Из чего состоит сцепление ваз 2107 и процедура замены

Когда нужна регулировка привода сцепления

Понять, что требуется отрегулировать механизм не сложно. Об этом скажет сама машина. Явными признаками расстройства агрегата служат такие факторы.

1. Провалы педали – при нажатии чувствуется падение ноги до определенного уровня.
2. Потеря упругости при давлении.
3. Машина начинает трогаться в начале или конце хода педали.
4. Болтание рычага или полное отсутствие рабочего люфта.
5. Затруднение включения передач.
6. Пробуксовка диска сцепления во время разгона и торможения машины.

Также допустимы другие отклонения в нормальной работе узла и блока КПП.

Параметры регулировки сцепления

При необходимости настройки механизма, машина начинает вести себя неадекватно. Педаль проваливается, усложняется переключение скоростей, появляются рывки и подергивания.

Какой ход педали считается нормой

В правильном положении и полностью исправном состоянии перемещение педали до выхода механизма из зацепления составляет 2,5-3,5 сантиметра. Эталонная норма установлена производителем и считается рекомендательной величиной.

Некоторые автолюбители перенастраивают систему под себя, настраивая в пределе 45-55 мм.

Как измерить ход педали своего автомобиля

Опытные мастера рекомендуют выполнять измерение хода так.

1. Под углом 90 градусов к педали прикладывается линейка.
2. Далее следует отметить высоту педали в сантиметрах.
3. Надавить на рычаг до появления упора.
4. Сделать отметку на линейке.

Измерить разницу величин, в норме свободный ход ограничивается на 25-35 мм.

Периодичность настройки

Жестко установленного временного интервала обслуживания механизма нет. Изготовитель настаивает на том, что регулировка сцепления обязательна после выполнения любых ремонтных и сервисных работ, связанных напрямую или косвенно с устройством.

К примеру:

• замена диска/корзины сцепления;
• прокачка магистралей;
• установка новых цилиндров.

Подготовка к регулировке сцепления

Некоторые автолюбители задаются вопросом, как отрегулировать сцепление ВАЗ 2106 с наименьшими финансовыми затратами и желательно без привлечения дорогостоящих специалистов. Поэтому в нашей статье излагается, как провести весь комплекс технологических операций по регулировке сцепления вазовской «классики» собственноручно в условиях гаража или смотровой ямы.

Следует запомнить, если в этом механическом узле возникают дефекты, то требуется регулировка сцепления, которая позволит транспортному средству корректное функционирование. Регулировка, видео фильм о которой размещен в сети интернет, необходима, когда при нажатии на ножную педаль включения этого узла механизма выявляются дефекты работы агрегата. К таким неисправностям относятся:

провалы при нажатии;
отсутствует полная интеграция механизма в рабочем сочленении с трансмиссией с потерей упругости;
другие возможные дефекты.

Для проведения таких работ требуется:

• набор инструментов и других принадлежностей;
• специальная эмульсия WD-40 или аналогичный раствор;
• слесарный нож;
• специальный раствор для работы гидравлики механизма;
• специальный бак;
• линейка определенного масштаба.

Регулировка

Регулировка системы Сама процедура регулировки достаточно проста и нет необходимости в особых знаниях и навыках. Весь процесс состоит в регулировке длины оболочки тросика по отношению к узлу регулировки, вследствие чего меняются характеристики хода педали. Если уменьшать длину оболочки, то, соответственно, уменьшится и рабочий ход педали, и, естественно, если увеличивать длину оболочки, увеличится и ее ход

Важно определить момент, при котором педаль станет перемещаться на необходимые для нас 125-135 миллиметров

Меняется длина оболочки тросика ВАЗ 2114 при помощи гаек, находящихся на конце узла регулирования. С самого начала нужно отпустить затяжку контргайки, а потом закручивать либо откручивать регулирующую. Если накручивать гайку, то педаль начнет понемногу подниматься и в результате начнет увеличиваться ее ход. Если откручивать гайки, то педаль начнет приближаться к полу авто. Лучше подобную работу проводить с ассистентом. После того, как все работы будут завершены, затяните контрирующую гайку.

