Замена задней подвески форд фокус 2 своими руками

Замена шаровой опоры Форд Фокус 2

Передние рычаги на автомобиле Ford Focus целесообразно менять целиком, если они получили повреждения или имеют уже достаточно большой износ (выработали свой ресурс). Автовладельцам следует учитывать, что после замены рычагов необходимо проверить и отрегулировать углы колес на стенде развал-схождения.

Замена рычага производим следующим образом:

• устанавливаем автомобиль на ровную площадку, домкратим и снимаем колесо;
• ключом на 18 откручиваем гайку шаровой опоры, с помощью съемника отсоединяем опору от поворотного кулака;
• сначала откручиваем передний болт, которым крепится рычаг к подрамнику;
• затем отворачиваем два болта сзади снизу;
• снимаем рычаг, если необходимо сменить оба, аналогично демонтируем и второй;
• устанавливаем новые детали на место.

Как видим, меняются рычаги очень просто и быстро, подобную работу может выполнить почти любой водитель с минимальными слесарными навыками.

Передний рычаг подвески (РП) продается в автомагазинах в сборе с сайлентблоками и шаровой опорой, но если сам РП еще в хорошем состоянии, а шаровая опора люфтит, нет смысла менять весь рычаг целиком. Менять опору на РП несложно, выполняем такую работу в следующем порядке:

• снимаем рычаг с автомобиля;
• берем электродрель со сверлом на 9 мм, высверливаем клепки приблизительно наполовину, до конца клепки высверливать не нужно;
• с помощью зубила и молотка сбиваем клепки;
• вынимаем шаровую опору из рычага;
• новую деталь устанавливаем на болты с гайками.

Основные признаки неисправности задней подвески Ford Focus 2 и ремонт

Прежде всего, многие водители недооценивают влияние задней подвески на общую управляемость автомобиля. Как правило, поводом для проведения диагностики и ремонта является наличие стуков, которые снижают уровень комфорта при езде. В то же время, ухудшение управляемости и устойчивости часто игнорируется.

Сразу отметим, такой подход является абсолютно неправильным. Более того, многорычажная подвеска влияет на устойчивость автомобиля намного сильнее, чем простая балка, которая используется на машинах бюджетного сегмента.

В любом случае, первое, важно следить за стоянием задних амортизаторов и пружин. Необходима диагностика и проверка задних стоек в том случае, если появились следующие симптомы:. Сейчас читают:

Сейчас читают:

Как сделать чернитель шин самому: лучшие способы

Июн 28, 2020

Трапеция стеклоочистителя ВАЗ 2110: замена своими руками

Июн 28, 2020

• стуки сзади при проезде неровностей;
• машина «виляет» и раскачивается на неровностях;
• заметна раскачка при езде на средней и высокой скорости;
• задние колеса «переставляет» в поворотах;
• при активном торможении задняя ось явно не устойчива;

Также, если видны масляные пятна в области штока амортизатора, это является четким индикатором возникших проблем со стойками. Чтобы поменять амортизаторы задние на Форд Фокус 2, потребуется выполнить следующие основные действия:

• снять заднее колесо;
• под подвеску следует установить упор;
• далее откручивается крепление амортизатора;
• изношенный амортизатор снимается, на его место устанавливается новый;

Обратите внимание, обычно амортизаторы меняют парами на одной оси. Такая замена показана даже в том случае, если одна стойка еще сохраняет работоспособность

Основная причина заключается в том, что попытка установить старый и новый амортизатор на одной оси приведет к тому, что стойки будут работать не одинаково. В результате ухудшится устойчивость и управляемость.

Если же появились стуки в области задней подвески, при этом амортизаторы в норме, тогда нельзя исключать износ стоек стабилизатора. Данный элемент подвержен нагрузкам и может быстро выйти из строя при езде по плохим дорогам.

При этом поменять стойки стаба на Фокус 2 не сложно и можно выполнить операцию своими руками в условиях обычного гаража. Машину нужно загнать на яму, открутить крепление стойки к поперечному рычагу.

После этого можно снять старую стойку и поставить новую. Единственное, нужно учитывать, что на шаровом пальце резьба подвержена активному загрязнению, то есть грязь нужно обязательно очистить. Добавим, что на Ford Focus 2 в устройстве подвески есть как Г-образные стойки, так и прямые. Так вот, прямую стойку заменить еще проще.

