Лада гранта ремонт рулевой рейки своими руками

Первичная” диагностика рулевой рейки

Как правило, для первичной диагностики не требуется снятие или разборка. Основные признаки неисправности рулевой рейки проявляются в движении автомобиля. Рассмотрим самые распространенные из них.

1. Стук при проезде неровностей. Стук в рулевой рейке проявляется в звонких или глухих металлических ударах с передней стороны автомобиля, которые слышны при наезде на неровности дороги.

Не всегда указывает на неисправность именно в рейке. Причин может быть множество. Например, шаровая опора, наконечник, ступичный подшипник, стойка и так далее. Многие другие узлы автомобиля могут издавать подобные звуки.

2. Увеличенный люфт руля. Часто является следствием выработки в рулевой рейке. Также этот симптом проявляется при выработке в наконечниках или шаровых опорах.

Реже этот признак может явиться дефектом в хвостовике валика рулевого механизма. Происходит это тогда, когда слизываются шлицы и разбивается посадочный паз под клин в соединении с рулевой колонкой.

Люфт рулевой рейки нужно устранять еще в зачаточном состоянии, так как затягивание сроков ремонта приведет к неисправимым дефектам и покупке нового узла в сборе.

3. Подклинивание рулевого колеса, ступенчатость во вращении. При появлении этих симптомов в 90% случаев причина будет в рулевой рейке.

Чаще всего возникает подобный дефект при повреждении пыльников и попадании внутрь корпуса воды и загрязнителей. Смазка частично вымывается, частично забивается пылью.

Также неправильная регулировка рулевой рейки влияет на характер вращения руля . Перетяжка регулировочного винта неизбежно скажется на плавности движения рулевого колеса, а также на усилии, которое необходимо к нему прилагать.

4. Неустойчивость автомобиля на скорости. Если в движении автомобиль ведет себя неустойчиво, особенно на волнистом дорожном покрытии или при наезде на неровность, одной из причин такого поведения авто на дороге может быть проблема в рулевой рейке. Как правило, сопровождается люфтам рулевого колеса.

Проверить рулевую рейку, можно также выставив колеса прямо и немного повращав руль влево-вправо для снятия напряжения в рулевом механизме. После этого нужно рукой попробовать потянуть за место крепления рулевых тяг к рейке вверх-вниз. Если чувствуется люфт, то это указывает на износ во втулке или другой части рейки.

Снятие рулевого механизма

Если стук все-таки появился, то владельцу авто предстоит произвести демонтаж механизма. Эту работу удобнее и быстрее проводить при нахождении средства передвижения на подъемнике. Для проведения работ потребуется необходимый инструмент, к которому в этом случае относят:

• торцевой ключ или головку с воротком на 13;
• плоскую отвертку;
• прочный нож;
• специальный ключ на 24 для рулевой рейки;
• шестигранник на 6 с воротком.

Перед началом проведения работ аккумуляторную батарею отсоединяют, тем самым принимая необходимые меры безопасности. На первоначальном этапе нужно предварительно ослабить болты крепления передних колес. Сами колеса следует оставить в положении «прямо» перед поднятием автомобиля на подъемник. Дальше разъединяют карданный вал рулевого колеса от вала приводной шестерни реечного механизма.

Эту работу проводят из салона. Поэтому автомобиль не поднимают высоко. Теперь можно высвободить поворотные тяги, открутив их от поворотных рычагов. И как только эта работа будет проведена, можно приступать к демонтажу рулевого механизма. Ключом на 13 откручивают гайки его крепления и снимают крепежные хомуты.

Рулевой механизм снимают вместе с отсоединенными рулевыми тягами. Следующим этапом является разборка снятого устройства. Здесь следует освободить рулевую рейку от всех защитных чехлов, которые надеты на механизм. С этой целью срезают все фиксирующие хомуты, которые впоследствии нужно будет заменить на новые.

Comments 24

Гарантия не распространяется уже.По этой причине снимать и разбирать.Мы делали это первый раз и напутали при установке.Потом знакомый мастер исправил все без снятия.Руль стал лучше заводского, чуть информативней. Ставилась капролоновая втулка и тарельчатая пружина, небольшой рем.комплект. Если ее можно подтянуть, то тогда лучше для начало это сделать. Некоторые мастера привирают, с завода это допускается.Если рейку ни разу не подтягивали, то скорее-всего снимать.