Обязательно необходимо удостовериться в том, что тросик нигде не заедает, без задержек перемещается в собственном кожухе и на нем нет порванных жил. Если вышеуказанные признаки есть, то тросик нужно подтянуть или заменить его вообще.

Регулируем сцепление на ВАЗ 2107: Диагностика и пошаговая инструкция

» data-medium-file=»https://i1.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/10/sceplenie-vaz-2107-1.jpeg?fit=300%2C200″ data-large-file=»https://i1.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/10/sceplenie-vaz-2107-1.jpeg?fit=759%2C507″ data-lazy-src=»https://i1.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/10/sceplenie-vaz-2107-1.jpeg?fit=759%2C507″ data-lazy-srcset=»https://i1.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/10/sceplenie-vaz-2107-1.jpeg?w=759 759w, https://i1.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/10/sceplenie-vaz-2107-1.jpeg?resize=300%2C200 300w, https://i1.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/10/sceplenie-vaz-2107-1.jpeg?resize=90%2C60 90w» data-lazy-sizes=»(max-width: 759px) 100vw, 759px» />

Учитывая возраст машин, они как никто нуждаются в систематическом ремонте для поддержания работоспособного состояния. Чинить технику такого пробега в современных автосервисах не всегда оправданно с точки зрения финансовой стороны.

Поэтому, многие автовладельцы стремятся устранить поломки самостоятельно, своими силами. Не всегда это у них получается, но на помощь им приходят подобного рода статьи – рекомендации, как эта.

Регулируем сцепление ВАЗ 2107

Если вы заметили, что при включении сцепления автомобиль стал дергаться, ход педали увеличился, уменьшился или она стала западать, появился люфт — значит пора регулировать сцепление.

Если этого не сделать, то вы достаточно сильно рискуете по двум причинам:

• во-первых, увеличивается износ деталей трансмиссии — вилки сцепления, выжимного подшипника, ведущего и ведомого дисков;
• во-вторых, автомобиль может попросту стать неуправляемым, поскольку вы не сможете нормально переключать передачи, особенно это опасно в том случае, если вы идете на обгон, едете под горку или спускаетесь с нее.

Сегодня мы поговорим о регулировке сцепления на ВАЗ-2107. Если же у вас ВАЗ-2108-21099, то можете почитать соответствующую статью на нашем портале vodi.su.

Устройство сцепления ВАЗ-2101-2107

Прежде, чем приступать к работе, убедитесь, что вы хоть немного ознакомлены с устройством.

Сцепление на ВАЗ-2107 — сухое однодисковое. Непосредственно под педалью находится главный гидропривод цилиндра сцепления. Нажимая на педаль, мы приводим в движение толкатель, который входит в гнездо поршня главного цилиндра. Из-за этого гидравлическая жидкость выдавливается из него и движется по трубопроводу к рабочему цилиндру.

Рабочий цилиндр в свою очередь соединен с вилкой сцепления посредством толкателя. Когда мы жмем педаль, вилка перемещает выжимной подшипник по втулке и разъединяет нажимной и опорный диски. Таким образом вращательные движения коленвала перестают передаваться на трансмиссию и мы можем переключать передачи.

Понятно, что если будут какие-либо неисправности, то переключение передач станет проблематичным. Если, к примеру, пытаясь переключиться со второй на третью, вы чувствуете пробуксовки, неприятный запах и подергивания автомобиля, это может свидетельствовать не только о необходимости регулировки гидропривода, но также об износе феродо — фрикционных накладок ведомого диска сцепления. Допускать этого ни в коем нельзя, иначе заклепки будут царапать маховик и саму корзину сцепления.