В целом, если задняя подвеска прошла больше 100 тыс. км, нужно быть готовым к замене целого ряда элементов (задний рычаг Форд Фокус 2, сайлентблок Форд Фокус 2 заднего рычага, стойка стабилизатора, сайлентблок задней тяги, болт с эксцентриком и т.д.). Если к этому добавить и задние стойки, стоимость ремонта получается достаточно высокой (при условии использования исключительно оригинальных деталей).

При этом следует отметить, что некоторые детали подвески подходят от Mazda, а также в каталогах представлен достаточно большой список доступных аналоговых запчастей разных производителей и качества для ремонта задней подвески Форд Фокус.

Еще добавим, что после любых работ с задней подвеской, а также в том случае, если замечен неравномерный износ задних покрышек или есть нарекания на устойчивость, следует уделить внимание углам установки задних колес. Углы схождения задних колес регулируются болтами крепления нижних задних рычагов к подрамнику

Это и есть так называемые регулировочные болты.

Регулировочный болт получил эксцентриковую головку, а также шайбу. Если вращать болт с шайбой, изменится положение в отверстии подрамника. Если сместить болт к продольной оси, тогда вылет нижнего заднего рычага станет меньше. Это приведет к тому, что угол схождения колеса уменьшается. Если же сместить болт от оси, тогда угол будет увеличен.

Замена задней стойки стабилизатора

Если в районе задней подвески появился стук, вполне вероятно, что износились стойки стабилизатора. Меняются детали достаточно просто, если при съеме не будет никаких осложнений, заменить стабилизаторную стойку можно за полчаса или даже быстрее.

Замену удобно производить на яме или подъемнике, для выполнения операции колесо снимать не потребуется. Работу выполняем в следующем порядке:

• откручиваем гайку, которой стойка крепится к поперечному рычагу подвески, для этого потребуется накидной ключ на 15. Чтобы стойка при откручивании гайки не провернулась по оси, удерживаем ее шестигранником;
• затем этими же ключами отворачиваем верхнюю гайку, которая удерживает стойку на поперечном рычаге;
• раскрутив крепления, снимаем старую деталь, устанавливаем новую, на этом можно считать работу законченной.

Все было просто, но не всегда старая стойка нормально отворачивается. Резьба на шаровом пальце забивается грязью, и при попытке открутить гайку шестигранный ключ проворачивает в теле пальца. Прежде чем начать раскручивать соединение, необходимо:

• очистить резьбу на стойке стабилизатора от грязи;
• побрызгать на нее WD40;
• подождать 15-20 минут, чтобы остатки грязи «отъелись».

Только после этого следует приступать к откручиванию гаек. Если все же шаровой палец прокручивает в теле, и гайка крутится вместе с ним, придется применить маленькую болгарку – срезать изношенную стойку стабилизатора.

В данном случае рассмотрена замена Г-образных стоек стабилизатора, но на Ford Focus-2 также могут устанавливаться стабилизаторные стойки так называемого «прямого» типа.

Эти детали меняются еще проще, здесь уже осложнений практически никаких не возникает.

Замена сайлентблоков

Передний сайлентблок заменить несложно, имея приспособление для выпрессовки-запрессовки.

Им производится сначала выпрессовка старого элемента, а затем на его место запрессовывается новый.

Внутри сайлентблока рычага передней подвески размещены две металлические втулки и внутренняя обойма, которой он одевается на рычаг.

Все пространство внутри внешнего корпуса заполнено резиной.

Перед снятием на рычаге лучше сделать пометки, как на нем располагался сайлентблок, а также как относительно рычага располагались проушины, глубина его посадки. В дальнейшем это поможет правильно произвести установку.

Это очень важно, поскольку, установив новый резинотехнический элемент, снять его без разрушения конструкции уже не удастся. Если этот сайлентблок имеет сильный износ, можно попытаться стянуть внешний корпус при помощи съемника

Если этот сайлентблок имеет сильный износ, можно попытаться стянуть внешний корпус при помощи съемника.

При сильном износе резина внутри уже расслоена и корпус должен сняться.

После снятия на рычаге остаются две втулки и внутренняя обойма, причем все это залито резиной.

Если же стянуть корпус съемником не удалось, его можно разрезать «болгаркой».

Далее втулки ножом очищаются от остатков резины, и они сбиваются молотком с зубилом.

Их можно также и разрезать болгаркой.

После удаления втулок, остается только очистить внутреннюю обойму от резины и разрезать ее шлифмашинкой, поскольку она посажена очень плотно, и стянуть ее съемником не удастся.

