Замена подшипника генератора ваз 2110

Как снять генератор на 16-ти клапанной ВАЗ-2112: два случая

Генератор любого авто приводится в действие шкивом коленвала. Диаметр этого шкива будет в 2-3 раза больше, чем диаметр шкива генератора. Поэтому ротор в генераторе вращается с высокой скоростью. Если говорить о двигателях ВАЗ-21124, а также 21120, совместно с ними может работать один генератор – 2112-3701010. Здесь рассматривается, как на хэтчбеке ВАЗ-2112 снять

генератор для замены. Речь идёт только о 16-клапанниках – о моторах 21120 и 21124.

Все шаги из второй главы у нас показаны на

О натяжном ролике ремня генератора

Натяжение будет обеспечиваться роликом, который фиксируется в нужном положении. Сам ролик поворачивают ключом, и затем, удерживая его, закручивают крепёжный винт. Два отверстия под ключ находятся с одной стороны детали.

Снимая генератор на ВАЗ-2112 с длинным ремнём, ролик не демонтируют. Надо только ослабить натяжение – больше ничего не требуется.

Выявляем причину

Для того чтобы провести проверку, нужно завести мотор и прогрев его, довести обороты коленвала примерно до 3000 в минуту. Теперь включите все осветительные приборы (фары переведите на дальний свет) а также отопитель, стеклоочиститель, «аварийку», обогрев стекла.

Если замер напряжения АКБ будет ниже 13 В, можно с высокой вероятностью предположить, что есть обрывы или замыкания в обмотках генератора. Другой причиной может быть неисправность регулятора напряжения или же попросту окислились контактные кольца обмотки возбуждения.

Разобраться, почему аккумулятор на ВАЗ 2110 разряжается и не может прокрутить стартер, поможет данный материал: https://vazweb.ru/desyatka/elektrooborudovanie/razryazhaetsya-akkumulyator.html

Различные обрывы в составляющих генератора можно проверить, если только снять его. Кое-чему может помочь ремонт своими руками, однако, если проблема серьезна, а у вас недостаточно мастерства или водительско-слесарного опыта, то лучший выход – замена вышедшего из строя агрегата в сборе.

Инструкция по замене своими руками

В случае поломки ремонт ДМ заключается в его замене, которая производится так:

Для начала нужно отключить зажигание, открыть капот и обесточить бортовую сеть, для этого отключается АКБ.
Когда клемма батареи будет сброшена, нужно будет отключить розовый кабель, отвечающий за активацию генераторного узла. Сам провод фиксируется с помощью болта и гайки, саму гайку нужно будет выкрутить.
Теперь вам необходимо немного ослабить натяжку верхней, а также нижней гаек. Открутите натяжные винты и демонтируйте ремешок. Осмотрите его — если на ремне видны следы повреждений — трещины, расслоения — то его лучше сразу поменять. Если ремешок целый, отложите его в сторону.
Выполнив эти действия, необходимо провернуть генераторный механизм на 90 градусов, это делается для того, чтобы вы могли получить доступ к нижнему крепежному винту. Выкрутите его.
Далее, внимательно осмотрите корпус демонтированного агрегата. При необходимости произведите очистку — грязи не должно быть, особенно, на соединениях. Попадание грязи внутрь корпуса генератора также может привести к его некорректной работе и даже выходу из строя

Отогните фиксаторы и демонтируйте крышку.
Далее, вам нужно максимально осторожно, но наиболее эффективно произвести очистку внутренних частей колец.
После этого вам остается только произвести демонтаж вышедшего из строя ДМ и произвести его замену на рабочую деталь. Когда установка будет завершена, производится сборка конструкции в обратной последовательности
Не забудьте натянуть ремешок, только проследите за тем, чтобы он был не перетянут, это важно

Сделав это, вам нужно будет запустить мотор вашего авто и произвести диагностику работы нового ДМ.

