. Под радиатор необходим подставить емкость, в которую будет сливаться охлаждающая жидкость. Выкрутите кран радиатора и слейте антифриз в тазик или другую емкость.
4. После этих действий нужно отсоединить провода с контроллера. Затем возьмите гаечный ключ на 30 и открутите сам регулятор за большую гайку. Теперь можно произвести демонтаж устройства. При снятии будьте особо внимательны, железное уплотнительное кольцо на регуляторе ни в коем случае нельзя потерять. Сделав это, можно приступать к монтажу нового устройства. В ходе установки не забывайте о том, что непосредственно перед монтажом места соприкосновения контроллера и радиатора необходимо смазать герметиком. При этом герметик должен быть высокотемпературным, данный процесс осуществляется насухую. Благодаря использованию герметика можно предотвратить утечку охлаждающей жидкости.
5. После установки контроллера можно закрутить пробку на радиаторе. Затем сборка осуществляется в обратной последовательности — заливается слитый ранее антифриз, на место устанавливается минусовая клемма батареи. Чтобы быть уверенным в работоспособности системы, прогрейте двигатель и дождитесь включения вентилятора. Также не лишним будет избавить магистрали охладительной системы от воздушных пробок. На нашем ресурсе представлена инструкция по замене антифриза в «семерке». Если у вас возникли вопросы, она поможет вам разобраться, статья по этой ссылке.

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТИ

Если бы кто-то в этой области проводил статистику, то скорее всего бы выяснилось, что в 99 процентах случаях радиатор может быть неисправен по двум причинам: загрязнение или потеря герметичности.

1. Загрязнение или накипь возникает в результате использования некачественного антифриза. Иногда водители заливают в систему простую воду, что неизбежно приведет к образованию налета. Загрязнение внутренних поверхностей и стенок трубок приводит к снижению пропускной способности механизма, а также делает менее эффективной теплоотдачу. Об этом свидетельствует частый перегрев двигателя, о котором можно судить по показателям температуры моторного масла.
2. Повреждение целостности конструкции. Чаще всего речь идет об образовании на стенках трещин или дырок из за летящих камней или других причин. Если щель достаточно большая, то под автомобилем после простоя можно обнаружить небольшую лужицу антифриза. Если же она имеет незначительные размеры, то тосол вытекает только при прогретом моторе и тут же испаряется, не оставляя за собой следов. Но понижение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке свидетельствует о том, где-то нарушена герметизация.

Для устранения неисправности или замены радиатора на новый, необходимо произвести демонтаж. Но перед этим придется слить весь антифриз из системы.

Объем системы охлаждения ваз 2107

После ремонтных работ связанных с системой охлаждения, например замена помпы на семерке, радиатора, или прокладки под головкой, нужно залить охлаждающую жидкость. В классике хоть карбюраторной, хоть инжекторной для заполнения системы нужно около 10 литров.

Чтобы залить тосол (антифриз) и не получить воздушную пробку, которая при эксплуатации будет приводить к перегреву двигателя и плохой работе отопителя, нужно выполнить несколько условий:

• установить автомобиль (или поддомкратить) чтобы передок был выше;
• ослабить хомут и снять шланг от дроссельной заслонки на инжекторе или шланг с коллектора у карбюраторного двигателя;
• открыть пробки на расширительном бачке и радиаторе;
• проверить закрыты ли сливные пробки;
• через воронку медленно заливать тосол в радиатор. Уходить он будет не быстро так как термостат холодный будет закрыт, для ускорения процесса и снимается шланг с дроссельного узла;
• долить радиатор до краев и закрыть пробку;
• установить на место шланг идущий к дросселю;
• долить до уровня бачок и закрыть его;
• завести двигатель и дать ему поработать;
• заглушить двигатель и при необходимости долить жидкость

Существует еще способ как развоздушить систему охлаждения,но показан на этом видео:

Машина готова к эксплуатации.

Движение – это жизнь, но движение – это тепло. Попробуйте потереть ладошки друг об друга, и убедитесь в этом сами. Тепло – это финал превращений всех энергий, друг в друга. В теле человека происходят взаимные превращения белков, жиров, углеводов, которые в результате распадаются путём многостадийного ферментативного окисления с выделением тепла. В сердце автомобильного двигателя происходят также химические превращения топлива в выхлопные газы и воду, с выделением большого количества энергии, которая преобразуется в механическую, а часть рассеивается в виде тепла. Более того, это тепло нужно целенаправленно собирать и отводить, сколько бы его не образовалось. Именно для этого служит система охлаждения у автомобиля ВАЗ 2107.

Если вспомнить, что КПД бензинового двигателя составляет в идеале 25%, а по городским пробкам – около 7%, то это значит, что из 40 литров полностью заправленного бака ВАЗ 2107 в условиях города вы на движение автомобиля потратили всего три литра! Сколько? Повторяем, три литра, мы не ошиблись. Куда девались остальные тридцать семь? Правильно, они сгорели бесполезным огнём, загрязняя воздух и изнашивая автомобиль. Карбюратор и инжектор улучшают КПД, но ненамного. Отведением этого тепла и занимается система охлаждения автомашины ВАЗ 2107.

