Ремонт арок автомобиля своими руками без сварки

Цены ремонта арок

Локальная покраска внутренней части арки день 1000–1500 руб. Локальная покраска передней арки день 1000–1500 руб. Локальная покраска задней арки день 1000–1500 руб. Полная покраска арки крыла 1 день 1500–2000 руб. Полная покраска передней арки 1 день 1500–2000 руб. Полная покраска задней арки 1 день 1500–2000 руб.

Царапины и потертости

Неглубокие (поверхностные) 15 мин 400 руб. Средние день 1000–2000 руб. Глубокие 2 часа – день 1000–2500 руб.

до 5–10% площади детали 1 день 1000–1500 руб. свыше 10–15% площади детали 1 день 1000–2000 руб.

до 5 см 2–4 ч 500–1000 руб. до 10 см день 1000–1500 руб. до 15 см день 1500–2500 руб. до 20 см 1-2 дня 1500–3000 руб. свыше 20–25 см 1-2 дня 2000–3500 руб.

Снятие и установка накладки колесной арки (расширителя) 15–30 мин от 300 руб.

Ремонт багажника от 3000 руб. Ремонт бампера от 2000 руб. Ремонт двери от 3000 руб. Ремонт крыла от 2000 руб. Ремонт брызговика от 1000 руб. Ремонт лонжерона от 1000 руб. Ремонт порога от 2000 руб.

Виды, особенности и этапы ремонта заднего крыла и арки

Сложность 1 уровня: полировка царапин и удаление вмятин без покраски

Ремонт небольших царапин на крыле или арке заднего крыла без глубокого повреждения ЛКП занимает от 30 до 40 минут. Он не требует покрасочных работ, поэтому может быть произведен в присутствии Заказчика и устраняется локальной полировкой.

Ремонт вмятин, если ЛКП не повреждено, может занимать от 20 минут до 3-4 часов. Время зависит от размера вмятины и ее расположения. Но главное, в результате вмятина на заднем крыле и арке удаляется без покраски.

Этапы работ и их стоимость:

• мойка автомобиля;
• вытягивание вмятин без покраски: от 1000 руб.;
• локальная полировка царапин: от 700 руб. до 1200 руб. за деталь;
• контроль качества выполненных работ.

Сложность 2 уровня: локальный ремонт

Глубокие царапины, сколы и вмятины с повреждением ЛКП требуют более сложного ремонта заднего крыла и арки. Если площадь повреждения небольшая, то будет проведён только локальный ремонт с максимальным сохранением заводского ЛКП. На работы будет затрачено около 4-6 часов.

Этапы работ:

• мойка автомобиля;
• снятие старого слоя ЛКП;
• восстановление геометрии (при необходимости);
• нанесение грунта;
• подбор цвета;
• локальная покраска;
• полировка;
• контроль качества выполненных работ.

Техцентры компании АвтоТОТЕММ ориентированы на минимизацию области ремонта. Наши специалисты виртуозно работают с цветом, поэтому после восстановления и полировки границ обработанной поверхности Вы не найдете.

Сложность 3 уровня: нарушение геометрии, которое можно исправить с помощью аппарата контактной сварки (споттера) и гидравлических растяжек.

Ремонт сложного уровня может занять от одного до пяти дней. Расчет по видам работ, времени и стоимости производится индивидуально и только в центре при осмотре автомобиля.

Прежде, чем начинать непосредственный ремонт, происходит подготовка автомобиля:

• мойка;
• демонтаж обшивки багажника, заднего фонаря, подкрылки и бампера;
• весь автомобиль за исключением ремонтируемой зоны защищается специальной пленкой.

В самых сложных случаях снимаются заднее ветровое стекло и боковая форточка. Это делается для того, чтобы технология покраски была максимально приближена к заводской. Затем специалисты осуществляют следующие виды работ:

• снятие старого слоя ЛКП;
• восстановление геометрии заднего крыла с помощью споттера;
• проверка целостности заводских швов и их герметизация при необходимости;
• нанесение грунта;
• подбор цвета;
• покраска;
• сбор демонтированных частей;
• финишная полировка;
• контроль качества выполненных работ.

При необходимости возможно восстановление и покраска внутренних проемов задней двери, суппорта фонаря и бампера, а также антикоррозийная обработка деталей.

