Как будет работать двигатель при забитом катализаторе

Замена катализатора, если он забился

Стоимость каталитического элемента достаточно высокая. Поэтому многие владельцы недорогих авто, например отечественного производства, не хотят тратить крупную сумму на приобретение нового нейтрализатора. Решение — монтаж пламегасителей (стронгеров) или «пауков». Цена на эти детали небольшая, прослужат они долго.

Что делать, если катализатор забился, а соты разрушились? Придется устанавливать новый агрегат.

Некоторые владельцы авто решают удалить каталитический элемент. Происходит это следующим образом: из нейтрализатора убирают керамические соты и устанавливают на место пустой блок.

При этом на пламегаситель вместо спекшихся керамических сот монтируют трубу, в которой есть много отверстий. В пустоты укладывается базальтовая вата. Делать такой ремонт можно, если ваш бюджет ограничен. При этом можно заливать топливо не самого высокого качества. Срок службы такого усовершенствованного нейтрализатора увеличивается, через него свободно проходят выхлопные газы, мотору будет легче работать.

Несмотря на перечисленные плюсы, у данного способа есть и минусы: двигатель станет громко рычать, система выхлопа быстро выйдет из строя, ведь через нее будут проходить отработанные газы с более высокой температурой. Кроме того, процентное содержание вредных веществ в выхлопных газах возрастет.

Что делать, если катализатор забился, но удалять его вы не хотите? Можно монтировать универсальный нейтрализатор. Его стоимость будет небольшая, установка выполняется просто. Универсальный каталитический элемент – наилучший альтернативный вариант, когда ваш бюджет ограничен.

Катализатор забился, не знаете, что делать? Если вы умеете обращаться со сварочным аппаратом, то сможете установить универсальный катализатор своими руками. Демонтируем трубу, удаляем родной нейтрализатор и ввариваем универсальный.

Что делать, если катализатор забился на современном автомобиле? Удалить нейтрализатор и монтировать пламегаситель не получится. Ведь задний кислородный датчик зафиксирует, что уровень СО превышен. На приборной панели высветится индикатор ошибки.

Что делать: когда будете менять нейтрализатор, придется монтировать «обманку». Выглядит она как маленькая втулка из металла, в которой есть проходные отверстия внутри, а также резьба для лямбда-зонда.

Обратите внимание! В этом случае придется делать перепрошивку электронного блока управления (в зависимости от модели вашего авто).

«Пауки» (впускные коллекторы) устанавливаются взамен верхнего катализатора, если он забился на авто отечественного производства, например Lada. Производит такие впускные коллекторы ООО «СтингерСпорт». Приобрести «пауки» можно в отделе автозапчастей либо в онлайн-магазине. Установка «паука» выполняется просто, поэтому эту процедуру можно делать самостоятельно.

Разберем принцип замены на примере автомобиля Lada Priora:

• В подкапотном пространстве находим гайки крепления выпускного коллектора и откручиваем их. Расположены они снизу под авто, всего 3 крепежа приемной трубы.
• С лямбда-зондов снимаем провода, вытаскиваем коллектор вместе с нейтрализаторами и датчиками.
• Отсоединяем датчики, подключаем их к «пауку».
• Монтируем обратно новый коллектор. Подсоединяем провода. Если вы не хотите, чтобы на приборной панели светился индикатор ошибки, придется делать перепрошивку ЭБУ. Либо установите «обманку» под нижний лямбда-зонд.

Катализатор забился, в результате мощность авто упала. Что делать? Монтируйте «паук», машина будет ехать лучше. Единственный недостаток его использования — в выхлопных газах увеличится процентное содержание СО. Однако динамика машины от этого точно не ухудшится.

Сегодня, даже если состав отработанных газов не будет соответствовать нормам, ездить на машине в нашей стране вам никто не запретит. Однако через 2-3 года правила могут ужесточить. Что делать, если катализатор забился, но вы заботитесь о будущем авто и не хотите наносить вред окружающей среде? В таком случае стоит отказаться от перепрошивки электронного блока управления под Евро-2.