Схема системы охлаждения двигателя следующая:

• Собственно рубашка системы охлаждения двигателя (7), ходы и отверстия в блоке цилиндров, с её выпускным патрубком (4).
• Насос системы охлаждения, или помпа (16), при работе которой возникает циркуляция охлаждающей жидкости (тосола, антифриза). Его устройство – на манер крыльчатки. Он находится в едином соединении с генератором, единым ремнём (15).
• Термостат (18) разделяющий малый (при холодном двигателе) и большой (при горячем) круги циркуляции жидкости. Устройство термостата несложно, его задача открывать или закрывать клапан перепуска жидкости.
• Шланги системы охлаждения (отводящие охлаждённую жидкость от радиатора и подводящую горячую жидкость в радиатор, шланги термостата, шланги к помпе и др.).
• Радиатор – основной теплообменник, несущий охлаждающую функцию. Устройство радиатора может быть различным, сейчас используется алюминиевый, но медный радиатор гораздо эффективнее, но менее стоек.
• Вентилятор радиатора, в обиходе – «карлсон» (11) , включающийся при необходимости при повышении температуры двигателя.
• Расширительный бачок, доступный для визуального контроля качества жидкости и её долива. От расширительного бачка к горловине радиатора идёт прочный шланг. Некоторые считают, что это шланг системы охлаждения, но это неправильно. Его функция – просто держать радиатор заполненным.

Полная схема системы охлаждения включает в себя дополнительные детали, такие как сливные пробки, датчик включения вентилятора, предохранитель вентилятора и другие. Напомним, что на ВАЗ 2107 устройство электрической цепи таково, что предохранитель вентилятора и звукового сигнала один общий, на 10 А. Это значит, что если вы будете чересчур сигналить при работающем вентиляторе (а это легко можно заметить по лёгкому шуму и увеличению расхода заряда), то рискуете остаться с перегретым двигателем.

Замена охлаждающей жидкости

Открыть пробку радиатора необходимо перед тем, как сливать тосол

Ориентир держите на фото, приведенные в статье, они помогут вам визуально определиться с каждым шагом. Если у вас в расширительный бачок ВАЗ 2106 залита вода, то сливать ее можно прямо на землю, не боясь ее потерять. И самое главное – не опасаясь получить косые взгляды от партии зеленых. Если же залит тосол, то потребуется обзавестись подходящей емкостью. Кроме того, вам необходим небольшой набор инструмента – ключ на 13. Больше ничего не потребуется.

Выкручиваете заглушку в самой нижней части радиатора

Первым делом открываете крышку на радиаторе. Емкость ставите под сливное отверстие в нижней его части. И выкручиваете заглушку от руки. Ждете, когда вся жидкость стечет. При этом не нужно забывать, что кран отопителя 2106 должен быть полностью открыт! Иначе жидкость не сможет из него уйти, от замены толка никакого не будет. После того, как вся жидкость ушла из радиатора, нужно установить емкость под блок. На нем имеется отверстие, в которое вкручена заглушка. При помощи ключа на 13 открываете сливное отверстие и избавляетесь от остатков жидкости.

Выкручиваете на блоке ДВС заглушку, не забывайте открыть кран отопителя

Вот и все, теперь осталось закрыть все отверстия, да залить новую жидкость в радиатор. Можно о нем пару слов сказать. Медный радиатор ВАЗ 2106 использовать предпочтительнее, так как у него, в сравнении с пластиковым, имеются преимущества:

1. Ремонтопригоден.
2. Высокая теплоотдача.

Недостаток – высокая цена и масса. Итак, заливаете тосол в радиатор, покуда он не наполнится. Заметьте, краник печки ВАЗ 2106 все еще должен быть открытым! Как только система наполнилась, заводите двигатель и ждете, пока прогреется тосол до 80..85 градусов.

Как только жидкость прогреется до рабочей температуры, сразу же она уйдет, радиатор станет практически пустым. Поэтому внимательно следите, чтобы вовремя долить тосол. К сожалению, схема охлаждения ВАЗ 2106 не такая, как на девятках, поэтому придется воспользоваться своими руками, чтобы избавиться от воздушных пробок в патрубках. Воспользуйтесь перчаткой, чтобы не получить ожог. Руками интенсивно сжимаете патрубки системы охлаждения, при этом заливное отверстие радиатора должно быть закрыто, а в расширительном бачке необходимо поддерживать уровень тосола выше минимума.

Минимальный уровень тосола в расширительном бачке

Вот и все, такая простая и сложная одновременно схема охлаждения ВАЗ 2106, теперь осталось только дать последнюю рекомендацию – все работы проводите только на остывшем моторе. Тосол является токсичным веществом, его воздействие на кожу непредсказуемо. Мало того, что можно получить ожог, так он еще и долго будет заживать. А напоследок посмотрите видео о том, как в классике провести замену охлаждающей жидкости:

Жгут проводов в салоне

В салоне ВАЗ 21074 находятся жгуты проводов:

• под панелью приборов. В этом пучке собраны провода, отвечающие за фары, указатели поворотов, приборную панель, подсветку салона;
• протянутый от блока предохранителей в заднюю часть автомобиля. Проводами этого пучка запитаны задние фонари, обогреватель стекла, датчик уровня бензина.