Чем обработать

Прогресс не стоит на месте, поэтому на данный момент разработано несколько кардинально отличающихся методов покрытия. Отличаются они исполнением и выполняются в виде:

• алюминиевых накладок;
• пластиковых накладок;
• нанесения специального покрытия;
• клейки специальной защитной пленки.

Необходимо рассмотреть каждый из вариантов и учесть их положительные и негативные стороны.

Алюминиевые накладки

В данном случае используется довольно устаревший метод закрепления специальных металлических покрытий, которые противостоят повреждениям и влиянию вредных факторов

Если с этим все ясно, то важно обозначить минусы такого способа:

• Используемые резиновые уплотнения со временем стирали покрытия проема колес и способствовали коррозии.
• Поверхности со стороны боков не покрывались пластинами и не имели защиты.
• Алюминий является мягким металлом, поэтому быстро разрушается.
• Алюминиевые накладки повреждались, изнашивались и отрывались вместе с крепежами, которые повреждали компоненты автомобиля.

Пластик

Обрел довольно высокую популярность в нынешнее время.

Метод показал высокую эффективность в российских условиях и имеет следующие плюсы:

• Отлично защищает от воздействия мелких элементов, таких как песок и соль, которые активно применяются в качестве покрытий от снега и льда.
• Имеет высокую износостойкость и длительный срок службы без потери основных качеств.
• Высокая защита от ржавчины.
• Может служить в условиях низких и высоких температур от -50 до +50 градусов по Цельсию.

Нанесение покрытия

Также является довольно распространенным методом. Может защищать от ржавчины и механических повреждений мелкими и относительно крупными элементами. Но при этом некоторые автовладельцы жалуются на низкий уровень защиты от шума.

Шпатлевание

Итак, если речь идёт о незначительных повреждениях, применяется метод шпатлевания. Пошагово он выглядит следующим образом:

1. Необходимо тщательно вымыть и высушить авто.
2. Удалить с повреждённых участков всю ржавчину чистого металла и тщательно их зашлифовать.
3. Обработать участки реактивным грунтом и дать поверхности высохнуть.

Шпатлевка задней арки машины

Поверх реактивного слоя положить акриловый наполнитель — ни в коем случае нельзя наносить шпатлёвку на кислотный грунт.
После высыхания акрила нанести шпатлёвку и ждать её высыхания.
Высохшую шпатлёвку тщательно отшлифовать с постепенным уменьшением зерна на абразиве. Таким образом — выровнять поверхность, готовя её к покраске.
Покрасить те участки авто, которые ремонтировались.

Лучшие антикоррозийные средства для скрытых поверхностей

Среди таких антикоров особенно выделяются те, которые имеют масляную основу. Также бывают с содержанием парафина. Это обеспечивает постоянную жидкую форму состава, что позволяет тщательно обработать даже микротрещины, которые сложно увидеть невооруженным глазом.

Помимо того, подобные средства имеют длительный срок службы, но у них отсутствует механическая прочность. По этой причине их не применяют для обработки кузова снаружи.

Hi Gear – лучшее средство для обработки швов

В основу входит резина, поэтому покрытие такого типа значительно увеличивает срок службы кузовных деталей. При обработке поверхность покрывается своеобразной пленкой, которая обладает отличными водоотталкивающими свойствами. Средство имеет не только хорошие антикоррозийные показатели, но и обеспечивает защиту от химических веществ, которыми обрабатывают дорожное покрытие. Часто используется для защиты швов и стыков.

К плюсам можно отнести следующие свойства:

• В состав входят ингибиторы коррозии.
• Отличается хорошими шумоподавляющими, а также теплоизоляционными свойствами.
• Благодаря отличной эластичности даже при длительном сроке использования не растрескивается.
• Подходит для обработки поверхности сварных швов любого типа.

Также потребители отмечают некоторые минусы данного средства:

• При первичной обработке необходимо нанести двойной слой средства для защиты.
• Имеет низкую эффективность, если обрабатываемая поверхность сильно покрыта ржавчиной.

Средство пользуется высоким спросом среди потребителей, которые имеют новые автомобили. Также множество положительных отзывов присутствует от автовладельцев с подержанными транспортными средствами в хорошем состоянии.

Noxudol – обеспечение отличной шумоизоляции

Это средство разработано шведской компанией-производителем Auson очень давно. Отличается данный состав от прочих подобных материалов на рынке тем, что помимо надежной защиты кузовных элементов от коррозии и механических воздействий, обеспечивает качественное шумопоглощение.