втулка не помогла? хм

Все просто, у 2190 рейки со стороны водителя на корпусе отливы с ушами, за которые рейка прикручивается к кузову, а у калиновской рейки этих ушей нет, там через хомут прижимается рейка к моторному щитку.

У рейки 2190 нет ушей(У меня на Калине стояла).Обычная на 3.1 Была еще спортовская с индексом 18.С ушами скорее всего 92-я и она так не хило стоит.У нас около 9 тыс.

у меня тоже 15 год с эур. ставили с артикулом 21920-3400010-00

спасибо, в итоге у меня такая же

Не дури и не верь сервису. Там ремонта на 200,0 руб. Просто поменять пластиковую втулку.

а можно по подробнее где находится она… у меня стук какой то на холодную зимой (летом все в порядке). как прогревается- проходит, оно?

ты про деталь под цифрой 1?

см бж-не надо менять рейку, лучше тюнить её

Посмотри артикул на своей рейке, аком сними и увидишь свой точно.

Это самый точный вариант.А какой пробег на рейке?я спасался заменой ремкомплекты и гофры-пыльника, и все было ок.

она застучала примерно на 60-63 тыщах, а сегодня почти 73 пробег. держится короче)

Я бы не менял,73 не большая величина для нее, втулка с упором стерлись да и все, подтяжка поможет на неделю, а то и на пару дней.Заменить ремкомплект и кататься дальше.В сервисе им бы менять все на новое, проблем никаких для них, никто не хочет менять ремкомплект, это же е…ся надо, вот и говорят что новую ставить надо, знаем мы это, проходили не раз.

— Требуется заменить рулевую, — Какую рулевую ? Что именно ?

Так может для начала стОит посмотреть втулку на рулевом механизме ?

в сервисе приговорили рейку полностью

Сам посмотри втулку. А затем будешь думать, менять или нет рейку — даже 73000 км не показатель. Поскольку если в сервисе «приговорили» рейку, то скорее всего и ответная деталь тоже требует замены. А это уже может потянуть на рулевой механизм в сборе.

Рулевой механизм в Лада Гранта состоит в таком перечне узлов и систем, когда выход со строя какого-либо из элементов не позволит водителю осуществлять дальнейшую эксплуатацию автомобиля. Любая появившаяся неисправность должна подвергаться немедленному устранению. В некоторых случаях нужна всего лишь регулировка рулевой рейки.

Механизм рулевого управления Лада Гранта получил реечную конструкцию. Этот узел достаточно надежен, однако не лишен неприятной особенности – появления со временем характерного стука. Вам также может пригодиться информация о том, как подтянуть рулевую рейку.

Реечный рулевой механизм

Если говорить в целом о рулевом механизме Лады Гранта, то следует отметить такие его и особенности.

1. Рулевая колонка предусматривает возможность регулировки наклона руля. А сам руль имеет возможность блокироваться за счет установки антиповоротного устройства, связанного с замком зажигания.
2. Рулевой механизм установлен реечного типа, где имеется возможность изменения передаточного отношения в разных режимах работы.
3. Механизм преимущественно оборудуется электроусилителем руля.
4. Электроусилитель оснащен блоком, который позволяет проводить самостоятельную диагностику технического состояния устройства, а в случае необходимости исключить усилитель из работы.

Принципиальная схема устройства рулевого управления Лады Гранта достаточно проста. Механизм типа шестерня-рейка закреплен в моторном отделе на специальном щите через резиновые опоры. Надежность крепления обеспечивают приваренные к кузову болты. Рулевой привод обеспечивается через две отдельные рулевые тяги, которые взаимодействуют с поворотными рычагами стоек передних колес.