Возможные неисправности

Поскольку любой генератор для 8- или 16 клапанного двигателя инжектора представляет собой электромеханический механизм, видов неисправностей может быть несколько. Это могут быть механические либо электрические поломки.

1. К механическим поломкам относятся неисправности, связанные с разрушением шкивов, болтов или кронштейнов креплений, щеток возбуждения, коллектора, колец, ротора, подшипниковых устройств или корпуса в целом. Также неисправности могут относиться к прижимным пружинкам, ременными приводам, и другим поломкам, которые никак не связаны с электрикой. Кстати, что касается щеток возбуждения, то эта проблема является одной из наиболее распространенных для автовладельцев. Часто устройство не может работать из-за того, что износились щетки возбуждения — в этом случае замена щеток позволит решить неисправность.
2. Что касается электрики, то к таким поломкам относятся всевозможные обрывы обмоток, некорректная работа диодного моста. Также к таким поломкам можно отнести те же щетки возбуждения. Когда щетки возбуждения выгорают или изнашиваются, их приходится менять своими руками. Также это могут быть различные пробои, некорректная работа ротора, замыкания, выход из строя реле регулятора, попадание воды. Кстати, именно попадание воды провоцирует короткие замыкания.

Один из симптомов неисправности генератора

Итак, по каким причинам автовладелец сталкивается с необходимостью снятия креплений, разборки устройства и его ремонта своими руками:

1. Кроме щеток возбуждения, одной из самых распространенных причин — это шкив. Выход из строя шкива приводит к необходимости его замены в домашних условиях. Если шкив ломается, устройство уже не дает столько напряжения, сколько необходимо. Выход из строя шкива обычно обусловлен износом его зубьев, как можно понять, эксплуатация такого шкива будет невозможной. Кроме того, на шкиве могут появиться повреждения, в этом случае также потребуется снятие и разборка устройства своими руками.
2. Износ щеток. Как сказано выше, одной из наиболее распространенных проблем в работе устройства, которые приводят к снятию креплений и ремонту, являются щетки. Токосъемные щетки представляют собой, по сути, расходный материал, поскольку с работой генератора щетки постепенно стираются. Чтобы не допустить полного стирания щеток, их рекомендуется периодически менять.
3. Что касается коллектора или токосъемных колец. Проблема выхода из строя колец или коллектора знакома многим автомобилистам. При поломке коллектора или колец генератор не может выполнять свои функции. Когда выходят из строя щетки возбуждения или кольца, генератору приходится работать с большими затратами мощности, обычно он греется. При износе колец проблему нужно решать как можно быстрее.
4. Кроме колец, проблема может заключаться в реле напряжения.
5. Необходимость демонтажа кронштейнов и снятия устройства появляется при замыкании статорной обмотки.
6. Выход из строя подшипниковых устройств, в таком случае генератор также греется.
7. Поломка выпрямителя.
8. Обрыв проводов (автор видео о замене ремня устройства на автомобиле ВАЗ 2110 — в гараже у Сандро).

Разборка и ремонт генератора ВАЗ своими руками

Генератор автомобиля – это важный механизм, без которого далеко не уедешь при его поломке. Как правило, если он перестал подзаряжать аккумулятор машины или сбоями работает, то следует проверить сначала натяжение ремня привода генератора. Если ремень в порядке, то нужно приступить к снятию, разборке и ремонту генератора, ведь покупать новый будет намного дороже, чем заменить некоторые изношенные детали (они очень дешёвые). На самом деле процедура не сложная, но немного кропотливая, главное собрать всё правильно.

Мы ремонтировали генератор на автомобиле ВАЗ 2110 (на 2111, 2112 похожая процедура), если у вас модель 2106, то смотрите схему генератора ВАЗ 2106. Там есть некие отличия.