О катализаторе, его неисправности и вариантах замены

Что это за такая деталь-автомобильный катализатор, из-за которого автомобиль может терять динамику, просто заглохнуть и даже не заводиться впоследствии??? Из-за которой может вырасти расход топлива, появиться дрожь и вибрация, посторонний неприятный дребезжащий звук под днищем или в моторном отсеке, неприятный запах сероводорода??? Да и в конце концов может выйти из строя турбина, выдавить прокладки двигателя и неожиданно настать кап.ремонт двигателя.

Катализатор, или точнее каталитический нейтрализатор очистки отработавших газов,-это деталь в составе выхлопной системы, которая чаще всего расположена после выпускного коллектора или турбины и перед средней частью глушителя(резонатора, гофры или глушителя основного).Катализатор ( их в выпускной системе может быть как один ,так и два и три и даже четыре) отвечают за функцию дожига отработавших газов до экологических норм ЕВРО-2,ЕВРО-3,ЕВРО-4,ЕВРО-5.Так как после сжигания топлива в двигателе автомобиля в атмосферу выбрасывается ряд загрязняющих веществ, каталитический нейтрализатор был разработан дня снижения их уровня и нейтрализации

А) окиси углерода (СО) –ядовитого бесцветного газа без запаха Б) углеводородов- которые являются одними из главных составляющих так называемого «СМОГА» В) оксидов азота (NO)

Катализаторы делятся на несколько видов

А) по структуре –керамические и металлические Б) по экологическим нормам- ЕВРО-2,3,4,5

До 2000 года автомобили комплектовались катализаторами экологического стандарта ЕВРО-2,после 2000 года соответственно ЕВРО-3 и ЕВРО-4.А последние годы некоторые марки автомобилей идут уже ЕВРО-5.

Вот некоторые признаки по которым можно выявить неисправность катализатора

1) Чаще всего на автомобилях после 2000 года на панели приборов загорается ошибка CHECK ENGIRE и при последующей диагностике кодов ошибок выявляется неисправность Р0420-Р0430(Эффективность ниже порога либо неэффективная работа) 2) Потеря мощности автомобиля (причем более заметно она проявляется на прогретом бвигателе, в пробках, при подъеме в горку) 3) Увеличение расхода топлива на 1,5-2 литра 4) Посторонние, дребежащие звуки в моторном отсеке либо под днищем машины (в зависимости от расположения катализатора) 5) Появление едкого запаха сероводорода

Эти признаки могут выявляться как по отдельности так и вместе. Может быть так что лампочка CHECK ENGIRE не горит и ошибок нет а машина не тянет и вырос расход. А бывает наоборот горит ЧЕК а машина чувствует себя хорошо.

Но в любом случае если присутствует какой-то из симптомов нужно провести диагностику и выявить причину. И если выявится неисправность катализатора то заняться ремонтом или заменой , т.к неисправный катализатор может привести к более серьезным поломкам, таким как

1) При забитом катализаторе за счет противодавления идет большая нагрузка на поршневую группу двигателя, на турбину и АКПП, что соответственно в разы уменьшает их ресурс. 2) Сама лампочка CHECK ENGIRE обозначает НЕИСПРАВНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ и отвечет за работу практически всех датчиков двигателя. И если у Вас уже горит лампочка по причине неисправности катализатора и появляется другая критическая неисправность-Вы уже об этом не узнаете т.к CHECK уже горит. 3) Самое же что плохое когда катализатор выходит из строя керамическая основа его начинает крошиться и за счет противодавления может попасть в поршневую группу и соответственно двигатель в скором времени нужно будет ремонтировать…

Если Вы столкнулись с этой проблемой и Вам требуется ремонт и замена катализатора то Вы можете обратиться с специализированный центр по ремонту и тюнингу выхлопных систем, в том числе ремонту и замене катализаторов, «АВТОВЫХЛОП»,где Вам все на профессиональном уровне объяснят, подскажут наиболее оптимальные и качественные пути решения этой проблемы и произведут весь необходимый спектр работ по ремонту и замене катализатора с гарантией и по разумным ценам в кратчайшие сроки.