Далее оставшееся внутренняя обойма сбивается с помощью зубила и молотка.

На этом операции по снятию изношенного сайлентблока завершены, можно приступать к установке нового элемента.

Запрессовка.

Перед установкой нового сайлентблока его посадочное место нужно зачистить наждачкой.

Для облегчения посадки можно рычаг подвергнуть воздействию низких температур, то есть попросту заморозить. Для этого можно воспользоваться сухим льдом. Правда достать его не так просто.

Это приведет кратковременному изменению структуры металла, посадочное место немного «сожмется».

Новый сайлентблок устанавливают на край посадочного места, так чтобы все сделанные ранее метки положения проушин совпали.

Насаживают новый элемент при помощи молотка и проставки из металлической трубки.

Важно, чтобы трубка была равной по диаметру внутренней обоймы. Но будет идеальным, если вы воспользуетесь шаром с нужным диаметром

Но будет идеальным, если вы воспользуетесь шаром с нужным диаметром.

Ударные нагрузки должны осуществляться только по обойме, и ни в коем случае – по резиновой составляющей сайлентблока или втулкам.

Производя установку нового элемента нужно следить за глубиной его посадки на рычаг.

После замены сайлентблоков, все ставиться на место, перед установкой все его крепежные элементы нужно обработать фиксаторами резьбы.

Произведя замену сайлентблоков с одной стороны, следует выполнить те же операции и с другой, поскольку замена данных элементов производиться попарно, сразу с обеих сторон автомобиля.

Надеемся, что мы вам помогли. Удачи.

Форд Фокус 2: подвеска задняя, устройство и надежность

Итак, задняя подвеска Ford Focus 2 многорычажная. С одной стороны, такая конструкция дает высокую плавность хода, улучшает управляемость и повышает устойчивость автомобиля.

При этом минусами является использование большого количества элементов (например, задние рычаги Форд Фокус 2, сайлентблоки задние Форд Фокус 2 и т.д.), которые при этом не отличаются большой надежностью при езде по дорогам плохого качества.

Конечно, сам автомобиль тут не при чем, но дороги делают свое дело. В результате ремонт задней подвески на Фокусе II получается достаточно затратным, так как нужно приобретать много основных и дополнительных деталей. К этому также следует добавить определенную сложность работ в рамках замены.

С учетом того, что ФФ2 все же является бюджетным автомобилем с относительно доступной начальной стоимостью, высокие затраты на ремонт задней подвески на авто такого класса могут стать неожиданностью для владельца.

Если рассматривать заднюю подвеску более внимательно, в списке основных элементов подвески моно выделить ряд особенностей. Второе поколение Форд Фокус имеет независимый тип подвески со средней поперечиной. Каждое заднее колесо имеет 4 рычага подвески, при этом продают рычаги задней подвески Форд Фокус 2 парами.

Общее устройство задней подвески предполагает наличие элементов:

• поперечины;
• рычаги подвески;
• пружины и амортизаторы;
• буфер сжатия;
• стабилизатор поперечной устойчивости;
• стойки и втулки стабилизатора.

Как показывает практика, все элементы «в оригинале» ходят около 80-100 тыс. км. Однако после того как детали полностью выработают свой ресурс, потребуется серьезный ремонт с заменой рычагов, сайлентблоков, лодочек, болтов и целого ряда других элементов.

Обычно первым выходит из строя продольный рычаг задней подвески Форд Фокус 2 (60-80 тыс. км.). Параллельно нужно менять сайлентблоки заднего рычага L=R. В отдельных случаях рычаг не меняют, ограничившись перепрессовкой только сайлентблоков. В любом случае, как в рамках замены, так и при необходимости поменять только сайлентблоки, потребуется разборка подвески.

Что касается задних амортизаторов Фокус 2, указанные элементы могут выйти из строя как относительно быстро, так и прослужить не менее 100-120 тыс. км. и более. Все зависит от состояния дорог, а также индивидуальных особенностей эксплуатации того или иного автомобиля. Что касается других деталей, задние стабилизаторы вполне надежны и могут выходить 120 тыс. км. и более. То же самое можно сказать и о стойке стабилизатора.