Неисправности выпрямителя

Поскольку узел выпрямителя генератора состоит из нескольких полупроводниковых приборов, в 90% случаев защищен крышкой, для диагностики понадобятся электроприборы и частичная разборка генератора. Однако в некоторых случаях признаки неисправности диодного моста водитель может услышать:

• при появлении пульсаций (в бортовую сеть подается переменное напряжение вместо постоянного) электродвигатели некоторых потребителей могут воспроизводить звуки по аналогии с динамиком;
• чаще всего «пищит» привод стеклоподъемников и печки, причем тональность изменяется при изменении оборотов этих приборов, а не частоты вращения коленвала.

Во всех остальных случаях неисправности генератора автомобиля в узле выпрямителя диагностируются исключительно приборами. Для этого потребуется схема подключения диодного моста в конкретной модификации генератора, так как симптомы нарушения механической части полностью аналогичны поломке электрических деталей.

Диагностика поломок

Узел выпрямителя собирается по различным технологиям – часть деталей крепится механическим способом, мелкие диоды впаиваются в схему, крупногабаритные обычно запрессовываются. Поэтому потребоваться ремонт выпрямителя может, не только при выходе из строя полупроводниковых элементов, но и при некорректной их установке на «подкове» теплоотводящей пластины.

Методика диагностики выглядит следующим образом:

• с генератора снимается задняя крышка для обеспечения доступа к диодам;
• на пластину подается проводом «–» от АКБ, она прижимается к корпусу на генераторе, один провод лампы касается к диоду в месте присоединения статорной обмотки, второй – к «+» аккумулятора, при пробое лампочка загорится;
• тестер выставляется в режим омметра на 1 кОм, если поменять местами щупы мультиметра, показания должны измениться с 0 на 400 – 800 Ом в разных направлениях.

В большинстве случаев горит диодный мост при проникновении влаги.

Как работает генератор

Чтобы определить неисправность генератора, а также успешно устранить ее, важно знать принцип работы устройства. Основными деталями автомобильного генератора являются:

• корпус,
• статор,
• ротор,
• реле-регулятор,
• выпрямительный мост,
• шкив.

По сути, генератор превращает вращательное движение, передаваемое от работающего мотора, в электрическую энергию.

Шкив генератора служит для осуществления ременной передачи. При вращении ротора образуется магнитный поток, сила которого регулируется реле-регулятором.

Напряжение передается от коллекторных колец на щетки. Выпрямительный мост, состоящий из диодов, заставляет электрический поток течь только в одном направлении.

А реле-регулятор или «шоколадка» ограничивает выходное напряжение в пределах 13,6-14,7 В.

Вращение вала ротора происходит в подшипниках, от слаженной работы которых зависит легкость вращения.

Каким образом на ВАЗ-2110 с 8 и 16 клапанами снимается генератор

Генератор отвечает за поставку электричества к двигателю транспортного средства. На ВАЗ-2110 этот узел располагается перед двигателем, что облегчает к нему доступ. Снять агрегат и разобрать его не составит труда даже для неопытного автолюбителя. Разберемся с основными поломками, с которыми сталкиваются автомобилисты.

Как разобрать генератор

Для начала сделайте две метки на крышках из металла. Это поможет вам потом собрать агрегат без проблем.

• Отожмите металлические защелки и снимите пластиковую крышку.
• Крестообразной отверткой открутите винты крепежа регулятора напряжения.
• Открутите гайку М10. Затем отверткой удалите винт и извлеките конденсатор.
• Для снятия шкива, зажмите корпус генератора в тисках. На гайку наденьте головку на 21, а через отверстие в головке накиньте на нее шестигранник на 8. Только после того как вы открутите гайку, можно будет снять шайбу и шкив.
• Уберите четыре крепежных винта, чтобы разобрать генератор на две части.
• Из задней части корпуса выкрутите винты крепления провода статора и диодного моста.
• Удалите диодный мост и обмотку автогенератора.
• Ротор выдавите из крышки пальцами вместе с подшипником.
• Аккуратно снимите втулку подшипника.
• Возьмите съемник и удалите подшипник.