Почему ломается катализатор

Рано или поздно любая деталь в автомобиле выходит из строя. Но такой полезный элемент, как катализатор, который ежедневно пропускает через себя сотни вредных веществ и примесей, обычно не доживает до своего «срока службы». Причин для этого несколько:

 Езда по плохим дорогам. К сожалению, у российских автовладельцев катализаторы выходят из строя в разы чаще, чем у их иностранных «коллег». И причиной тому является плохое дорожное покрытие. Налетая каждый раз на ямы, выбоины и прочие дорожные сюрпризы, машина невольно «подпрыгивает». Все несвойственные естественному процессу езды автомобиля приключения негативно сказываются на катализаторе. Его решетки – фильтрующие сетки, через которые проходят крупные частицы пыли, грязи, продуктов горения, от резких скачков могут попросту деформироваться. Это приведет к немедленному выходу из строя самого элемента, что повлечет за собой ремонт или замену неисправной детали.

 Некорректный уровень масла. Расходные жидкости, которые обеспечивают плавную и безопасную работу металлических деталей в авто, должны быть всегда в идеальном состоянии. Иначе есть риск, что при их избытке или недостаче машина начнет вести себя странно. Когда уровень масла в двигателе выше, чем положено, избытки могут попадать на решетки катализатора. Это рано или поздно приведет к разрушению деталей.

 Дешевое топливо. Производители авто советуют всем владельцам не экономить на топливе, а использовать именно то, что рекомендовано техническими характеристиками. Но не все автолюбители стремятся придерживаться правил. Экономия, идущая во вред рекомендациям производителя, со временем приводит к серьезным проблемам с транспортным средством. Одним из наиболее явных «симптомов» того, что дешевое топливо негативно сказывается на работе автомобиля, является выход из строя катализатора.

 Естественный износ. Катализаторы, как и другие запчасти на автомобиль, имеют определенный срок службы. У надежных иномарок, владельцы которых аккуратно эксплуатировали свой автомобиль, катализаторы исправно работают на протяжении 100-120 тыс. км пробега. Собственникам дешевых моделей приходится обращаться за заменой этого элемента уже через 50-70 тыс. км пробега.

 Агрессивная манера вождения. Пожалуй, это причина, по которой может поломаться не только катализатор, но и ДВС, шины, трансмиссия, да и экстерьер самого автомобиля рискует прийти в негодность. Тем, кто выжимает педаль «в пол» без веских причин, приходится обращаться в автомастерские в разы чаще.

Негативное влияние на катализатор может оказывать и проблема с двигателем, некорректно подобранное автомобильное масло или производственный брак. Что бы ни привело к поломке этой детали, следует знать варианты, как проверить состояние катализатора.

Как проверить катализатор на машине

Диагностировать неисправность катализатора водитель может самостоятельно, при наличии должных знаний и необходимого оборудования. Также практически любой автомобильный сервис выполняет платную проверку катализатора. Можно выделить 3 основных способа, как проверить катализатор.

Метод 1: Визуальный осмотр

Наличие проблем в работе катализатора можно определить «на глаз». Если корпус детали деформирован, велик шанс, что повреждены «соты» катализатора. При этом снаружи не получится осмотреть устройство на забитость грязью и продуктами сгорания, соответственно, потребуется снимать катализатор с автомобиля.

Проблема кроется в том, что снять катализатор с автомобиля довольно трудно. Для этого потребуется яма или подъемник, поскольку система выхлопа находится на днище машины. Кроме того, у каждой модели машины свой принцип демонтажа устройства, с которым можно ознакомиться в технической литературе по конкретному автомобилю. Также проблемой является «прикипание» фиксатора катализатора, из-за чего часто снять деталь удается только с использованием «болгарки».

Сняв катализатор, необходимо осмотреть его на наличие просветов. Забитый грязью катализатор можно почистить или заменить на новый.