Вышеуказанный зазор в нормальных условиях составляет 0,1 мм, однако в процессе эксплуатации может нарушаться вследствие износа отдельных деталей. Таким образом, одной из основных причин, почему появился посторонний стук в рулевом механизме, является нарушение установленного зазора зубчатого зацепления. Следует отметить и другие неисправности, которые могут привести к тому, что в автомобиле появится неприятный стук:

• ослабление крепления самой рулевой рейки на крепежных болтах;
• ослабление крепления в шаровом шарнире рулевых тяг;
• износ или разрушение зубьев механической передачи.

Самостоятельное выполнение регулировки

Получить доступ к регулировочной гайке можно из моторного отсека, но для этого потребуется снять аккумулятор, а также крепёжную площадку АКБ. Лучше загнать автомобиль на яму, а затем снять защиту картера (брызговик двигателя). Если смотреть из-под днища, нужный элемент виден сразу:

Крутить нужно эту вот гаечку

А открыв капот, гайку можно нащупать, но не увидеть. Место её расположения отмечено на рисунке:

Чтобы выполнить регулировку, поднесите ключ сюда

Перед регулировкой из выемки извлекают резиновый колпак. Его вид отображён на фото:

Снимаем колпачок и устанавливаем ключ

Если не вполне понятно, что именно нужно сделать, лучше обратиться на сервис. Ключ устанавливается в выемку и поворачивается затем на 10-15 градусов.

Как набить смазкой рулевую рейку

После того как был сделан выбор в пользу той или иной смазки для рейки, необходимо помнить, что непосредственно смазывать этот узел тоже необходимо правильно

Важно разделить рейки с ГУР и рейки без усилителя, а также с ЭУР. Дело в том, что в гидравлических рулевых рейках нет необходимости смазывания их приводного вала, поскольку он смазывается естественным образом благодаря жидкости гидроусилителя, в частности, смазывается точка соприкосновения шестерни и рейки

А вот валы обычных реек и реек с электрическим усилителем руля нуждаются в смазывании.

Для замены смазки на валу рулевую рейку можно не демонтировать. Главное — найти регулировочный механизм, куда, собственно, и закладывается новая смазка. Где он находится на конкретной модели автомобиля — необходимо поинтересоваться в соответствующей технической документации. Второй важный момент — желательно тщательно удалить старую смазку с тем, чтобы она не смешивалась с вновь закладываемым средством. Однако для этого нужно будет демонтировать рейку. Но в большинстве случаев новую смазку на валу просто добавляют к старой.

Процесс замены смазки на валу рейки в общем будет выполняться по приведенному ниже алгоритму:

1. Открутить прижимные болты крышки регулировочного механизма, извлечь регулировочную пружину.
2. Извлечь из корпуса рейки прижимной башмак.
3. В открывшийся объем корпуса рейки нужно набить смазки. Ее количество зависит от размера рейки (модели автомобиля). Очень много тоже закладывать нельзя, поскольку она может быть выдавлена через сальники.
4. После этого вернуть на место башмак. Он должен плотно сидеть на своем месте, а смазка не должна выходить через крайние сальники на рейке и непосредственно из-под поршня.
5. Желательно оставить небольшое количество смазки между рейкой и башмаком. Проверить целостность уплотнительных колец.
6. Закрутить обратно крепежные болты регулировочной пластины.
7. Смазка естественным образом распространится внутри рейки в процессе эксплуатации.

Вместе с валом рейки необходимо также выполнить замену смазки под пыльником (набить его смазкой) в нижней части рейки. Опять же, у каждой модели автомобиля могут свои конструкционные особенности, однако в целом алгоритм работ будет следующим:

На стоящем автомобиле вывернуть руль вправо до конца и поддомкратить правую часть машины.
Демонтировать правое переднее колесо.
При помощи щетки и/или ветоши необходимо очистить детали, находящиеся в непосредственной близости к пыльнику рейки с тем, чтобы мусор не попал внутрь.
Ослабить стяжку на пыльнике и разрезать или открутить монтажный хомут.
Отодвинуть защитную гофру для того, чтобы получить доступ к внутреннему объему пыльника.
Удалить старую смазку и имеющийся мусор.
Смазать рейку и набить пыльник новой смазкой.
Обратите внимание на состояние пыльника. Если он порвался, то его необходимо заменить, поскольку порванный пыльник — распространенная неисправность рулевой рейки, из-за которой возможно появление стука при повороте рулевого колеса.
Установить хомут в посадочное место, закрепить его.
Аналогичную процедуру необходимо провести с противоположной стороны автомобиля.. Рулевой механизм — один из основных элементов автотранспорта, который несет на себе немалую ответственность за жизнь, здоровье и безопасность водителя