Средство производят в двух видах – один предназначен для индивидуального применения, второй используется преимущественно на станциях технического обслуживания. Вещество подходит для обработки любой кузовной детали, в том числе и внутренних элементов, днища и прочего. В основном используется для покрытия внутренних деталей. Главный недостаток — это длительное высыхание средства. Поскольку этот антикор имеет очень густую консистенцию, индивидуальная обработка становится неудобной и трудоемкой.

По отзывам пользователей данное средство имеет следующие плюсы:

• Большой спектр защитных веществ для обработки металлических элементов автомобиля.
• Наличие специальных сертификатов качества, изготовление в соответствии со всеми евростандартами.
• Возможность покупки тары как для индивидуального использования, так и для крупных профессиональных работ.
• Хороший уровень шумоизоляции.

К минусам можно отнести:

• Требуется много времени (до трех дней), чтобы просушить после первичной обработки.
• Перед обработкой необходимо тщательно изолировать электропроводку.

Большое количество покупателей делают выбор в пользу антикоррозийных средств этой марки.

LIQUI MOLY – отличное соотношение цены и качества

Данная продукция широко известна как среди российских автовладельцев, так и за рубежом. Преимущество этого антикоррозийного средства в том, что оно имеет оптимальную цену, которая сочетается с высоким качеством. Продукция обладает отличными защитными свойствами и отличается эластичностью.

Наиболее эффективным решением станет нанесение двух слоев этого антикора. Произведено средство в Германии. Кроме антикоррозийной продукции изготовитель предлагает широкую линейку различных средств для ухода за металлическими элементами автомобилей.

Из положительных качеств потребители отмечают следующие:

• Обладает отличными антикоррозийными свойствами.
• Высокая адгезия — прекрасно прилегает даже к тем поверхностям, которые имеют повреждения от ржавчины и другие.
• Отличается хорошей эластичностью.
• При высоком качестве имеет оптимальную стоимость.

Также присутствуют небольшие минусы:

• Для высокой эффективности необходимо двухслойное покрытие.
• Восприимчив к грязи и пыли, не имеет отталкивающих свойств.

Пожалуй, самое востребованное средство для внутренней обработки среди огромного количества потребителей, в том числе и в профессиональном кругу.

Схема ремонта арок

Процедуры ремонта в зависимости от вида повреждения разнятся (царапина, вмятина, ржавчина и прочее). Для примера приведем упрощенную схему ремонта арки в том случае, если она прогнила лишь на одном небольшом участке, но насквозь.

• Шаг 1 Оценка стоимости. У вас есть два предварительных варианта оценки стоимости ремонта арки — позвонить и все рассказать на словах или отправить нам фотографии (видео) повреждений. Мастер назовет вам стоимость, которая не меняется в 80% случаев (почему так, узнаете далее).
• Шаг 2 Приезд в сервис. Приняв для себя решение обратиться к нам за помощью, вам нужно выбрать удобный день и время для приезда в сервис — свяжитесь любым удобным способом связи с нами. Все возможные варианты связи найдете на странице контактов.
• Шаг 3 Осмотр. Вы приехали в сервис. Мастер загнал машину на подъемник и осмотрел повреждения. Если мастер обнаружил повреждения, которые не были определены до приезда к нам, то он вам все расскажет, покажет и предложит варианты, а вы уже примете решение.
• Шаг 4 Запчасти. Есть два варианта устранения прогнившей части арки — установка заплаты или заделка ее стекловолокном. После консультации с мастером вы выберете для себя подходящий вариант. Металл гниет, пластик — нет. Для примера предположим, что для замены участка был выбран металл.
• Шаг 5 Ремонт. Мастер вырежет прогнивший участок, зачистит, вварит заплатку, ошкурит, зашлифует, обработает разными составами для металла, зашпатлюет, загрунтует, покрасит, высушит и отполирует — проведет цикл работ.
• Шаг 6 После ремонта. Вы внимательно осмотрите работу мастера и примите ее или же если будут замечания, тогда выскажете их. хотя, замечания по нашей работе почти отсутствуют. Если будут вопросы, зададите их мастеру, а он вам, в свою очередь, расскажет некоторые особенности, например, через сколько можно мыть отремонтированный участок (сроки зависят от используемых материалов). Вот и всё!

Гаражное хранение — что учитывать в этом случае?