Важно: Не на всех автомобилях конструкция катализатора позволяет осмотреть его внутренности и определить их чистоту

Метод 2:  Проверка на противодавление

Самый распространенный метод проверки катализатора на машине, который не требует его демонтажа. Суть проверки на противодавление заключается в том, что измеряется давление выхлопа машины, которое после сравнивается с идеальными показателями. Для диагностики автомобиля подобным способом потребуется манометр и импровизированный переходник для его подключения.

Как в первом методе, машину лучше поднять или загнать на яму. Далее необходимо снять первый лямбда-зонд (он же датчик кислорода), и на его место подключить манометр. Поскольку напрямую вкрутить его не получится, необходим переходник, которым может выступать резиновый шланг

Важно его соединить таким образом, чтобы создать полную герметичность. После этого двигатель заводят и поднимают обороты до 2500-3000 за секунду, поддерживая их 10-15 секунд

За это время необходимо зафиксировать показания манометра. Далее значения сравниваются со следующими данными:

• 0,3 кгс/см2 – катализатор в норме;
• 0,35 кгс/см2 – если двигатель не дорабатывался, значение повышенное. Для доработанных моторов показатель в норме;
• 0,5 кгс/см2 и выше – имеются явные проблемы с катализатором.

Выше названы средние цифры, которые могут быть применены, как ориентиры. В идеале, при диагностике лучше найти показания для конкретной модели машины.

Метод 3: Диагностика мотор-тестером

Мотор-тестер представляет собой комплект оборудования, которое позволяет определить состояние многих параметров машины на основе осциллограммы. При подобном способе проверки диагностическое устройство устанавливается вместо свечи зажигания, после чего двигатель стартует и снимаются осциллограммы. На их основе специалисты делают выводы о состоянии катализатора автомобиля.

Устранив вовремя проблемы с катализатором, можно избежать дорогостоящего ремонта двигателя и значительно снизить расход топлива.

Проверка катализатора на противодавление

Ниже описан способ проверки состояния катализатора gо создаваемому противодавлению.

Для этого, перед катализатором нужно вварить отборочные штуцеры для отбора отработавших газов. Целесообразно вваривать штуцеры с резьбой и формой канала, эти штуцеры похожи на штуцеры тормозных трубок. После завершения измерений, в эти штуцеры ввинчиваются пробки-заглушки.

Пробки-заглушки желательно изготовить из латуни — это обеспечит им свободное откручивание в процессе эксплуатации. Для измерений в штуцер нужно ввернуть тормозную трубку длиной 400-500 мм, задача которой рассеивать избыточное тепло. На свободный конец трубки надеваем резиновый шланг, к шлангу подцепляем манометр, его диапазон измерений должен быть до 1 кг/см3.

Обратное давление можно измерить при разгоне автомобиля с полностью открытой заслонкой дросселя. Давление определяют по манометру во время разгона, при росте оборотов, все значения записывают. В случае, если значения обратного давления при работе с полностью открытой заслонкой в какой-либо области оборотов превысят 0,35 кг/см3, это значит, что выпускной системе необходима доработка.

Этот метод проверки катализатора желаемый, однако, в реале вварка штуцеров дело довольно таки мутное, поэтому я делал так: выкрутил лямбду, которая стоит перед катализатором и через переходник вставил манометр. (Манометр желательно использовать поточнее до 1 кг/см3).В роли переходника я использовал резиновый шланг, который подогнал по размеру ножиком, (не забывайте, что герметичность важна).

Так выглядит инструмент профессионального обслуживания

Диагностика каталитического нейтрализатора на противодавление

Сам я замерял при помощи шланга.

1. Запускаем двигатель и смотрим снимаем показания манометра(это противодавление на выпуске).
2. Садим помощника за руль, он поднимает обороты до 3000, снимаем показания.
3. Помощник опять поднимает обороты, но уже до 5000, снимаем показания.

Двигатель перекручивать не нужно! 5-7 секунд вполне достаточно. Не нужно использовать манометр меряющий до 3 кг/см3, так как он может даже не почувствовать давление. Максимум манометра 2кг/см3, лучше 0,5 (иначе погрешность может быть соизмерима с величиной измерения). Я пользовался не совсем подходящим манометром, но при этом максимум был 0,5кг/см3, максимум во время моментального увеличения оборотов с ХХ до 5000 (манометр дёрнулся и упал на «0» ). Так вот — это не считается.