READ Регулировка рулевой колонки ВАЗ 2107 своими руками

Разборка самого автогенератора гораздо сложнее, чем снятие всего узла с автомобиля. Для выполнения ремонта, вам нужно будет провести диагностику составных частей этого агрегата

Прежде всего обратите внимание на щетки, их нужно менять если из держателя этот элемент показывается не более чем на 5 миллиметров. Если подшипники вращаются туго, то дефектным элементом являются именно они (при работе может быть слышен гул)

Пробой обмотки стартера и ротора можно проверить омметром, этим же прибором определяется работоспособность конденсатора. Если на контактных кольцах появились зазубрины, царапины или задиры, то их нужно аккуратно отшлифовать до блеска мелкой наждачной бумагой.

VESKO-TRANS.RU

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Как Снять Генератор Ваз 2112 16 Клапанов

Меняем ремень генератора на ВАЗ 2112 самостоятельно

Ременная передача обеспечивает генератор для выработки электроэнергии на автомобиле. Устройство может нормально работать по тем критериям, что остается для нашего клиента, его компоненты полезны. Это относится и к ремешку. Замена ремня генератора ВАЗ 2112 на 16 клапанов — не сложная процедура, которая создается в гараже. Подробная аннотация и видео статья помогут в этом.

Когда требуется замена?

Как и любые расходные материалы, ремень генератора обладает определенным ресурсом и требует постоянного технического осмотра. По совету производителя на ВАЗе 2112 год независимо от 16 клапанов на двигателе или 8, необходимо менять расходники через 45 тыс. км. Но это всего лишь советы, вам нужно постоянно беспокоиться о состоянии продукта и просто правильно его менять. Срок службы зависит от следующих причин:

• стиль вождения;
• критерий работы;
• свойства продукта.

Визуальный осмотр приводных устройств должен быть выполнен, когда транспортное средство проехало максимум 10 000 км и перед длительным путешествием. Это позволяет избежать неприятных сюрпризов от поездки — порванного ремня. Рекомендуется носить запасной в багажнике без посторонней помощи, потому что, когда произойдет перерыв, автомобиль больше не сможет двигаться без помощи других.

Необходимо сменить ремень, если он порвался, растянулся, как его называют, стал непригодным для использования. Обнаружение плохого напряжения является вариантом специфического свистка, который возникает при запуске двигателя. Натяжение играет важную роль в производительности ременной передачи. Когда напряжение низкое, устройство не вырабатывает количество электроэнергии, необходимое для правильной работы автомобиля. При сильном — срок службы ремня, приводных подшипников и коленчатого вала укорачивается.

Найти замену, конечно, если посмотреть на следующее:

• появление трещин, разрывов;
• изношенная поверхность;

Старый продукт с изношенной поверхностью

расслоение материала;
потертые края;

Чтобы снять старый ремень, ослабьте натяжной ролик.
Необходимо удалить удаленную часть взлетать мотор с поддержкой. Сначала нужно открутить подушку, а затем поднять двигатель, ожидая зазора. Протягиваем ремень через щель.
Сборка обратная.
Процесс установки, естественно, имеет некоторые аспекты. Натяжитель должен быть сначала зажат в последнем положении.
Затем вы должны подтянуть ремень к тому, что осталось для изготовления наших клиентских шкивов, и в конце процесса на натяжном ролике. Эта процедура немного трудоемка.
После рабочего варианта установки натяжение ремня должно быть выполнено. С ручкой молотка мы сжимаем и фиксируем натяжитель.

Вот разница между автомобилем с гидроусилителем — регулировочный болт отсутствует. Натяжение регулируется с помощью натяжного ролика.