Особое внимание требует к себе смазка для рулевой рейки, без которой невозможна передача рулевого вращения на колеса. Ведь в процессе трения металлические детали автомобиля постоянно подвергаются нагреванию и изнашиваются до негодного состояния. Обработка деталей облегчает поворот рулевого колеса, а в случае наличия электрического или гидравлического усилителей продлевает их срок службы

Рулевой механизм — один из основных элементов автотранспорта, который несет на себе немалую ответственность за жизнь, здоровье и безопасность водителя

Особое внимание требует к себе смазка для рулевой рейки, без которой невозможна передача рулевого вращения на колеса. Ведь в процессе трения металлические детали автомобиля постоянно подвергаются нагреванию и изнашиваются до негодного состояния

Обработка деталей облегчает поворот рулевого колеса, а в случае наличия электрического или гидравлического усилителей продлевает их срок службы.

Рулевая рейка – это устройство, позволяющее с помощью рулевого колеса управлять синхронной работой передних колес.

Рулевое управление Лады Гранта

Оно предназначено для того, чтобы управлять автомобилем во время движения. Конструктивно состоит из таких основных элементов:

Работа механической части заключается в том, что водитель воздействует на руль, импульс через рулевой механизм и рейку передаёт усилие на передние колёса через рычаги, автомобиль поворачивает в нужную сторону. Характерная особенность руля легкового автомобиля – в его меньшем диаметре (по сравнению с грузовиком). Различается и конструкция механизма. Рулевое управление Лады Гранты дополняется электроусилителем. Руль может регулироваться по высоте. По вылету, к сожалению, настройки нет.

Привод механический, конструктивно состоит из рычагов, тяг и шарниров. Для более эффективного и удобного управления Лада Гранта оснащается электрическим усилителем. Это сложный механизм, обеспечивающий усилие благодаря использованию электроэнергии. Электроусилитель, или просто ЭУР, применяется для улучшения динамических характеристик, управляемости. И, по некоторым данным, позволяет сэкономить топливо за счёт повышения маневренности автомобиля.

Признаки неисправности рулевой рейки

Ремонтный комплект рулевой рейки

Прежде чем приступить к ремонту элемента, необходимо точно определить, что на автомобиле вышла из строя именно рулевая рейка. Для этого есть косвенные и прямые признаки, которые укажут на деталь

Конечно, лучше всего провести диагностику на специализированном автосервисе, но можно попытаться своими руками, например, подтянуть рулевую рейку, но тут надо действовать осторожно

Итак, рассмотрим, основные признаки неисправности рулевой рейки:

• При повороте руля появляется стук под капотом.
• Продольный люфт руля.
• Повышение усилий при повороте руля.
• Масляные пятна под машиной.
• Заедание руля при поворотах.

Причины неисправности

Общий вид рулевого управления

Причин выхода из строя рулевой рейки не много, но их необходимо знать. Своевременное техническое обслуживание, а также диагностика узла смогут продлить жизнь элементу.

Рассмотрим, основные причины возникновения неисправностей рулевой рейки:

• Износ элементов составляющей рейку.
• Повреждение вследствие ДТП, когда удар пришелся в колесо.
• Прочие причины, которые послужили тому, что рейка стала подтекать.

Все эти причины становятся поводом для ремонта узла рулевого управления.