А по уму, два этих метода можно совместить так:

1) выкручиваем лямбду, стоящую перед катализатором;

2) вместо этой лямбды вкручиваем штуцер;

3) к штуцеру прикручиваем кусок тормозной трубки (есть с накидными болтами);

4) на конец трубки надеваем шланг, и просовываем его в салон;

5) ну, а дальше, как в первом случае;

С другой стороны подсоединяем к манометру, диапазон измерения которого до 1 кг/см3. Нужно проследить, чтобы шланг не соприкасался с деталями выпускной системы.

Давление определяют по манометру во время разгона, при росте оборотов, все значения записывают. В случае, если значения обратного давления при работе с полностью открытой заслонкой в какой-либо области оборотов превысят 0,35 кг/см3, это значит, что выпускной системе необходима доработка.

6) из-за не функционирующей (выкрученной лямбды начнет гореть чек), после того, как лямбда будет установлена на место, чек погаснет;

7) предел 0,35 кг/см3 используется для тюнингованных автомобилей, а для нормальных автомобилей, на мой взгляд, допуск можно расширить до 0,5 кг/см3.

Если диагностика катализатора показывает повышенное сопротивление проходу выхлопных газов, значит необходимо катализатор промыть, если промывка невозможна, то катализатор придется заменить. А если замена не целесообразна экономически, тогда удаляем катализатор.

С каждым годом в мире ужесточаются экологические стандарты. На данный момент в странах Европейского Союза используют автомобили с выхлопом не ниже «Евро-4». В России менее требовательны к экологичности выхлопных газов. Однако даже современная «Лада» и «ГАЗы» оснащаются таким устройством, как катализатор. Что это за элемент? Как он работает? Как проверить исправность катализатора? Обо всем этом и не только – далее в нашей статье.

Как проверить катализатор на забитость не снимая

Засоренный каталитический нейтрализатор может быть трудно диагностировать. Прежде чем отправить свой автомобиль в мастерскую или принять решение о замене потенциально хорошего преобразователя, следующая серия тестов поможет вам устранить неполадки устройства, используя некоторые специальные, но недорогие инструменты.

Если вы чувствуете запах «тухлых яиц», то ваш катализатор практически наверняка неисправен. Топливо содержит небольшое количество серы, которая обычно сжигается без запаха. Вероятно, каталитический нейтрализатор имеет внутренние повреждения и не может правильно преобразовать выхлопные газы. Несмотря на то, что тест на запах прост, он не на 100% точен, поэтому попробуйте некоторые из других способов.

Разрушенный катализатор

В некоторых случаях вы можете услышать дребезг от каталитического нейтрализатора, если элемент внутри него ослабнет или распадется.

Если ускорение автомобиля стало заметно слабее, и вы подозреваете поломку, проедете на своем автомобиле в течение 20-30 минут, чтобы полностью прогреть его. Желательно именно поездить, так как на холостом ходу могут быть другие результаты, катализатор при этом должен разогреться до 400ºС минимум. После поездки поднимите автомобиль с помощью домкрата и снова заведите. Возьмите ИК-термометр и спуститесь под автомобиль.

Инфракрасный термометр — довольно полезная вещь. Недорогие модели стоят в пределах 500-1000 рублей:

Направьте лазер на трубу, по которой выхлопные газы попадают в катализатор, и запишите ее температуру. Затем переместите лазер на заднюю часть каталитического нейтрализатора, где выходят газы.

Места замера температуры

У правильно работающего катализатора температура на выходе (вторая запись) будет на 30-50ºС выше, чем на входе (первая запись).  Это связано с тем, что в катализаторе происходят химические реакции с выделением тепла. Если же у каталитического нейтрализатора проблемы, то температура на входе будет выше либо равна температуре на выходе.