Регулировка сцепления ВАЗ-2107

Сначала нам нужно проверить ход педали сцепления. Мы уже писали на Vodi.su о том, как это сделать с помощью линейки. Свободный ход педали может варьироваться между 0,4 и 2 мм. Рабочий ход — 25-35 миллиметров. Наша задача — отрегулировать именно свободный ход, потому что если он будет в пределах нормы, то ограничительный винт педали сцепления не даст ей опускаться ниже.

Если свободного хода нету вообще, или он больше 2 мм, необходимо найти кронштейн толкателя под педалью, положение толкателя на нем регулируется с помощью гайки, контргайки и ограничителя. Одним гаечным ключом удерживаем ограничитель, а другим немного ослабляем контргайку — на полтора-два оборота. Затем замеряем свободный ход педали, надавливая на нее ладонью, — если он в пределах 0,4-2 мм, значит все сделано правильно.

Следующий момент — проверка и регулировка свободного хода толкателя рабочего цилиндра. Чтобы найти этот самый цилиндр, нам придется заглянуть под днище, поэтому такую работу лучше проводить на эстакаде или смотровой яме. Цилиндр выходит из КПП и соединяется с вилкой сцепления. Также здесь закреплена возвратная пружина, которая возвращает вилку в исходное положение при выключенном сцеплении.

Замерить его достаточно легко — отсоедините пружину и, надавив на вилку, запомните на какое расстояние она может переместиться. Если в пределах 4-5 мм, значит все нормально. В противном случае с помощью гайки и контргайки на толкателе выставьте правильный ход.

Обратите внимание, что вам сначала нужно будет ослабить контргайку, удерживая другую гайку еще одним ключом. Затем толкатель нужно зафиксировать с помощью клещей и ослабить контргайку еще на полтора-два оборота

Затем проверните регулировочную гайку, чтобы выставить нужный ход толкателя. После этого останется только затянуть контргайку.

Если все сделано правильно, то свободный ход педали и толкателя должны быть в пределах нормы. Понятно, что нужно проверить работу механизма сцепления в рабочем состоянии.

Проверять его рекомендуют так:

• заведите мотор и оставьте его немного поработать на холостых оборотах;
• переключитесь на задний ход, выжав сцепление — никаких посторонних звуков не должно исходить из коробки передач при этом;
• затем попробуйте переключиться на первую передачу и выехать на ровную трассу;
• разгоняйтесь, поочередно переходя на высшие скорости, — все должно работать нормально.

Если же проблемы все равно остались — пробуксовки, скрежет, рывки и т.д. — значит проблема либо в изношенном диске Феродо, либо в самом гидравлическом приводе.

(2 оценок, среднее: 4,00 из 5)

За счёт какой детали осуществляется прокачка и где эта деталь установлена?

Прокачку осуществляется только через штуцер который специально нужен для прокачки сцепления на автомобиле, а располагается данный штуцер на рабочем цилиндре сцепления который в свою очередь можно очень легко увидеть заглянув под днище автомобиля, или же посмотрев сверху в подкапотное пространство.

Когда нужно прокачивать сцепление?

Прокачка осуществляется только в тех случаях, если. При нажатии до упора на педаль сцепления, сцепление не полностью выключается, к примеру вы выжали педаль, включили первую передачу и не успели ещё убрать ногу с педали как машина уже едет, вот это и называется не полное выключение сцепления в народе говориться что сцепление ведёт. А также если был ремонт, замена цилиндров.

Прокачивают сцепление для чего? Для того чтобы убрать воздух из цилиндров или правильнее говорить, чтобы убрать воздух из тормозной жидкости, а иначе если в тормозной жидкости которая находится в цилиндрах будет присутствовать воздух, то и сцепление так как надо работать не будет, как уже было отмечено ранее оно не будет полностью выключаться, а так же ход педали может быть очень лёгким, поэтому после обнаружении данных неисправностей, рекомендуется прокачать систему да поскорее, потому что с неполностью работоспособным сцеплением ездить опасно, так как при экстренном торможении автомобиль при выжимании сцепления будет сам ещё в добавок катиться в перёд, так как сцепление будет неполностью выключаться!