Процедура на автомобиле без гидроусилителя руля проще:

1. Используйте ключ «13», чтобы открутить гайку крепления генератора.
2. Мы ослабляем натяжение ремня, поворачивая регулировочный болт ключом «10» против часовой стрелки.
3. оползень генератор снимите ремень в направлении блока цилиндров.
4. Затем мы вставляем новый привод расхода, поворачивая регулировочный болт.
5. Затем с помощью регулировочной гайки затяните ремень. Унеси это генератор самый дальний от блока цилиндров. Поворот регулировочного болта по часовой стрелке увеличивает натяжение, против — ослабляет.
6. Затем коленчатый вал должен быть повернут на два оборота, проверен и снова натянут.

Привод генератора без гидроусилителя руля

На самом деле процедура замены ремня генератора на клапане ВАЗ 2112 16 завершена. Делая это в соответствии с критериями ремесла, вы получаете выгоду от поездки в автосалон. Теперь, когда вы знаете, как менять ремень генератора, вы начнете чувствовать себя уверенно в поездке, потому что вы всегда можете изменить эту часть без помощи других.

Демонтаж генератора с ремнём вспомогательных агрегатов

Будем говорить о снятии генератора с «длинным» ремнём. Сделайте всё так же, как на шаге 1 (см. выше). Затем ослабьте верхний винт на корпусе генератора.

Подвиньте генератор к двигателю. Ослабьте натяжение ремня, выкрутив на 1-2 витка винт на ролике (см. фото).

Перед тем, как откручивать винт, запомните, в каком положении находился ролик. Поможет «плоский» настроечный ключ.

Ремень нужно снять со шкивов. Затем откручивают крепёж (два винта) и полностью снимают генератор.

Натяжной ролик при монтаже выставляют в прежнее положение. Если ремень не заменяется, такой вариант будет правильным.

Артикулы генератора

• 2110-1041020.01 – ремень привода вспомогательных агрегатов (до 09.2001);
• 2110-8114096-10.13 – ремень привода кондиционера (после 09.2001);
• 2110-1041056 или2110-8114060 – натяжной ролик;
• 2112-8114054 («Люкс», кондиционер) или 2111-8114054 («Норма») – кронштейн ролика;
• 2110-3701720.01.03 – ремень генератора («короткий» ремень);
• 2112 -3701010.02.03.06 – генератор (для любой комплектации).

Подшипник генератора ВАЗ 2110

Еще одной проблемой генератора ВАЗ 2110 является подшипник ротора. Точнее два подшипника ротора, по одному с каждого конца вала ротора генератора. Передний подшипник завальцован в передней крышке генератора, весь узел не разборный, поэтому подшипник необходимо заменять со всей крышкой в сборе. С задним подшипником ситуация следующая, он просто напрессован на валу. Что бы его снять потребуется специальный съемник для подшипников. Для установки нового подшипника желательно использовать тиски. Поскольку вал ротора, на который вы будете напрессовывать новый подшипник должен быть неподвижен.

Ротор генератора нового образца d17 (94.3701200-04) на ВАЗ 2110-12, Приора

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке ротора генератора 94.3701200-04, в строке «Комментарий» указывайте артикул генератора, нового образца d 17мм или старого образца d 15мм, модель вашего автомобиля, год выпуска.

Генераторы на автомобилях ВАЗ – предназначены для преобразования механической энергии вращения коленчатого вала двигателя автомобиля в электрическую энергию. Автомобильный генератор используется для зарядки аккумуляторной батареи автомобиля, а так же для питания системы зажигания, фар и габаритных огней, бортового компьютера, аудиосистемы, системы вентиляции и отопления и других штатных электропотребителей.

Ротор и статор – составляющие электрической машины (в данном случае, генератора), где неподвижная часть называется статор, подвижная – ротор. Статор и ротор разделены воздушным зазором. Их активными частями являются обмотки и магнитопровод; все остальные части — конструктивные, обеспечивающие необходимую прочность, жёсткость, охлаждение, возможность вращения и т.п.

Поворачивая ключ в замке зажигания в ротор генератора 2110-3701200 поступает ток на провод возбуждения. Магнитное поле, которое создает якорь, пронизывает обмотки статора, на выводах которого возникает напряжение. Когда якорь достигает достаточно большой частоты вращения, которую обеспечивает шкив и ременная передача, возникает так называемый режим самовозбуждения.