Провода, которые используются в «семёрке» для электрических соединений, относятся к типу ПВА и имеют сечение от 0,75 до 16 мм2. Количество медных проволок, из которых скручены провода, может составлять от 19 до 84. Изоляция проводки изготовлена на основе стойкого к температурным перегрузкам и химическому воздействию поливинилхлорида.

Для упрощения ремонта, обслуживания и замены электрооборудования заводская электропроводка автомобилей ВАЗ 21074 имеет установленную расцветку.

Таблица: сечение и цвет проводки наиболее важных электроприборов ВАЗ 21074

Плюсы алюминиевого радиатора

Чтобы выяснить, какой лучше радиатор отопителя ставить на семерку, проведем сравнительную характеристику. Для этого нужно выяснить все достоинства и недостатки двух видов теплообменников печки. Для начала разберемся, какие плюсы и минусы есть у алюминиевых агрегатов, которые с завода установлены на классику.

К достоинствам алюминиевых устройств относятся такие факторы:

1. Стоимость — это одно из основных достоинств таких устройств, так как именно из-за низкой цены многие выбирают модели из сплава алюминия. Разница в цене между медными (латунными) и алюминиевыми устройствами может достигать двух раз.
2. Большой выбор — эти модели являются более популярными, несмотря на некоторые их недостатки. Причиной этой популярности является их цена, однако часто приходится убеждаться в том, что лучше купить медный агрегат для печки.

Из достоинств еще нужно отметить теплоотдачу, однако практика показывает, что показатели отдачи тепла значительно уступают латунным устройствам. Для семерки производители не выпускают трехрядные теплообменники из алюминия, что собственно и становится причиной малой теплоотдачи. Выпускают только двухрядные.

Перед тем, как покупать медные радиаторы отопителя на семерку, нужно выяснить недостатки алюминиевых агрегатов. К таковым относятся:

1. Теплопроводность — показатели проводимости тепла у рассматриваемых моделей низкие, поэтому если владелец желает не знать проблем с прогревом салона, то теплообменники из сплава алюминия покупать не стоит.
2. Непригодность к ремонту — некоторые умельцы при повреждении устройства пытаются его запаять, однако пайка алюминия может стоить почти как новый радиатор. Если учитывать сложности его замены, то при протечке алюминиевого теплообменника печки на семерке, лучше сразу его заменить на новый.
3. Коррозионное воздействие — еще сплав алюминия неустойчив к формированию ржавчины, поэтому не исключено, что прослужит устройство не долго, если в систему попадает вода.

Наличие такого количество недостатков приводит к тому, что владельцы семерок все больше склоняются к переходу на латунные агрегаты. Однако не стоит торопиться, и для начала выясним все преимущества и недостатки главных конкурентов.

Плюсы медных радиаторов печки

Теперь выясним, чем медный радиатор печки лучше алюминиевого. К достоинствам этих агрегатов относятся:

1. Тепловая проводимость — даже если учитывать тот факт, что медные только называются такими, так как в их составе латуни гораздо больше чем меди, они имеют высокие показатели теплопроводности. Именно этот показатель является основополагающим при выборе теплообменника, от которого можно получить больше тепла для обогрева салона.
2. Простота ремонта — при малейших механических повреждениях их можно отремонтировать в домашних условиях. Причем после проведения спаечных работ, агрегат может прослужить большой промежуток времени (что также зависит от качества выполнения спайки).
3. Весь радиатор целиком изготавливается из без применения пластмассы. Не только пластины изготавливают из меди, а точнее сплава латуни, но еще и сам корпус также делается из аналогичного материала. Это большое преимущество, ведь за счет такой конструкции, повышаются эксплуатационные параметры.
4. Производятся трехрядные варианты радиаторов. Это дает больше тепла в салон.

С таким большим количеством достоинств возникает вопрос, а есть ли у этих устройств недостатки.

Что лучше ставить на ВАЗ 2107

Сделав сравнительный анализ, можно подвести итог, какой радиатор отопителя в салон автомобиля ВАЗ 2107 выбрать. Практический опыт и отзывы автовладельцев говорят о том, что алюминиевые устройства справляются со своей задачей на отлично. Однако это уместно при эксплуатации автомобиля в городских условиях. Стоит только выехать за город при температуре ниже -10 градусов, как сразу же понимаешь, что печка не справляется с задачей. Проблема в двухрядном теплообменнике, которые не успевают нагреть салон даже при переключении вентилятора печки на максимальную скорость.

Если поставить трехрядный медный радиатор, то он справляется со своей задачей гораздо лучше, о чем говорят не только отзывы владельцев, но и преимущества этих агрегатов. Поэтому, если часто приходится зимой ездить за городом, то лучше установить вместо алюминиевого двухрядного медный трехрядный радиатор, с которым можно позабыть о дискомфорте и зябкости в салоне семерки при работающей печке.