Как прокачать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Помните всегда то, что заниматься прокачкой сцепления нужно вдвоем в автомобиле, потому что без помощи постороннего человека в таком дело сложно обойтись, но всё же выход есть, поэтому если вы собрались один прокачивать сцепления тогда сперва прочтите всю статью чтобы хоть визуально понимать как это делается, а затем запустите видео-ролик который расположен в самом конце статьи, так вот в этом ролике показывается наглядный процесс прокачки сцепления, выполняемый всего лишь одним человеком!

А так же всю работу лучше всего проделывать на яме, потому что это намного проще и удобнее, но если её нет то можно работу проделать и без неё просто это будет чуть проблематично!

1) В самом начале операции залейте новую тормозную жидкости в бачок сцепления, а после заверните этот бачок пробкой.

2) Следом возьмите в руки небольшой шланг и оденьте его одним концом на штуцер рабочего цилиндра.

3) Затем попросите помощника сесть в салон машины и нажать около 5 раз на педаль сцепления, на последний раз пусть он оставит педаль полностью нажатой.

Попросите помощника чтобы он нажимал на педаль сцепления резко и с интервалом в нажатиях 3 сек!

4) А вы в это время, пока помощник удерживает педаль нажатой подготовьте пустую ёмкость в которую будете сливать тормозную жидкость с пузырьками, и после чего опустите в эту ёмкость другой конец шланга.

5) После чего ослабьте гаечным ключом затяжку штуцера и в это время в ёмкость которую вы держите, начнёт сливаться тормозная жидкость с пузырьками.

Как вы уже поняли и об этом уже говорилось ранее — пузырьки это воздух который не должен присутствовать в тормозной жидкости никогда, а иначе система начнёт неисправно работать, в общём продолжаем!

6) Теперь дождитесь пока бачок сцепления в котором находиться тормозная жидкость практически полностью не опустошится и сразу же затем заверните натуго прокачной штуцер, а помощник пусть уберет ногу с педали.

Обязательно обратите внимание на слова: ″Практически полностью не опустошится», поэтому не надо ждать пока вся жидкость из бачка выйдет, она не в коем случае не должна падать меньше 15 мм, а иначе вы будете производить прокачку сцепления очень долгое время и скорее всего система даже не прокачается если так делать, потому что когда жидкость полностью опустошается из бачка, за это время в систему начинает попадать воздух, в связи с этим гидропривод сцепления повторно разгерметизируется что и проведёт к постоянной прокачке!

7) Теперь как вы уже поняли, когда уровень дойдёт практически до самого низу, то прекратите операцию по прокачке завернув при этом прокачной штуцер а помощник убрав ногу с педали, и после чего снова долейте жидкость в бачок и повторите всю операцию по прокачке снова.

Замена сцепления ВАЗ 2107

Быстро изменяющиеся нагрузки, высокие обороты, различные углы наклона — все эти условия эксплуатации предъявляют особые требования к качеству изготовления сцепления ВАЗ 2107 и его отдельных деталей, которые центрируются и балансируются только в заводских условиях. Замена сцепления — довольно сложная и трудоёмкая процедура, выполняемая на смотровой яме или эстакаде. Для работы потребуется:

• комплект рожковых, накидных ключей и головок;
• шлицевая и крестообразная отвёртки;
• пассатижи;
• чистая ветошь;
• новый комплект сцепления (желательно оригинального исполнения).