Многие владельцы автомобилей берут машину за машиной и снова продают ее, так как замечают коррозийные пятна по всему кузову. В этом случае виной всему могут быть не продавцы-обманщики, а ваш гараж. Создание влажной атмосферы в гараже недопустимо при любых температурах и перепадах, в таких условиях машина с удовольствием будет гнить на глазах. Лучше попросту избежать такого воздействия, получив оптимальные характеристики службы кузовных деталей.

Основные особенности правильного и безопасного гаража следующие:

присутствие вытяжной вентиляции — располагается данный тип вентиляционного отверстия в верхней части, он должен быть открыт полностью и всегда работать на вытягивание воздуха из объема гаража;
приточная вентиляция — это также всегда открытое вентиляционное отверстие, которое находится в нижней части и работает на забор воздуха с улицы, чтобы компенсировать вытяжку;
отсутствие преград на пути вентиляционного потока воздуха, иначе обмен не будет достаточным, что приведет к очень неприятным последствиям с точки зрения службы кузовных элементов;
отсутствие конденсата на двери гаража в периоды перепадов температур на улице, нужно учитывать этот фактор, так как конденсат и является основным элементом развития коррозии на кузове;
оптимальный температурный режим, который не сильно отличается от уличного или всегда находится в одном диапазоне, это важно для сохранения автомобиля от различных факторов влияния.

Как видите, неправильное хранение автомобиля может стать одной из причин его тотального разрушения. Так что порой лучше хранить машину на улице, и это поможет предотвратить коррозию. Конечно, факторы неправильного хранения вызывают ржавчину не только на арках, но и на любой детали кузова. На арках этот процесс будет ускорен, если уже есть определенные повреждения и прочие неприятности. Стоит учитывать это, когда вы будете выбирать место хранения машины в будущем.

Предлагаем посмотреть видео про ржавчину на арках:

К чему может привести отсутствие ремонта?

Ржавчина на арке — это один из злейших врагов вашего автомобиля

Можете обратить внимание на старые авто. Ржавеют в первую очередь арки и пороги, и процесс коррозийного разрушения не прекращается

Поэтому отсутствие своевременного ремонта очень быстро сделает из вашего автомобиля рухлядь на колесах. Скорость развития коррозии зависит от многих факторов, которые часто невозможно предугадать. Так что даже продать машину выгодно вы можете не успеть.

На развитие коррозийных пятен будут влиять такие критерии:

качество металла — это может быть оцинкованный кузов с противостоянием ржавению или обычный металл, который легко поддается коррозийному воздействию, это важный момент для такого случая;
толщина кузовной детали — чем толще металлическая часть, тем лучше арка будет противостоять коррозии, в этом случае старые автомобили гораздо выигрышнее современных моделей;
качество защиты на производстве — это тип и количество слоев грунта, качество краски, наличие дополнительной антикоррозийной обработки и прочие важные факторы, которые не зависят от владельца авто;
своевременная реакция — важно вовремя начать устранение коррозийных пятен и «рыжиков», чтобы не привести к полному сквозному воздействию на кузов вашего автомобиля;
условия хранения — нужно обратить внимание на вентиляцию в гараже, влажность и перепады температур при хранении автомобиля, а также прочие важные факторы сохранения кузова.

Существуют десятки факторов, которые могут ускорить или предотвратить развитие коррозии на вашем автомобиле. Сегодня это факторы, которые стоит учитывать уже при покупке машины. К примеру, китайские авто славятся тем, что даже небольшая коррозия уже априори является сквозной. На старых европейских автомобилях даже после 15 лет эксплуатации сложно найти коррозию, если не проводился кустарный кузовной ремонт. Но есть и множество сугубо индивидуальных факторов, которые вы не всегда сможете учесть при изучении ситуации с машиной.

Метод сварки

Если поверхность настолько изъедена коррозией, что не представляется возможным обойтись шпатлеванием, вам понадобится сварка. Очевидно, что для выполнения работ такого плана своими руками вы должны иметь сварочный аппарат и владеть соответствующими навыками обращения с ним. Итак, ремонт методом сварки выглядит следующим образом:

• Старательно моем и высушиваем авто.
• Болгаркой срезаем все поражённые участки колёсных арок.
• Выравниванием и зачищаем края (для изготовления заплат хорошо обзавестись арками, которые были в употреблении и уже не используются).

• Вырезаем подходящие латки и доводим их форму до нужной нам, чтобы вывести правильную конфигурацию крыла.