Передние пружины

Артикул	Название товара	Цена
RG3404	Передняя пружина (1.4-1.6) Kayaba (Япония)	1936 руб КУПИТЬ ИНФО
RG3405	Передняя пружина Форд Фокус 2 (1.8, 2.0 МКПП, 1.6 TDCi) Kayaba (Япония)	1966 руб КУПИТЬ ИНФО
RG3406	Передняя пружина Форд Фокус 2 (2.0 АКПП, 1.8 TDCi, 2.0 TDCi) Kayaba (Япония)	1928 руб КУПИТЬ ИНФО
4027602	Передняя пружина Форд Фокус 2 (1.4-1.6) Lesjofors (Швеция)	2118 руб КУПИТЬ ИНФО
4027603	Передняя пружина Форд Фокус 2 (1.8, 2.0 МКПП, 1.6 TDCi) Lesjofors (Швеция)	1784 руб КУПИТЬ ИНФО
4027604	Передняя пружина Форд Фокус 2 (2.0 АКПП, 1.8 TDCi, 2.0 TDCi) Lesjofors (Швеция)	уточнить
Все варианты передних пружин Форд Фокус 2

Предварительная диагностика неисправностей передней подвески

Амортизаторы

• Функция амортизатора заключается в том, чтобы гасить колебания пружины. Если при нажатии на одну сторону машины она возвращается в исходное положение и отсутствуют повторные колебания, амортизатор исправен.
• Беремся за колесо и качаем к себе и от себя. Если ощущаем люфт, значит, неисправен амортизатор. Если после нажатия на тормоз люфт пропадает, очень высока вероятность того, что пора менять подшипник передней ступицы.
• При визуальном осмотре в нижней части амортизатора не должно быть повреждений и потеков масла и пружины должны быть целыми.

Форд Фокус и Хендай Солярис: какой автомобиль выбрать

Рулевые тяги

Лучше всего проверять, когда машина поднята.

Качаем колесо влево — вправо. Если ощущается люфт, значит, неисправна шаровая опора, рулевой наконечник или тяга.

Шарниры стоек стабилизатора поперечной устойчивости

• Отсутствие внешних повреждений на чехлах шаровых стоек.
• Двигаем штангу стабилизатора вверх-вниз рукой или с помощью монтировки. Если ощущаем люфт, значит стойки надо менять.

Сайлентблок заднего крепления к подрамник

• Визуально не должно быть расслоения резины.
• Пытаемся cдвинyть пpoyшинy pычaгa, вcтaвив oтвepткy мeждy нeй и пoдpaмникoм. Ecли двигается, значит сайлентблок надо менять.

Шapoвыe oпopы

Берем отвертку, аккуратно вставляем ее между рычагом и поворотным кулаком. Двигаем вверх-вниз. Если есть люфт или стук, необходимо менять шаровую.

Закончив предварительную диагностику желательно съездить на СТО и убедиться в правильности своих выводов. В большинстве случаев проблема будет в подшипнике ступицы или в одной из частей рычага.

Замена сайлентблоков передних рычагов на Ford Focus 2

Выполнить замену сайлентблоков передних рычагов на машину Форд Фокус 2 можно самостоятельно, так как это процесс не сложный. Для выполнения работ понадобится следующий инструментарий:

• Новые сайлентблоки.
• Два домкрата (один – гидравлический).
• Баллонный ключ.
• Приспособления для стяжки пружин.
• Съемник (трехлапчатый).
• Наборы рожковых ключей и головок с воротками (на «10-14», «17», «19», «21», «22»).
• Втулка для выпрессовки старых деталей.
• WD-40.
• Гараж со смотровой ямой.
• Противооткатные упоры.

Демонтаж старых деталей чаще всего производят методом спиливания, установка новых элементов – запрессовыванием либо забиванием (для того, чтобы сайлентблок без проблем посадить, можно использовать WD-40, если такой смазки нет, подойдет мыльный раствор). Оба резинометаллических шарнира можно поменять только на снятом рычаге.

Процесс демонтажа старых деталей:

• Внешняя обойма снимается ударами молотка.
• Силуминовые кольца, расположенные на торцах, нужно также сбить или спилить болгаркой.
• Срезать внутреннюю обойму (излишки резины аккуратно срезать болгаркой/ножом, стараясь не задеть рычаг).
• Посадочное место на рычаге очистить мелкозернистой шкуркой.