Конструктивные характеристики

Для того, чтобы проводить ремонт рулевой рейки необходимо знать ее конструкцию и элементы, которые входят в ее состав. Рассмотрим, схему конструкции узла:

Схема-устройство рулевой рейки

Детали рулевой рейки: 1 – кольцо втулки рейки; 2 – опорная втулка рейки; 3 – картер рулевого механизма; 4 – роликовый подшипник; 5 – приводная шестерня; 6 – шариковый подшипник; 7 – стопорное кольцо; 8 – защитная шайба; 9 – уплотнительное кольцо; 10 – гайка подшипника; 11 – стопорная шайба; 12 – пыльник; 13 – рейка; 14 – защитный колпачок; 15 – упор рейки; 16 – уплотнительное кольцо; 17 – стопорное кольцо; 18 – гайка упора; 19 – хомут; 20 – защитный чехол; 21 – внутренний наконечник рулевой тяги; 22 – соединительная пластина; 23 – стопорная пластина; 24 – болт крепления тяги к рейке; А — метка на пыльнике; В — метка на картере

Втулка для рулевой рейки калина

Втулка рулевой рейки конструктива ВАЗ 2112 (2110 нового образца) Применяется для ремонта рулевой рейки автомобилей ВАЗ 2110, 2111, 2112, Богдан, Лада Калина, Приора, Гранта, Датсун (Он-до, Ми-до). Форма втулки имеет большую чем у штатной втулки опорную площадь. Так же материал втулки капролактан (капролон) обладает гораздо большей прочностью и стойкостью к механическим воздействиям. Если втулки из ремкомплекта хватает на 5 -10 тысяч км пробега, то втулка из капролона ходит весь срок службы авто. Это выгоднее чем покупать новую рейку. К тому же самостоятельный ремонт рулевой рейки отличный способ сэкономить деньги.

Возможна продажа с установкой (ремонт вашей рейки). С установкой цена 5000 р. Гарантия 6 месяцев.

Так же в наличии капролоновые втулки подрулевого карданчика (крестовин рулевого вала)

Звоните. Если телефон не отвечает пишите сообщения.

Инструменты:

• Вороток под торцевую насадку
• Насадка на вороток 10 мм
• Насадка на вороток 13 мм
• Гаечный ключ торцевой трубчатый 17 мм
• Восьмигранный ключ 24 мм
• Шестигранный ключ 6 мм
• Домкрат
• Бокорезы
• Зубило
• Молоток большой
• Отвертка плоская средняя
• Щипцы для снятия стопорных колец
• Шабер
• Тиски
• Монтажная лопатка
• Элетродрель
• Съемник для подшипников
• Оправка
• Бородок

Детали и расходники:

• Деревянный брусок
• Гайка крепления трубы
• Гайка упора
• Сверло 4 мм
• Игольчатый подшипник вала шестерни
• Смазка Фиол-1
• Наруж­ное кольцо роликового упорного подшипника
• “Быстрая сталь” или “Холодная сварка”
• Отрезок трубы

1. В салоне отворачиваем гайку болта крепления нижнего карданного шарнира к валу-шестерне рулевого механизма, как описано здесь. Сняв кожух и отвернув гайки крепления ключом на 13, снимаем рулевой механизм.

2. Бокорезами перекусываем хомуты крепления чехла рулевого механизма и снимаем его.

3. Снимаем опору рулевых тяг.

4. Вставляем бородок в паз гайки крепления трубы картера. Отворачиваем гайку, нанося уда­ры по бородку (правая резьба).

5. Снимаем трубу картера.

6. Отжимаем отверткой два фикса­тора втулки, расположенной вну­три трубы.

7. Вынимаем втулку.

8. Снимаем со втулки два резиновых уплотнительных кольца.

9. Втулка рейки рулевого механизма имеет два фиксатора (показаны стрелками).

10. Если необходимо заменить гайку, щипцами для снятия стопорных колец разжимаем и снимаем стопорное кольцо. Снимаем гайку крепления трубы.

11. Вынимаем из регулировочной гайки упора рейки резиновую за­глушку.

12. Шабером удаляем замятый металл в местах контровки регулировочной гайки упора.

13. Специальным ключом «на 24» с внешней восьмигранной голов­кой отворачиваем гайку упора.

14. Вынимаем пружину упора.

15. Поддев отверткой, снимаем уплотнительное кольцо.

16. Ударом картера о деревянный брусок выбиваем упор рейки.

17. Поддев отверткой, снимаем вкладыш с упора.

18. В проточке упора установлено ре­зиновое уплотнительное кольцо.

19. Снимаем с картера резиновое кольцо, уплотняющее отверстие для рулевого механизма на щит­ке передка.