Внимание!
На только заведенных автомобилях выходная температура может быть ниже или одинакова с выходной, так как катализатор не разогрелся и не начал работать во всю силу. Соответственно, нельзя точно сказать, забит он или нет

Инструкция по замеру температуры катализатора (на фото градусы в Фаренгейтах)

Если нет возможности проверить температуру через инфракрасный прибор, можно воспользоваться диагностическим адаптером (автосканером), например, ELM327. Такие сканеры довольно полезны и позволяют диагностировать общее состояние автомобиля и состояние отдельных его частей. Стоит он около 500-600 рублей.

Для начала нужно подключить сканер в диагностический разъем OBD2 (у старых авто разъем G12, потребуется переходник), включить зажигание и довести авто до рабочей температуры.

Чтобы получить информация об авто, потребуется смартфон или планшет с установленной на нем программой Torque (или аналогами). Подключить телефон к автосканеру можно по Bluetooth и WiFi. После в приложении добавляются два датчика температуры катализатора (Сat B1S1 и Сat B1S2).

Так выглядит информация с датчиков в приложении

Смысл замера как и в случае с ИК-прибором: после продолжительной работы авто температура до катализатора должна быть меньше, чем температура после.

Через данный сканер также можно узнать о состоянии катализатора и через другие другие датчики — датчики кислорода (лямбда-зонды). осциллограмма первого датчика должна быть волнообразной, как на изображении ниже. Второй же график (у датчика после катализатора) должен быть максимально прямой, с еле заметными отклонениями, в пределах между 0,7 и 0,9.

Так выглядят показания для исправного датчика

Ознакомиться с еще парой способов проверки каталитического нейтрализатора можете в видео ниже:

Результат забитого катализатора

Бывают разные результаты забитой детали, и зависит это от стадии поломки. Допустим такую ситуацию когда катализатор забит сажей, почистив его, вы с легкостью вернете ему функционирование. Если все – таки оплавилась внутренняя часть элемента, вам остается только крепить пламегаситель или заменять деталь полностью. При этом автотранспорт не обязательно должен запуститься, ну а если это произойдет, то сразу же он заглохнет. Не забывайте также о последствиях посерьезней. В случае когда через катализатор не получится пройти газам, они вернуться назад в цилиндр вместе с частицами бобин:

1.  Сажа.

2.  Керамика.

3.  Металлические элементы.

Цилиндр считается самым уязвимым местом автотранспорта. Малейший мусор может привести к неисправности цилиндропоршневой системы. Заменой деталей в этой ситуации вы не обойдетесь. Вам необходимо будет отвести свой транспорт на СТО, для того, чтоб профессионалы сделали капитальный ремонт, на который вы потратите не малые деньги.

Заключение

Сегодня в статье мы старались подробно рассказать о таком устройстве, как автомобильный катализатор, что это такое, признаках поломки и что делать в случае его неисправности. Но, чтобы не случилось, следует помнить несколько важных моментов:

• Во-первых, не всегда перечисленные выше признаки говорят о поломке именно катализатора. Проблема может быть как в самом двигателе, так и других элементах выхлопной системы.
• Во-вторых, не каждая поломка системы фильтрации отработанных газов требует замены. Если катализатор не оплавлен, бобина не рассыпалась, то его можно просто почистить.

Поэтому не спешите покупать новое устройство или рассматривать его альтернативы, а установите точную неисправность в авто. Таким образом вы сможете избежать непредвиденных затрат на ремонт автомобиля.

Новые статьи

• Что такое вариатор в машине? Плюсы и минусы коробок CVT
• Как работает АБС на автомобиле? Преимущества и недостатки данной системы

Мнение автолюбителей про диагностику забитого катализатора

• Проверить забитый катализатор тем, что валяется в гараже? Легко!

  «Начинаю вкручивать датчик давления вместо свечи. Ставлю ВВ провод со свечой на массу. Затем, заводя движок, повышаю обороты ХХ тысяч приблизительно до трех и отслеживаю выпускной участок кривой. Если доходит до 0,2 атмосфер, значит, всё в норме. Больше 0,6 атм мне встречать не приходилось. Очень удивлен тому, что у машин, имеющих пробег почти 200 тысяч километров, отмечаются нормальные показатели противодавления».