Выпрямительный блок преобразует переменный ток в постоянный. Регулятор напряжения начинает работать, когда изменяется частота вращения коленвала (соответственно, якорь вращается быстрее или медленнее) и регулирует время, на которое включается провод возбуждения.

Иногда сбой в работе генератора может возникать из-за того, что в цепи сгорел предохранитель.

Ротор (или якорь) – это вращающаяся часть генератора. Якорь призван создавать магнитное поле с помощью расположенной на валу обмотки возбуждения. Питают провод возбуждения контактные кольца, расположенные на этом же валу. Здесь же размещены: провод обмотки возбуждения, крыльчатки вентилятора (одна или две), приводной шкив и подшипниковый узел;

Статор – неподвижная часть генератора, состоящая из трех обмоток (трехфазный), которые и создают переменный ток. Эти обмотки между собой, могут быть соединены так называемыми «звездой» или «треугольником»;

Регулятор напряжения (реле-регулятор) – преобразователи электрической энергии, позволяющие получить на выходе заданное напряжение; представляют собой электронные блоки из нескольких компонентов.

Щеточный узел – обеспечивает электрическое соединение цепи ротора с цепями, расположенными в неподвижной части машины; представляет собой два скользящих контакта.

Блок выпрямителей (диодный мост) – предназначены для преобразования («выпрямления») переменного тока в пульсирующий; представляют собой конструкцию из нескольких диодов.

Генератор 2170–3701010 с током отдачи до 115 А и Генератор 1119–3701010 с током отдачи до 85 А (двигатель 11194) — невзаимозаменяемы, точки крепления расположены в разных местах. При этом в регулировке натяжения ремня на 11194 применяется дополнительный ролик в сборе с кронштейном

На двигателях 21116 и 21126 такого ролика нет, натяжение ремня регулируют смещением самого генератора и проверяют прибором-частотомером.

Для защиты бортовой сети от скачков напряжения при работе системы зажигания и снижения помех радиоприему между выводами «положительных» и «отрицательных» вентилей (между «+» и «массой» генератора) подключен конденсатор емкостью 2,2 мкФ (±20%), расположенный на выпрямительном блоке. При включении зажигания напряжение к обмотке возбуждения генератора подводится через контрольную лампу в комбинации приборов (лампа при этом горит).

После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от дополнительных диодов выпрямительного блока (контрольная лампа гаснет).

Если после пуска двигателя лампа горит, это указывает на неисправность генератора или его цепей.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 94.3701200-04, 21100370120004.

ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112, ВАЗ — 1117, ВАЗ – 1118, ВАЗ 1119, ВАЗ-2170, ВАЗ -2171, ВАЗ -2172, ВАЗ 2123.

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно заменить якорь 94.3701200-04 н/о в сборе в генераторе на инжекторном автомобиле семейства Лада Приора, Chevrolet Niva, ВАЗ 2110-2112.

С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ !!!

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

Определяем неисправность

Как проверить генератор на ВАЗ-2110 в домашних условиях? Определить неисправную часть этой электромашина несложно. Для этого разбираем его на составные части. Возможно, вам не придется покупать его целиком, а достаточно будет заменить или отремонтировать сломанную деталь.

1. Подшипники. Для определения состояния заднего подшипника энергично повращайте его в разные стороны. Если вращение затруднено, имеется люфт или посторонние шума – подшипник подлежит замене. Аналогично проверьте передний подшипник. Для этого, удерживая шкив рукой, повращайте переднюю крышку.
2. Шкив. Осмотрите его на наличие повреждений и износ зубьев. Возможно, он требует замены.
3. Обмотки. Подключаем щупы омметра (или мультиметра, настроенного в режиме измерения сопротивления) к контактным кольцам ротора. Если ее сопротивление составляет от 4,5 до 10 Ом, то все исправно. В противном случае замене подлежит вест ротор (якорь) целиком.