20. Снимаем пыльник с вала шестерни.

21. Шестигранником «на 6» отвора­чиваем два винта крепления крышки картера.

22. Снимаем крышку картера.

23. Снимаем сепаратор с роликами упорного подшипника.

ГУР и ЭУР: установка своими руками

Электроусилитель впервые появился на Калине, затем на Гранте и на новой Приоре. Управлять автомобилем без ЭУР можно. Но если автолюбитель ранее владел автомобилем, оснащенным гидравлическим или электрическим усилителем, то, как минимум, будет испытывать большие неудобства. На Ладе Гранта в минимальной комплектации производитель не устанавливает электроусилитель рулевого управления, поэтому многие владельцы таких автомобилей решают самостоятельно установить ЭУР. Подобная процедура не самая простая, к тому же агрегат стоит недёшево. Зато его наличие – это комфортная езда, маневренность и безопасность.

Для монтажа не требуется обладать какими-то особыми знаниями и навыками, достаточно минимального опыта и набора инструментов

Если всё же встал вопрос об установке электроусилителя руля на Ладу Гранта, то при покупке ЭУР следует обратить внимание на его номер

В наборе цифр есть определение места производства, это две последние цифры:

• 00 – изготовлен в Махачкале (не самый качественный, имеет много негативных отзывов);
• 04 – корейский усилитель, купить можно в магазине, на авторазборках редкий экземпляр;
• 02 – изготовлен в Калуге, средний неплохой вариант.

Для установки усилителя понадобится набор гаечных ключей, отвёрток и УШМ (болгарка). Перед тем как приступить к установке, следует демонтировать рулевое колесо, все подрулевые переключатели, замок зажигания, рулевую колонку с карданом. Дальнейший алгоритм действий следующий.

1. Выбить болты из снятого кронштейна в виде пластины и отрезать болгаркой около 3 см с верхней части.
2. Просверлить в пластине отверстия для крепления электроусилителя.
3. Кардан зафиксировать на ЭУР.
4. Под кронштейн (где крепится электроусилитель) подкладывают шайбы, с их помощью можно регулировать руль.
5. Прикрепить электроусилитель, после чего установить кардан в рейку.

После этого остаётся подключить ЭУР к проводке согласно прилагаемой к усилителю электросхеме. С помощью шайб нужно отрегулировать отклонение руля в разных положениях. Дальнейшее обслуживание электроусилителя не требуется. Тем же, кто решил заменить ЭУР на гидроусилитель, следует понимать, что эта затея бессмысленна. Во-первых, ЭУР гораздо технологичнее и современнее, а во-вторых, установка ГУР на Гранту трудоёмкий и дорогостоящий процесс, не имеющий практического преимущества.

Источник

Регулировка рейки

Перед тем как устанавливать рейку с тягами обратно, необходимо выполнить выставление зазоров зубчатого соединения. Учитывайте, что упорную гайку лучше сразу заменить на новую. Выставляют рейку в среднее положение, так, как если бы колеса стояли прямо. Для регулировки используют специальный индикаторный механизм часового типа. Начинаем вращение шестерни-вала и замеряем показания индикатора.

Если значение 0,05 мм, то следует завернуть регулировочную гайку на такую же величину. После того как регулировка рулевой рейки будет завершена, проверяют легкость и равномерность перемещения по всей длине хода рейки. При условии, что все сделано точно, следует зафиксировать положение регулировочной гайки, проведя специальное кернение пробойником. Когда выполнены все работы, можно приступать к обратной установке рулевого механизма на Лада Гранта. После того как механизм был установлен обратно на машину, следует еще до начала движения на стоящем автомобиле прокрутить рулевое колесо, проверяя равномерность вращения. Проверку, которая выявит, что отсутствует стук, можно будет произвести только в движении по неровной дороге.

Неисправности рулевого управления, как правило, возникают из-за недостаточно частого профилактического осмотра. Если владелец прозевал появление незначительных подтеков в рулевом механизме, потери целостности защитных чехлов, то вероятность того, что в скором времени в нем появится стук, достаточно велика

Поэтому важно проводить ежегодную диагностику