Демонтаж КПП

Для обеспечения доступа к сцеплению необходимо снять коробку переключения передач. Демонтаж коробки состоит из следующих этапов:

1. В моторном отсеке снимается минусовая клемма с аккумулятора, воздушный фильтр и откручивается верхний болт стартера.
2. В салоне вытаскивается рычаг переключения скоростей.
3. Из смотровой ямы откручивается приёмная труба выхлопной системы от коробки и кардан от главной передачи. При этом необходимо сделать мелом риски на фланцах кардана и редуктора заднего моста.
4. Из смотровой ямы откручивается поперечина задней опоры КПП от днища.

Видео: демонтаж КПП ВАЗ 2107

Снятие сцепления

Демонтаж КПП обеспечивает доступ к сцеплению ВАЗ 2107. Для его снятия необходимо открутить шесть болтов крепления кожуха корзины к маховику. Чтобы не повредить кожух, все болты сначала равномерно ослабляются на 1–2 оборота. Сначала извлекается корзина, а затем — ведомый диск.

Осмотр элементов сцепления

После снятия сцепления необходимо тщательно осмотреть корзину, ведомый диск и нажимной подшипник на предмет повреждений и следов износа

Особое внимание следует обратить:

• у ведомого диска — на состояние фрикционных накладок, демпферных пружин и гнёзд, а также шлицов ступицы;
• у корзины — на состояние демпферных пластин, пружин, кожуха и нажимного диска;
• у нажимного подшипника — на люфт роликов и посадочного места стакана.

Отдельные элементы сцепления ремонту не подлежат, а заменяются в комплекте. Если на рабочих поверхностях маховика, ведомого и нажимного дисков обнаружены следы масла, следует проверить состояние сальников коленвала и первичного вала коробки. Изношенные и повреждённые резиновые элементы при этом обязательно заменяются. Кроме этого, следует внимательно осмотреть вилку включения и выключения сцепления. Если на её концах имеются следы износа, вилку нужно заменить.

Установка сцепления

Установка сцепления на ВАЗ 2107 осуществляется в следующем порядке.

1. Ведомый диск выступающей частью ступицы прикладывается к маховику.

Коробка передач устанавливается в обратном демонтажу порядке. Перед этим необходимо смазать гладкую и шлицевую часть первичного вала коробки ШРУС 4 или солидолом. Если ведомый диск отцентрирован правильно, КПП легко установится на своё место.

Регулировка привода выключения сцепления Ваз 2105 Жигули

1. Руководства по ремонту
2. Руководство по ремонту ВАЗ 2105 (Жигули) 1980-1992 г.в.
3. Регулировка привода выключения сцепления

Педаль и главный цилиндр привода сцепления

1 – корпус главного цилиндра; 2 – перепускное (компенсационное) отверстие; 3 – прокладка штуцера; 4 – штуцер; 5 – стопорная пружинная шайба; 6 – поршень главного цилиндра; 7 – уплотнительное кольцо; 8 – поршень толкателя; 9 – крючок; 10 – ось педалей; 11 – кронштейн педалей сцепления и тормоза; 12 – пружина сервопривода педали сцепления;

13 – оттяжная пружина педали сцепления; 14 – ограничитель хода педали сцепления; 15 – педаль сцепления; 16 – толкатель поршня; 17 – защитный колпачок; 18 – стопорное кольцо; 19 – впускное отверстие; 20 – уплотнительное кольцо (кольцевой клапан); 21 – перепускное отверстие поршня; 22 – рабочая полость цилиндра; 23 – пружина; 24 – прокладка; 25 – пробка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
↓ Комментарии ↓
1. Эксплуатация автомобиля
1.0 Эксплуатация автомобиля 1.1

Пуск двигателя 1.2 Управление коробкой передач 1.3 Движение автомобиля 1.4 Торможение и стоянка 1.5 Эксплуатация нового автомобиля 1.6 Корректировка угла опережения зажигания 1.7 Меры предосторожности при эксплуатации автомобиля 1.8 Уход за кузовом 1.9 Хранение автомобиля