• Обмануть лямбда-зонд с забитым катализатором

  «Необходимо при помощи манометра произвести проверку давления, которое есть в выхлопной. Если мне не изменяет память, то в дырке от передней лямбды в норме должно быть примерно 0.15 атм, не больше. Работа передних лямбд идет на грязной смеси прямо до катализатора. При этом контроль их работы осуществляет задний датчик. Таким образом, алгоритм прост: когда выполнена простая заводка, проходит немного времени, раздается один сигнал, затем второй. В случае, если будут вырезаны два передних катализатора, функционирование третьего останется без изменений, задний лямбда зонд никак на это не отреагирует. И его замена будет вполне целесообразной».

• Зомби-апокалипсис, или Реанимируем забитый катализатор

  «Если вы думаете, что промывка катализатора – это ерунда, то скажу вам, что это не так. Приведу пример. У автомобиля марки «Хёндай-Акцент» пробег 350 000 км. Готовится к техосмотру. СО дымит с показателем выше одного на холостых и средних оборотах (нормой считается 0,3). Решил долить бензина. Когда прибавилось еще 5 км пробега, то СО снизилось до 0,15 на холостых оборотах, а на средних стало 0,6. Делаю вывод, что катализатор забился потому, что расход масла оказался слишком велик. Сняв катализатор, поместили его в жидкость, предназначенную для мытья жирных полов в гараже. Подождал 20 минут. После катализатор промыли водой, продули и поставили на место. Прогнав еще несколько километров, начали его проверять, и все значения стали идеальными. Однако по завершении первой минуты работы на холостом ходу заметили, что начал дымить. Тогда решили заменить сальники клапанов, и техосмотр завершился».

• Забитый катализатор оплавленному катализатору рознь

  «Для начала нужно понять, что именно попадает под термин «грязный (забитый) катализатор». Когда он забит масляным нагаром или сажей, не образуются «корочки», и керамика не плавится, значит, нужно найти причину загрязнения и почистить катализатор. Сделать это необходимо прежде всего для того, чтобы облегчить работу двигателя. Спустя какое-то время катализатор, конечно, очистится, однако на двигатель будет оказана большая нагрузка.

  Если же керамика оплавлена, то все действия, направленные на очистку катализатора, не имеют никакого смысла».

• Катализатор убрать пламегаситель, или Почему опасно путать предназначение деталей

  «Расскажу о плюсах и минусах пламегасителя и катализатора. Что лучше?

  Зачастую возникает вопрос, чему стоит отдать предпочтение: пламегасителю или катализатору? Почему один считают альтернативой? Катализатор, как правило, осуществляет две функции. Первая – это дожигание СО и СH до такого состояния СО2, которое принято считать экологически чистым и соответствующим требованиям ЕЕС. Вторая функция достаточно сложная, и связана она с разбивкой потоков выхлопных газов. Иными словами, это первичный резонатор (пламегаситель). Стоимость штатного катализатора весьма велика и достигает $450. В России он не считается обязательным, поскольку экологические нормы у нас достаточно демократичны. Иномарка с исправно работающим двигателем и без катализатора соответствует нормам СО и СН, которые считаются в России разрешенными. Тогда возникает резонный вопрос: а что способно послужить альтернативой катализатору?

  Вы можете установить универсальный катализатор, и он окажется на порядок дешевле, чем штатный. Например, катализатор Bosal стоимостью $120. Его преимущество заключается в том, что ваш автомобиль будет настроен на работу с катализатором. Но есть и существенный недостаток – в нашей стране катализатор быстро выходит из строя по причине плохого бензина и несовершенных дорог.

  Таким образом, лучше всего устанавливать пламегаситель, а не катализатор. Для иномарок это наиболее подходящий вариант. Его преимущество заключается в прекрасном соотношении цены и качества. Также он реализует одну из двух наиболее важных функций катализатора. Но есть и недостатки – он не идеален с точки зрения экологических норм, хотя для нашей страны приемлем».