• Готовим такие латки на внутреннюю и наружную часть арки.
• Привариваем точечной сваркой сначала внутреннюю заплату, потом — наружную. Она должна быть утопленной по сравнению с остальной поверхностью.
• Старательно зашлифовываем сварные швы.
• Шпатлеванием выводим геометрию.
• Шпатлёвку сверху шлифуем.
• Наносим слой акрилового грунта.
• Окрашиваем отремонтированный участок авто.

Метод сварки

Если поверхность настолько изъедена коррозией, что не представляется возможным обойтись шпатлеванием, вам понадобится сварка. Очевидно, что для выполнения работ такого плана своими руками вы должны иметь сварочный аппарат и владеть соответствующими навыками обращения с ним. Итак, ремонт методом сварки выглядит следующим образом:

Старательно моем и высушиваем авто.
Болгаркой срезаем все поражённые участки колёсных арок.
Выравниванием и зачищаем края (для изготовления заплат хорошо обзавестись арками, которые были в употреблении и уже не используются).
Вырезаем подходящие латки и доводим их форму до нужной нам, чтобы вывести правильную конфигурацию крыла.

Ремонт задней арки при помощи сварки

Готовим такие латки на внутреннюю и наружную часть арки.
Привариваем точечной сваркой сначала внутреннюю заплату, потом — наружную. Она должна быть утопленной по сравнению с остальной поверхностью.
Старательно зашлифовываем сварные швы.
Шпатлеванием выводим геометрию.
Шпатлёвку сверху шлифуем.
Наносим слой акрилового грунта.
Окрашиваем отремонтированный участок авто.

Этапы проведения полной замены арки своими руками

Предварительно вырезать и сформировать новую арку. Это сможет сделать любой токарь. В качестве материала подходят лёгкие сплавы, например, алюминиевые.
Для удобства при проведении работ следует приподнять машину домкратом и снять колесо.
Полная замена задней арки, в том числе и крыла, производится, как и при частичной замене, после отсоединения её от багажника, пола, перегородки и подвески.
Удалить с крыла и арки лакокрасочное покрытие до металлической основы.
Примерить руками устанавливаемую колёсную арку. Наметить линию, по которой будет срезаться старая арка.
Ответственным этапом при монтаже новой арки своими руками является сварка, которую производят специальным аппаратом. Её начинают в центре арки и крыла, затем приваривают по краям. При совпадении зазоров сварку проводят по всей контурной окружности

Особое внимание уделяется скреплению с порогом, при движении здесь будет вся основная нагрузка. В заключение наносится сварочная грунтовка.
Всеми своими последующими действиями полная замена арки аналогична тем, которые осуществляются при частичной замене.

• Абсолютно легально (статья 12.2);
• Скрывает от фото-видеофиксации;
• Подходит для всех автомобилей;
• Работает через разъем прикуривателя;
• Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Как сделать фендеры своими руками

Расширитель на колесные арки можно смастерить самостоятельно. Главное – выбрать хороший материал. В изготовлении активно используют пенополистирол: он легкий и в то же время стойкий, поддается механической обработке. Пенополистироловые накладки делают так:

осуществляется приклеивание кусков пенополистирола к кузову;
после высыхания электрическим ножом или наждачкой им придают нужную форму; наносят слой смолы – он повысит прочность, затем осторожно, чтобы не появились пузырьки с воздухом, накладывают стекловолокно;
после высыхания наносят шпаклевку, а когда она высохнет, отшлифовывают поверхность, чтобы сгладить ее;
на заключительном этапе накладку грунтуют и покрывают лаком в тон кузова авто.

Для этих же целей задействуют скульптурный пластилин:

• рабочие участки покрывают монтажным слоем;
• пластилин размягчают, намазывают на крылья, втирая в скотч и получая равномерный слой. После этого куски делают более крупными;
• все арки должны быть симметричными, поэтому следующий этап направлен на достижение этого эффекта. Работа очень кропотливая, лучше делать риф шириной 5 см;
• далее идут слои смолы и стекловолокна (3 слоя), затем все оставляется для просушки;
• конструкцию снимают и внутреннюю часть очищают от пластилина;
• деталь крепят герметиком и саморезами к корпусу, шпаклюют, затем шлифуют.