2. Техническое обслуживание автомобиля
2.0 Техническое обслуживание автомобиля 2.1 Операции технического обслуживания
3

Общие данные
3.0 Общие данные 3.1 Техническая характеристика автомобилей 3.2. Органы управления 3.3. Управление вентиляцией и отоплением салона 3.4 Моменты затяжки резьбовых соединений 3.5 Инструмент для ремонта и технического обслуживания 3.6 Применяемые горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 3.7 Основные данные для регулировок и контроля
4. Двигатель
4.0 Двигатель 4.1 Возможные неисправности, их причины и методы устранения 4.2 Снятие и установка двигателя 4.3 Разборка двигателя 4.4 Сборка двигателя 4.5 Стендовые испытания двигателя 4.6 Проверка двигателя на автомобиле 4.7. Блок цилиндров 4.8. Поршни и шатуны 4.9. Коленчатый вал и маховик 4.10. Головка цилиндров и клапанный механизм 4.11. Распределительный вал и его привод 4.12. Система охлаждения 4.13. Система смазки 4.14. Система питания 4.15. Карбюратор 2105-1107010 4.16. Карбюратор 21051-1107010
5. Трансмиссия
5.0 Трансмиссия 5.1. Сцепление 5.2. Коробка передач 5.3. Карданная передача 5.4. Задний мост
6. Ходовая часть
6.0 Ходовая часть 6.1. Передняя подвеска 6.2. Задняя подвеска 6.3. Амортизаторы
7. Рулевое управление
7.0 Рулевое управление 7.1 Возможные неисправности, их причины и методы устранения 7.2. Осмотр, проверка и регулировка рулевого правления 7.3. Рулевой механизм 7.4 Тяги и шаровые шарниры рулевого механизма 7.5 Кронштейн маятникового рычага
8. Тормоза
8.0 Тормоза 8.1 Возможные неисправности, их причины и методы устранения 8.2. Проверка и регулировка тормозов 8.3 Кронштейн педалей сцепления и тормоза 8.4 Вакуумный усилитель 8.5. Главный цилиндр 8.6. Передние тормоза 8.7. Задние тормоза 8.8. Регулятор давления задних тормозов 8.9. Стояночный тормоз
9. Электрооборудование
9.0 Электрооборудование 9.1 Возможные неисправности, их причины и методы устранения 9.2 Цепи, защищаемые предохранителями 9.3. Аккумуляторная батарея 9.4. Генератор 9.5. Стартер 9.6. Система зажигания 9.7. Освещение и световая сигнализация 9.8. Звуковые сигналы 9.9. Очиститель ветрового стекла 9.11. Электродвигатель вентилятора отопителя 9.12. Контрольные приборы 9.13. Система управления пневмоклапаном карбюратора
10. Кузов
10.0 Кузов 10.1 Возможные неисправности, их причины и методы устранения 10.2. Двери 10.3. Капот, крышка багажника, бамперы 10.4. Остекление кузова, омыватели ветрового стекла и стекол фар 10.5 Панель приборов 10.6. Сиденья 10.7. Отопитель 10.8. Ремонт каркаса кузова 10.9. Лакокрасочные покрытия 10.10. Противокоррозионная защита кузова
11. Модификации автомобиля
11.0 Модификации автомобиля 11.1. Особенности ремонта автомобилей ВАЗ-21051 и ВАЗ-21053 11.2. Особенности ремонта автомобилей ВАЗ-2104 и ВАЗ-21043 11.3 Автомобили ВАЗ-21044 с системой впрыска топлива 11.4. Устройство системы центрального впрыска топлива
12. Электросхемы
12.0 Электросхемы 12.1 Интерактивная электросхема автомобиля ВАЗ-2105 12.2 Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-2104 12.3 Схема электрических соединений системы впрыска 12.4 Схема соединения комбинации приборов 12.5 Схема соединений контрольных ламп тормозной системы 12.6 Схема включения очистителей и омывателей фар 12.7 Схема включения электродвигателя вентилятора отопителя 12.8 Схема включения очистителя и омывателя ветрового стекла 12.9 Схема включения указателей поворота и аварийной сигнализации

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2107

Для начала нам необходимо точно удостовериться в необходимости проведения такой процедуры.