Установка новых сайлентблоков:

• Смочить новые детали в WD-40.
• Аккуратно постукивая через проставку обоймы забить новый сайлентблок (он должен сесть максимально плотно).
• Проконтролировать глубину забивки по шаблону и осевую установку по метке.
• Обратная сборка авто. Примерять по месту, нанести на болты фиксатор резьбы, закрутить их. Если глубина посадки выбрана точно, то проблем с закручиванием болтов не будет.
• Чуть прогибая рычаг вниз, завести шаровые на место (рычаг будет немного пружинить на резине новых шарниров) и затянуть гайки.
• Поставит колеса и защиту.

На этом замена сайлентблоков передних рычагов на Фокус 2 закончена.

Важно! Во время выполнения замены резинометаллического шарнира следует обязательно обратить внимание на состояние других элементов подвески, и в случае обнаружения их повреждений, лучше сразу произвести замену элемента. После замены деталей на новые нужно обязательно восстановить развал колес и углы схождения. К слову, данное мероприятие рекомендовано при любом вмешательстве либо каждом ремонте подвески автомобиля

К слову, данное мероприятие рекомендовано при любом вмешательстве либо каждом ремонте подвески автомобиля

После замены деталей на новые нужно обязательно восстановить развал колес и углы схождения. К слову, данное мероприятие рекомендовано при любом вмешательстве либо каждом ремонте подвески автомобиля.

Если обнаружены признаки неисправности сайлентблоков, не стоит медлить с их заменой. Выход их строя шарниров и их несвоевременная замена может привести к серьезным поломкам деталей подвески. При возможности отдавайте предпочтение оригинальным расходникам и запчастям. Их ресурс достаточно велик, значит, это будет выгодное вложение в автомобиль.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Описание конструкции

Задняя подвеска:1 — продольный рычаг; 2 — амортизатор; 3 — подрамник; 4 — стабилизатор поперечной устойчивости; 5 — регулировочный болт (болт крепления заднего нижнего рычага к подрамнику); 6 — нижний задний рычаг; 7 — пружина; 8 — тормозной щит; 9 — верхний рычаг; 10 — нижний передний рычаг; 11 — сайлент-блок продольного рычага

Задняя подвеска — независимая, многорычажная, с цилиндрическими витыми пружинами и гидравлическими амортизаторами двойного действия. Основные несущие элементы подвески — штампованные продольные рычаги, каждый из которых связан с подрамником тремя поперечными рычагами через сайлент-блоки. Тормозные силы при движении автомобиля воспринимаются продольными рычагами, а силы в направлении перпендикулярном продольной оси автомобиля — поперечными рычагами подвески.

В передней части продольного рычага установлен сайлент-блок, через который рычаг закреплен двумя болтами к кузову. К задней части рычага четырьмя винтами крепится ступичный узел заднего колеса.

Ступичный узел заднего колеса:1 — ступица заднего колеса; 2 — датчик скорости вращения колеса

Ступичный узел представляет собой неразборный узел с подшипником и задающим элементом датчика скорости вращения колеса антиблокировочной системы тормозов.

Нижний задний рычаг

В нижних задних рычагах выполнены опорные чашки пружин. Верхние концы пружин упираются в чашки подрамника. В чашках установлены резиновые прокладки. Нижняя проушина амортизатора крепится болтом к продольному рычагу, а верхняя опора амортизатора крепится к кузову. Амортизаторы и пружины задней подвески позволяют задним колесам перемещаться вверх-вниз при проезде неровностей и одновременно гасить колебания кузова.

Детали стабилизатора поперечной устойчивости:1 — нижняя подушка с болтом;2 — буфер; 3 — верхняя подушка; 4 — гайка с шайбой; 5 — штанга; 6 — подушка; 7 — скоба

Для повышения поперечной устойчивости и уменьшения углов крена автомобиля установлен стабилизатор поперечной устойчивости. Штанга стабилизатора в своей средней части крепится двумя скобами через резиновые разрезные подушки к подрамнику. Концы штанги стабилизатора через стойки с резинометаллическими шарнирами соединены с задними нижними рычагами.

Нижний передний рычаг

Углы схождения задних колес регулируются вращением болтов крепления нижних задних рычагов к подрамнику (регулировочных болтов).

Регулировочный болт имеет эксцентриковую головку и шайбу. При вращении болта с шайбой изменяется его положение в отверстии подрамника: при смещении болта к продольной оси автомобиля уменьшается вылет нижнего заднего рычага и, следовательно, уменьшается угол схождения колеса; при смещении болта от оси угол — увеличивается.