Если теперь один из щупов перенести на корпус ротора, то мультиметр должен показать бесконечное сопротивление. Если оно близко к нулю, то обмотка также неисправна, «замкнута на корпус».

Читать также: Схема подключения однофазного контактора

Аналогично мультиметром проверяем на целостность обмотку статора.

Как снять генератор на ВАЗ-2112 16 клапанов и фото

Генератор любого авто приводится в действие шкивом коленвала. Диаметр этого шкива будет в 2-3 раза больше, чем диаметр шкива генератора. Поэтому ротор в генераторе вращается с высокой скоростью. Если говорить о двигателях ВАЗ-21124, а также 21120, совместно с ними может работать один генератор – 2112-3701010. Здесь рассматривается, как на хэтчбеке ВАЗ-2112 снять генератор для замены. Речь идёт только о 16-клапанниках – о моторах 21120 и 21124.

Все шаги из второй главы у нас показаны на

О натяжном ролике ремня генератора

Натяжение будет обеспечиваться роликом, который фиксируется в нужном положении. Сам ролик поворачивают ключом, и затем, удерживая его, закручивают крепёжный винт. Два отверстия под ключ находятся с одной стороны детали.

Снимая генератор на ВАЗ-2112 с длинным ремнём, ролик не демонтируют. Надо только ослабить натяжение – больше ничего не требуется.

Как заменить ролик натяжения

Устройство ролика генератора довольно простое. Подшипник — его главная деталь. При ослаблении или замедлении ремня, необходимо проверить сам подшипник, прокрутив его вручную. У исправного ролика вращение тихое, отсутствуют рывки и закусывания. При неисправном состоянии ролика, необходимо провести его замену, что возможно даже в гараже, с минимальным набором приспособлений.

Монтировку или другой инструмент, который сможет воспрепятствовать движению коленчатого вала, установить так, чтобы диск сцепления был заблокирован. Ослабив болт, которым крепится ролик, снять напряжение, поступающее на ремень. Выкрутив полностью осевой болт, ролик натяжения снимают. Затем производят установку нового ролика и регулируют натяжение ремня.

Заменив ролик, нужно провести повторный осмотр и проверить его работу. В руководстве по эксплуатации есть подробная инструкция, касающаяся описанной проблемы.

Некоторые рекомендации для правильной эксплуатации

Нужно проводить регулярную проверку напряжения в сети автомобиля. Выполняется мультиметром на включённом автомобиле. Клеммы прибора подключаются к клеммам аккумулятора. Напряжение должно быть в диапазоне от 13,8 до 14,2 В.

Показатели за пределами указанных значений будут говорить о наличии проблем:

• Проблемы будут связаны либо с аккумулятором, либо с регулятором.
• Проверка яркости фар. При снижении яркости имеет смысл проверить регулятор и/или диодный мост.
• Проверка натяжения приводного ремня. Он не должен быть натянут слишком сильно.

Лучше понять последовательность действий можно посмотрев видео ремонта генераторов своими руками.

Проверка диодного моста генератора Нива 21213

На часть автомобилей Нива 21213 с карбюраторным двигателем 1,7 л устанавливался генератор 371.3701.

Проверим его диодный мост не снимая сам генератор с двигателя автомобиля.

Поводом для проверки может послужить отсутствие или снижение величины зарядного тока вырабатываемого генератором и загорание контрольной лампы в комбинации приборов. А так причиной отказа генератора часто являются вышедшие из строя диоды его выпрямительного блока, то возникает необходимость проверить их на наличие неисправности — «пробой» (пропускание тока в обоих направлениях) и «обрыв» (не пропускание тока вообще).

Необходимые инструменты

Омметр или мультиметр с режимом омметра

Если нет мультиметра можно использовать контрольную лампу. В настоящей инструкции проверка при помощи контрольной лампы рассмотрена не будет.