Какие инструменты понадобятся для ремонта

Заблаговременно проверяем наличие нужно для ремонта автомобильного инструмента, такого как:

• стационарный набор ключей;
• плоскогубцы;
• удлинитель и дополнительное освещение, если работы будут происходить в ночное время или в условиях недостаточного освещения;
• новый трос, манжеты, пыльники, иные детали оригинального производства от завода – изготовителя.

» data-medium-file=»https://i0.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/10/instrumenty.jpg?fit=300%2C201″ data-large-file=»https://i0.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/10/instrumenty.jpg?fit=700%2C468″ data-lazy-src=»https://i0.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/10/instrumenty.jpg?fit=700%2C468″ data-lazy-srcset=»https://i0.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/10/instrumenty.jpg?w=700 700w, https://i0.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/10/instrumenty.jpg?resize=300%2C201 300w, https://i0.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/10/instrumenty.jpg?resize=90%2C60 90w» data-lazy-sizes=»(max-width: 700px) 100vw, 700px» />

Пошаговая инструкция

1 Начало всему – рабочий главный цилиндр

Этот узел расположен в области дна автомобиля, визуально после коробки передач. Но, в смотровую яму лезть вовсе не обязательно, так как смело можно разглядеть его, открыв капот.

Чаще всего в этом месте происходит течь жидкости главного цилиндра из-за быстрого износа резиновых уплотнителей. Первоначально проведите осмотр пыльника главного цилиндра. Если имеет явные повреждения или трещины – лучше замените.

2. Ход педали

Второй этап: замер хода педали сцепления. Свободный ход должен быть равен 0.5 – 2.0 мм. Если показатели превышают указанные данные, обязательно отрегулируйте систему. Свободный ход до момента хвата должен быть 2.5 – 3.7 мм.

3. Ход толкателя

Залезаем под дно технического средства, находим главный цилиндр, рядом с ним будет расположена вилка – толкатель. Она служит для ввода и отвода корзины от диска сцепления.

Проверяем свободный ход, если он равен 3 – 5 мм., или он отсутствует вообще, принято считать дефектом, требующим немедленного устранения. Допустимый ход должен быть в пределах 7 – 10 мм. Слишком большой и слишком маленький ход будет способствовать тому, что выжимной подшипник в скором времени придёт в негодность.

4. Регулировка с салона

Начать регулировку сцепления можно начать непосредственно с салона транспортного средства, не обязательно лезть под низ в смотровую яму. В водительском отсеке, на самой педали сцепления установлен специальный фиксатор – кронштейн для регулировки и подтяжки.

Берём накидной ключ на «17» отворачиваем контргайку, подтягиваем толкатель до нужной высоты, проверяем зазор. После того, как мы отрегулировали свободный ход педали, и он соответствует стандартам, о которых говорили выше, фиксируем гайку и переходим под низ. В нижней части проводим аналогичную процедуру с толкателем.

Что делать, если буксует сцепление?

Нормальный срок службы дисков системы сцепления – около 70 — 85 тысяч километров пробега. Увеличению их ресурсоёмкости помогает спокойная езда, без «вдавливающих в сиденье» разгонов, а также частых переключений передач. Наоборот, «спортивный» старт и частая езда с прицепом (для ВАЗ 2107 оба варианта приемлемы) способны преждевременно износить сцепной механизм.

Все жалобы на неисправность сцепного механизма сводится к двум группам:

Сцепление не полностью выключается (ведёт) – большой ход педали, туже, чем нужно происходит включение передач, а во время переключения слышится хруст.