Элементы задней подвески на автомобиле:1 — сайлент-блок продольного рычага; 2 — продольный рычаг; 3 — нижний передний рычаг; 4 — верхний рычаг; 5 — амортизатор; 6 — пружина; 7 — подрамник; 8 — регулировочный болт (болт крепления заднего нижнего рычага к подрамнику); 9 — стабилизатор поперечной устойчивости; 10 — нижний задний рычаг; 11 — тормозной щит

Замена переднего сайлентблока рычага подвески Ford Focus 2

Для перепрессовки малого сайлентблока переднего РП удобнее воспользоваться съемником, но если его нет под рукой, можно попробовать перепресовать с/б подручными средствами. Для этого понадобится кусок трубы соответствующего диаметра и болт (шпилька) с гайкой и шайбами.

Чтобы с/блок легче сходил со своего места, обрабатываем его WD-40 и выдерживаем некоторое время (минут 15-20).

Под обрезок трубы подкладываем толстую широкую шайбу, поворачивая ключом гайку, начинаем выпрессовывать с/б.

Берем новый саленблок, запрессовываем его в рычаг.

Новый с/б может заходить туго, поэтому нужно запастись терпением и не торопиться. Запрессовывается саленблок таким же образом, как и выпрессовывается. Необходимо установить резиновый уплотнитель так, чтобы буртики резины выступали из железа.

Чтобы саленблок легче заходил на свое место, не будет лишним обработать его снаружи силиконовой смазкой. Резину смазка не разъест, зато запрессовать с/б будет проще.

Тюнинг подвески ч.2

Уважаемые одноклубники. прежде чем что то написать в этой теме, почитайте хоть немного эту тему 99% что ваш вопрос уже не один раз поднимали и давали на него ответ и ознакомтесь пожалуйста с темой ГИД по подвеске на фокусСообщения состоящие из вопроса типа: «У меня что то стучит. «сюда писать не надо, есть соответствующая тема Стуки в подвеске все вопросы о проблемах со штатной подвеской просьба писать в соответствующую тему раздела «Эксплуатация»: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) постоянные «жители» этой темы вам обязательно ответят на все ваши вопросы если ваш вопрос будет содержать как можно больше информации о том о чем хотите спросить

ЗДЕСЬ первая часть темы.

аморты для седана и ХБ и всех двигателей одинаковые

копплект FSDдля 1.4-1.6 и для 1.8-2.0 — 2100-4037 (2+2)

передние стойки Sportправая — 8741-1487RSportлевая — 8741-1487LSport

задний аморт Sport8040-1351Sport

передние стойки STR.Tправая — 8750-1087Rлевая — 8750-1087L

задний аморт STR.T8050-1108

пружины для 1.4-1.6 — 1020-6180пружины для 1.8-2.0 — 1020-6181

комплект Sport Kit (аморты+пружины)для 1.4-1.6 — 1130-1622для 1.8-2.0 — 1130-1623

аморты для универсала для 1.4-1.6 и для 1.8-2.0 — 2100-4038 (2+2)

передние стойки Sportправая — 8741-1487RSportлевая — 8741-1487LSport

задний аморт Sport8240-1254Sport

передние стойки STR.Tправая — 8750-1087Rлевая — 8750-1087L

задний аморт STR.Tнет(

35-110736 BILSTEIN — B6 SPORT—Место установки передний мост слева; Стойка амортизатора; однотрубный Upside Down; верхний стержень;

35-110743 BILSTEIN — B6 SPORT—Место установки передний мост справа; Стойка амортизатора; однотрубный Upside Down; верхний стержень;

24-113823 BILSTEIN — B6 SPORT—Место установки задний мост; давление газа; однотрубный; нижнее отверстие; верхний стержень;

35-110767 BILSTEIN — B8 SPRINT—Место установки передний мост слева; Стойка амортизатора; однотрубный Upside Down; верхний стержень;

35-110774 BILSTEIN — B8 SPRINT—Место установки передний мост справа; Стойка амортизатора; однотрубный Upside Down; верхний стержень;

24-113830 BILSTEIN — B8 SPRINT—Место установки задний мост; давление газа; однотрубный; нижнее отверстие; верхний стержень;

22-112811 BILSTEIN — B4 Gas (Ersatzteil)—Место установки передний мост слева; Стойка амортизатора; давление газа; двухтрубный;

22-112880 BILSTEIN — B4 Gas (Ersatzteil)—Место установки передний мост справа; Стойка амортизатора; давление газа; двухтрубный;