Монтажная пена является еще одним популярным материалом при изготовлении расширителей своими руками. Брызговики делают следующим образом:

• в качестве основы используется пластиковая арка, ее нарезают на куски и закрепляют на кузове с помощью саморезов;
• пена наносится внутрь и снаружи изделия;
• когда масса затвердеет, ее счищают ножом и наждачкой, расширителям придают нужную форму;
• в два слоя наносятся смола и стекловолокно;
• в конце проводится шлифовка и грунтовка.

Сделать фендеры на арки своими руками или купить их в готовом виде – решают сами автовладельцы, взвесив для себя все плюсы и минусы того или иного варианта.

Алгоритм действий

Демонтаж и последующая вставка переднего крыла занимает до 1 часа даже у неопытных мастеров

При этом важно правильно выполнять всю последовательность действий:

1. Открутить две гайки в крепеже бампера, опустить край бампера вниз.
2. Снять внешнюю часть накладки порога.
3. Снять облицовку фары.
4. Демонтировать указатель поворота на фаре.
5. Снять поворотник боковой.
6. Ключом на 10 открутить саморез, который крепит деталь к кронштейну.
7. Открутить саморезы под порогом, два болта, которые крепят запчасть к стойке, они расположены на внутренней стороне.
8. Открутить 4 болта, которые соединяют элемент и переднюю часть кузова.
9. Ножом срезать герметик на который посажено крыло по своей верхней полке на кузов.

Subaru Impreza 1999, 125 л. с. — кузовной ремонт

Subaru Impreza, 2005

у меня есть записи в блоге этой машины о жизни отремонтированных арок. самая большая проблема это нормально отпескоструить изнутри. человек при пескоструе не снимал колеса чтобы нормально подлезть поэтому арки нормально обработать не смог. вторая причина — неправильный грунт. мне было сказано эпоксидный. на самом деле там был какой то простой (я об этом уже узнал потом когда через несколько недель к малярам приехал. и на машине ездил в мокрую погоду с загрунтованными арками). третья — не обработали арки полностью. у мест где молдинг не пескоструили. поэтому через год вылезли точки (небольшие) в местах где не пескоструили снизу у молдингов. а через 2 года появился пузырь на отпескоструенном месте. с каждым годом добавлялось немного вздутостей в вокруг дырок. насколько я знаю, следующий владелец вскрыл арки прошлым летом потому что варил задние лонжероны и арки захватил за компанию тк они потеряли товарный вид.

Назначение арки колеса

Первые автомобили строились по технологиям, которые столетиями до того отрабатывались каретными мастерами, поэтому и транспортные средства век назад были больше похожи на кареты. Со временем менялись не только технические характеристики автомобилей, но и их дизайн и компоновка, поэтому старые решения уже были неприменимы. Одной из ярких метаморфоз стала «миграция» колес автомобиля — изначально ни располагались за линией кузова и закрывались сверху крыльями, но уже с 30-х – 40-х годов колеса у большинства легковых автомобиле перестали выходить за габариты кузова. Это привело к изменению конструкции кузова, в которой крылья серьезно преобразились и стали колесными арками.

Колесная арка — это, по сути, полукруглая (или близкая к этой форме) ниша, выполненная в кузове автомобиля для размещения колеса. Арка является полноценной деталью кузова и решает сразу несколько задач:

Метод сварки

Если поверхность настолько изъедена коррозией, что не представляется возможным обойтись шпатлеванием, вам понадобится сварка. Очевидно, что для выполнения работ такого плана своими руками вы должны иметь сварочный аппарат и владеть соответствующими навыками обращения с ним. Итак, ремонт методом сварки выглядит следующим образом:

• Старательно моем и высушиваем авто.
• Болгаркой срезаем все поражённые участки колёсных арок.
• Выравниванием и зачищаем края (для изготовления заплат хорошо обзавестись арками, которые были в употреблении и уже не используются).
• Вырезаем подходящие латки и доводим их форму до нужной нам, чтобы вывести правильную конфигурацию крыла.

Ремонт задней арки при помощи сварки

Готовим такие латки на внутреннюю и наружную часть арки.
Привариваем точечной сваркой сначала внутреннюю заплату, потом — наружную. Она должна быть утопленной по сравнению с остальной поверхностью.
Старательно зашлифовываем сварные швы.
Шпатлеванием выводим геометрию.
Шпатлёвку сверху шлифуем.
Наносим слой акрилового грунта.
Окрашиваем отремонтированный участок авто.