Сцепление не полностью включается (пробуксовывает) – обратная ситуация, тогда недостаточный ход педали, проскальзывание в дисках даже при условии, что педаль полностью свободна и отпущена..

Как определить, что сцепление не полностью включается?

Это просто сделать самому. Заводим двигатель, ставим рычаг КПП в нейтральное положение, до конца затягиваем «ручник». После этого «газуем». Затем полностью выжимаем сцепление, и включаем первую передачу. При правильной работе сцепления разницы в звуках на ВАЗ 2107 быть не должно. Теперь медленно отпускаем педаль. Если сцепление работает хорошо, то двигатель заглохнет. Если он продолжает работать, хотя педаль полностью отпущена, то сцепление пробуксовывает.

Почему буксует сцепление и что нужно делать? Разберёмся подробнее, что это за ситуации и как их избежать. Причины чаще всего следующие:

• попадание масла в сцепление: на фрикционные накладки ведомого диска, на поверхность маховика или нажимного диска (чаще всего у ВАЗ 2107 — течь заднего сальника коленвала, высокий уровень масла в картере КПП, плохо смазанный подшипник на валу КПП, засорение дренажного отверстия на валу маховика и др.). При этом сцепление буксует, потому что работает только сухая часть накладок. После устранения причин нужно тщательно протереть бензином или уайт-спиритом детали, на которые попало масло, и зачистить наждачной бумагой после высыхания фрикционные накладки.
• сильно изношены фрикционные накладки дисков сцепления, до заклёпок. В таком случае снижается свободный ход педали. При осмотре прокладок также необходима их замена, если они треснули или прогорели.

• вышли из строя нажимные пружины. Если они потеряли упругость, то они неспособны создать достаточное давление на диск. В таком случае, их заменяют;
• нет зазоров в приводе выключения сцепления
• малый свободный ход педали сцепления. Чтобы определить величину смещения педали, берётся линейка и измеряется амплитуда смещения по центру площадки педали. В норме именно у ВАЗ 2107 диапазон должен быть от 25 до 35 мм

После того, как вы определились с причиной, почему буксует механизм сцепления и устранили её, необходимо отрегулировать привод сцепления.

1. Берём рожковый ключ, им нужно вывернуть в салоне гайку М 10,, ограничивающую люфт педали. Чтобы это выполнить, поворачиваем ограничивающее устройство (оно обозначено буквой А), затем требуется выставить нужный зазор.
2. Освобождаем толкатель сцепления, принадлежащий цилиндру от всевозможной засохшей пыли, обильно брызгаем на резьбовую область WD-40.
3. Не забудьте, что каков размер хода вылета, такой же точно по абсолютной длине возникнет синхронно на выжимном подшипнике.
   Чтобы это проверить, собственной рукой оттягиваем кзади сцепную вилку полностью. При этом свободный выпуск сцепного толкателя в норме у ВАЗ 2107 около 4,5 мм.
4. Чтобы произвести регулировку люфта толкателя рожковым ключом на 17 мм стопорим гайку регулировки толкателя от проворачивания, а с помощью ключа 13 мм «даём слабину» контргайки.
5. Чтобы выставить свободный ход толкателя, фиксируем с помощью ключа 17 мм регулировочную гайку, одновременно с помощью ключа 13 мм ослабляем контргайку.
6. Придерживая толкатель механизма сцепления от угрозы, что он провернётся, маленьким ключом на 8, с помощью рожкового ключа 17 мм поворачиваем гайку для регулировки и выставляем свободный вылет толкателя в диапазоне от 4 до 5 мм.
7. Теперь с помощью одного ключа придерживаем гайку регулировки, другим – производим затягивание контргайки.
8. Теперь в салоне вновь замеряем ход у педали сцепления. В нормальном состоянии на ВАЗ 2107 он должен быть равен от 2,5 см до 3,5 от крайнего положения вверху до момента начала выключения.

Источник