Подготовительные работы

— Снимаем обе клеммы с выводов аккумуляторной батареи

— Отсоединяем провода от вывода «30» генератора

— Снимаем защитный кожух с генератора для обеспечения доступа к его задней части, либо вообще демонтируем генератор с двигателя

— Отсоединяем провода от вывода регулятора напряжения и вывода «61» генератора

— Выставляем мультиметр в режим омметра

— Проверяем весь диодный мост на наличие короткого замыкания

Прижимаем положительный щуп мультиметра в режиме омметра к выводу «30» генератора, а отрицательный щуп к его корпусу. Если короткого замыкания на «массу» нет, сопротивление на дисплее мультиметра стремится к бесконечности.

Общая проверка диодного моста генератора 371.3701 автомобиля Нива 21213 на наличие короткого замыкания

— Проверяем положительные диоды на «пробой» (короткое замыкание)

Положительный щуп мультиметра в режиме омметра прижимаем к выводу «30» генератора. Отрицательный к одному из болтов крепления диодного моста. Если диоды исправны, сопротивление стремится к бесконечности. Если нет, мультиметр покажет небольшое сопротивление.

Проверка «положительных» диодов генератора Нива 21213 на короткое замыкание («пробой») при помощи мультиметра (омметра)

— Проверяем отрицательные диоды на «пробой»

Соединяем положительный щуп мультиметра с одним из болтов крепления диодного моста. Отрицательный прижимаем к корпусу генератора. Сопротивление стремится к бесконечности – диодный мост исправен.

Проверка «отрицательных» диодов генератора Нива 21213 на короткое замыкание («пробой») при помощи мультиметра (омметра)

— Проверяем дополнительные диоды на «пробой»

Прижимаем положительный щуп мультиметра в режиме омметра к выводу «61» генератора. Отрицательный прижимаем к одному из болтов крепления диодного моста. Сопротивление стремится к бесконечности – дополнительные диоды исправны.

Проверка дополнительных диодов генератора Нива 21213 на короткое замыкание («пробой») при помощи мультиметра (омметра)

Проверка диодного моста на «обрыв»

Чтобы проверить «положительные» и «отрицательные» диоды на «обрыв» (не пропускание электрического тока) без снятия и разборки генератора нужно запустить двигатель, выставить обороты в пределах 3000 об/мин и измерить напряжение на клеммах АКБ. Для генератора 371.3701 падение напряжения ниже 13.6 В свидетельствует о том, что в каком-то из основных диодов имеется «обрыв». Конкретно определить в каком, можно только на снятом диодном мосту.

Попутно проверяем дополнительные диоды. Для этого, после измерения напряжения на выводах АКБ, измеряем напряжение на выводе «61» генератора (плюсовой щуп мультиметра на этот вывод, минусовой на «массу»). Если оно ниже 13,6 В, в дополнительных диодах есть «обрыв».

Примечания и дополнения

На автомобили Нива так же может устанавливаться генератор 9137.3701 с пластмассовой защитной крышкой сзади. Для проверки его диодного моста генератор придется демонтировать с двигателя.

— Что нужно знать перед проведением проверки? В диодном мосту (выпрямительном блоке) генератора 371.3701 автомобиля Нива 21213 три положительных диода, три отрицательных и три дополнительных. Они установлены в двух пластинах: положительной и отрицательной. Диод должен пропускать электрический ток только в одном направлении и никак в другом, выпрямляя таким образом переменный ток, вырабатываемый генератором. От этого нужно отталкиваться при проведении проверки диодного моста. Неисправный диод (вентиль) либо вообще не пропускает ток – обрыв, либо пропускает в обеих направлениях – диод «пробит». В случае обнаружения хотя бы одного неисправного диода, диодный мост придется заменить.

Twokarburators VK — Еще информация по теме в нашей группе ВКонтакте, на Фейсбук Twokarburators FS , в Одноклассниках — Twokarburators OK и в Яндекс Дзен — Twokarburators DZ