19-119526 BILSTEIN — B4 Gas (Ersatzteil)—Место установки задний мост; давление газа; двухтрубный; нижнее отверстие; верхний стержень;

Архив (2010)

подвеска, пружины, амортизаторы, рычаги, опорный подшипник, стабилизатор, Eibach, Koni, Bilstein

Ситуация такая: я заказал на 2 литровый ФФ2, 2006 г.в., всеволжской сборки передние стойки, предварительно найдя их номер по официальному каталогу. При замене, выяснилось, что штоки каябовских стоек короче штатных на 2 см. Результатом выяснений и консультаций был вывод что данные стойки подходям для С-МАХ, хотя каталог говорит об их совместимости. По наблюдениям сервисменов, результатом эксплуатации их на фокусе является повреждение сальника штоком при ходе отбоя и выход аммо из строя. Можно было бы плюнуть, ибо эта пустая трата денег для меня не критична, но эта ситуация сложилась уже давно, и никто исправлять ее не собираецца. С одной стороны фокусоводы выкидывают деньги на ветер с другой Каяба несет имиджевый ущерб, хотя выпускает вполне достойные запчасти.Как я понимаю, сущность нашего клуба — это общение, взаимопомощь и обмен опытом. Так давайте решим этот вопрос вместе, во взаимодействии с представителями KYB. Если кто что знает по этой теме, прошу

Кстате, по катологу правильные стойки для фокуса 334838, 334839, но они у них совместимы с С-MAX, при установке на который «выдалбливаецца» верхний сальник.

цитата:

Здравствуйте!

По каталожным номерам 334841 и 334840 мною были приобретены передние стойки для Форда фокуса 2 с 2 литровым двигателем, 2006 года выпуска.

Штоки Ваших амортизаторов на 2 см. короче и подходит для форда c-max. Более короткая стойка разобъет сальник и амортизатор быстро придет в негодность, хотя качество изготовления тут непричем. В каталоге ошибка относительно совместимости стоек.

Сайлентблоки задней подвески Фокус 2

Вначале немного информации. На Форд Фокус 2 задняя подвеска многорычажная. Это дает плюсы при управляемости автомобиля, но в тоже время увеличивает стоимость ремонта подвески при поломке. В составе четыре рычага на каждую сторону. Один продольный, и три поперечных (два снизу и один сверху).

Задний нижний поперечный рычаг еще называют «подпружинным», в него упирается пружина. Передний нижний «кость» и верхний «серп». Так их называют из-за визуального сходства с этими предметами.

Схема задней подвески Форд Фокус 2

1 — Поперечина 2 — Стабилизатор поперечной устойчивости 3 — Стойка стабилизатора поперечной устойчивости, оснащенная шаровыми шарнирами 4 — Опора ступицы 5 — Ступица колеса 6 — Верхний рычаг 7 — Передний нижний рычаг 8 — Задний нижний рычаг 9 — Ограничитель динамического прогиба 10 — Амортизатор 11 — Пружина 12 — Гайка регулировочного кулачка заднего нижнего рычага

Подпружинные рычаги бывают двух видов — прямые и изогнутые. Изогнутые используются на так называемой улучшенной подвеске. С ними идет стабилизатор поперечной устойчивости с Г-образными стойками и двумя шарнирами. С прямыми рычагами будет другой стабилизатор и прямые стойки. Прямые рычаги и стойки дешевле.

Об износе сайлентблоков задней подвески можно судить по начинающемуся неравномерному износу задних покрышек. Проверить сайленты можно визуально и покачать рукой «кость». Часто сайленты в этом рычаге просто начинают болтаться из-за разрыва резины. Также становится невозможным произвести регулировку схождения задних колес, потому так втулки сайлентов прикипают к развальным болтам.

На своем автомобиле я упустил момент своевременной замены. По этой причине заднюю резину съело по внутренней кромке и на одном колесе появилась грыжа на протекторе. Колесо стало подпрыгивать при езде.

Резина могла еще походить. А теперь только покупка новой. Поэтому советую следить за износом и производить своевременный ремонт в задней подвеске.

Состояние сайлентов подвески

Пробег на момент ремонта 174 тыс. км. Осмотрел всю подвеску и решил менять не все сайленты, а только в подпружинном рычаге и в «костях». Остальные выглядели не совсем плохо и еще держали нагрузку. Ниже несколько фото левой стороны, на правой было тоже самое.

Левая сторона, передний сайлент продольного рычага «бабочка»

Передний нижний поперечный рычаг с левой стороны «кость»

Верхний поперечный рычаг с левой стороны «серп»

Запчасти для ремонта. Сайлентблоки задней подвески Фокус 2

На фото все мне было нужно, далее будет подробнее

Для «костей» нужно четыре одинаковых сайлентблока, по два на каждый рычаг. Заказал Lemforder 31938 01.

В подпружинные рычаги решил взять сайленты Masuma. Внутренний RU471, внешний RU470. Фирма Японская, но сделано на заводе в Китае. Внешне качество хорошее.

Внутренний сайлент подпружинного рычага

Внешний сайлент подпружинного рычага

Сайленты различаются диаметром и длиной внешней обоймы. На одной стороне нанесена красная точка. Этой стороной сайлент следует вставлять в рычаг, она немного меньше диаметром. Вообще разницу почти в 1 мм в диаметре заметил только на одной паре сайлентов, внутренней или внешней уже не помню. Нужно замерить штангельциркулем, но красная точка была на тех и на других. Если прессовать не правильно, сайленты держаться на будут.

Брал на запас несколько болтов, но все открутились кроме развальных. Гайки приварены к подрамнику. Если их не придется срезать, то достаточно только болтов. Болты для «костей» М12х65 мм Ford 1 471 995 или SWAG 50 92 9451 . Нужно 4 штуки. Для «серпов» болты такие же, но их я не трогал.

Внешний болт подпружинного рычага Ford 1 471 980 или Ford 6 699 982. М12х75 мм, таких нужно два. У болта Ford 1 471 980 уширение под внутренний диаметр сайлента только около головки болта. У родных это место длиннее, оставил их.

Внешний болт подпружинного рычага, 1 471 980

Внешний болт подпружинного рычага, М12х75 мм

Болты для «костей», 1 471 995

Болты для «костей» М12х65 мм

Когда менять сайлентблоки задних рычагов на Форд Фокус 2

Износ видно сразу. То, что сайлентблоком называется резинометаллическая втулка для гашения вибраций и уменьшения нагрузки на элементы подвески, никому объяснять не нужно.

То, что они имеют свой предел прочности, тоже понятно. Замена сайлентблоков задней подвески бывает необходима уже после 80–100 тысяч пробега, а признаками неисправности считаются:

• стук и скрип в районе заднего моста;
• неустойчивость автомобиля при резком перестроении и в поворотах;
• увод машины в сторону при торможении;
• неравномерный износ резины задних колёс;
• нарушенные углы развала-схождения задних колёс.

Если не заметить сильный износ сайлентблоков вовремя, то кроме ремонта, можно крепко потратиться и на замену деталей подвески, и на новую резину. Да и безопасность в пути тоже будет под угрозой.

Какие сайлентблоки будем ставить?

Новые сайлентблоки установлены.

Но есть опасность нарваться на контрафакт, на рынке появляется всё больше подделок рычагов из стали отвратительного качества. Однако если рычаги в нормальном состоянии, а из строя вышли только сайлентблоки, будем их менять. Работа по замене стоит в среднем около 4–4,5 тысяч рублей в зависимости от сервиса, поэтому сэкономим деньги и заменим сайлентблоки своими руками.

На рынке представлено множество видов сайлентблоков, но одними из самых популярных долгое время остаются элементы Lemforder. Вот их каталожные номера:

• Lemforder 31938 01 , это сайлентблок задних поперечных рычагов, для замены их нужно четыре, внутренний диаметр втулки 12,2 мм, внешний диаметр обоймы — 32,2 мм;
• Lemforder 31940 01 — сайлентблок изогнутого заднего рычага с внутренней втулкой 12,2 мм, диаметр обоймы 36,2;
• Febi 34249 , продаётся комплектом на обе стороны с болтами крепления, устанавливается спереди заднего продольного рычага;
• десять болтов Febi 29451 с резьбой М12х1,75, головка диаметром 24 мм под ключ на 15;
• два регулировочных болта для установки развала Mazda BP4K-28-66ZB ;
• две регулировочные шайбы Mazda BP4K-28-473A ;
• Hanse HR 402 183 — нижний задний поперечный рычаг, сайлентблок наружный, внутренняя втулка диаметром 12,3 мм, внешняя обойма 36,3 мм;
• внутренний сайлентблок нижнего поперечного рычага, Hanse HR 402 182 , диаметры такие же;
• две втулки стабилизатора поперечной устойчивости Lemforder 34054 01 .