Моменты затяжки резьбовых соединений ваз 2105 жигули

Когда необходима замена уплотнителя ГБЦ

При прогорании прокладки повреждения существенные: утрачивается целостность, деталь теряет форму. При пробое повреждения незначительные, порой даже незаметные невооруженным глазом.

Прокладка становится непригодной по следующим причинам:

• перегрев;
• крепежные элементы при установке затянуты с отступлением от норм момента затяжки;
• некачественный хладагент;
• нарушения в работе двигателя;
• бракованное, некачественное изделие.

Пришедшую в негодность прокладку ГБЦ можно определить по следующим признакам:

• перебои в работе силового агрегата;
• потеки рабочих жидкостей из-под ГБЦ;
• быстрый нагрев и перегрев мотора;
• следы ОЖ в смазывающих веществах;
• пар в выхлопных газах;
• конденсат на свечах зажигания;
• повышенное давление в охлаждающей системе, появляется дым в расширительном бачке.

Симптомы проявляются по-разному в зависимости от места повреждения прокладки. Если испорчены края отверстий цилиндров возможен перегрев двигателя и повышенное давление в системе охлаждения.

Если ОЖ попадет в камеры сгорания двигатель начнет троить, так как в ТВС будет разбавлена хладагентом, не сможет до конца сгорать. Из выхлопной трубы будет выходить белый дым со специфическим запахом.

Если повреждения на краю уплотнителя, в месте соприкасания блока цилиндров и головки возможны подтеки рабочих жидкостей. 

Прогар прокладки головки блока, признаки.

Признаки прогара прокладки ГБЦ.

При появлении признаков прогорания уплотнителя, нужно подойти к диагностике комплексно. Прежде чем приступать к замене уплотнителя, нужно убедиться, что причина именно в нем. Для этого необходимо выполнить следующий ряд действий:

1. Обнаружив потеки жидкостей на блоке цилиндров, нужно убедиться, что течет точно из-под головки.
2. Заводим мотор и анализируем цвет и запах выхлопов. Если они выглядят в виде белого дыма, имеют запах антифриза, глушим двигатель и аккуратно откручиваем крышку с расширительного бачка. О наличии в системе охлаждения выхлопных газов говорит запах сгоревшего топлива.
3. Запускаем двигатель без крышки на расширительном бачке, внутри него не должно быть масляных следов масла и пузырьков газа.  
4. Глушим мотор, даем ему остыть. Достаем щуп для измерения уровня масла и смотрим на ее цвет. Если ее уровень слишком повысился без особых причин или есть следы жидкости бело-коричневого цвета, это говорит о смешивании масла и хладагента.
5. Даем поработать силовому агрегату 5 минут, глушим его. Достаем свечи, осматриваем электроды. Если они влажные, то большая вероятность, что в цилиндры попала ОЖ.

Признаки неисправности ПГБЦ

Причин прогорания прокладки головки на автомашинах ВАЗ несколько:

• перегрев мотора;
• слабая затяжка болтов ГБЦ;
• трещина в головке блока;
• деформированная поверхность ГБЦ или блока цилиндров.

Основной причиной прогара ПГБЦ является перегрев, температура двигателя определяется по датчику на комбинации приборов.  Перегреваться движок может из-за различных факторов:

• недостаточный уровень тосола (антифриза) в системе охлаждения;
• неправильно выставлено зажигание (слишком позднее);
• забит основной охлаждающий радиатор;
• зажаты впускные и выпускные клапана.

При сильном перегреве может выйти из строя головка блока, «залечь» поршневые кольца. Если после замены ПГБЦ прокладка прогорает снова, необходимо выполнять уже более серьезный ремонт, разбираться с причиной повторяющегося дефекта.

Начало проведения работ

Самое первое действие – это демонтаж воздушного фильтра. Конечно, на карбюраторном двигателе его снять несколько проще. Если у вас инжектор, то придется повозиться с его резиновыми креплениями. Но суть остается той же – необходимо разобрать топливную систему полностью, чтобы добраться до ГБЦ. Но мы рассмотрим на примере не инжекторной, а карбюраторной семерки. Все-таки классических автомобилей с такой системой питания намного больше.

Желательно демонтировать карбюратор, так как если снимать головку вместе с ним, можно нечаянно повредить его. На всех автомобилях классической серии карбюратор снимается одинаково. Эта процедура достаточно простая, но потребуется уделить некоторое время. Теперь можно выкрутить гайку крепления трамблера и извлечь распределитель вместе с проводами. Все ближе к мотору, осталось дело за малым – сливаете тосол из системы.

А дальше отключаете все патрубки, которые увидите. После этого можно будет демонтировать крышку ГБЦ. Она крепится при помощи гаек и фигурных шайб. Не потеряйте их при проведении ремонта. Вот и все, подготовка завершена, можно начинать самое сложное – демонтаж и установку головки блока.

Для чего применяется протяжка болтов ГБЦ?

Если все болты блока цилиндров в порядке и не требуют замены, но момент намного ниже установленных производителем значений, необходимо провести протяжку болтов. Для этого вам понадобится следующий инструмент:

• Специальный динамометрический ключ с индикатором момента;
• Штангельциркуль или любая небольшая линейка.

Протяжка болтов блока цилиндров проходит в 4 основных этапа:

1. Для начала, используя динамометрический ключ, нужно затянуть болты в указанном по рисунку, расположенном ниже, порядке до значения усилия 2,0 кг/см.

1. Далее в том же порядке нужно пройти по второму кругу и дотянуть значение момент до показателя 8 кгс/м.
2. По окончании работ нужно будет по 3-ему кругу довернуть болты до 90 градусов.

Замена болтов ГБЦ и их затяжка – несложный процесс, который требует только использования специального инструмента и сноровки. Если вы выполняете данный тип работ первый раз, то обязательно следите за точностью момента и выставлением правильно угла затяжки.

Схема и порядок затяжки головки блока цилиндров на автомобилях ВАЗ

Затягивать крепеж следует в определенном порядке. Данная методика позволяет произвести правильную стыковку основного блока с блоком цилиндров, не создавая перекосов и лишнего напряжения металлических поверхностей. Притягивают болты ГБЦ в два этапа:

1. С первой крепежной единицы по десятую затягивают моментом 3,5-4,1 кгс*м.
2. Эти же метизы уже затягиваются моментом 10,5-11,5 кгс*м.
3. В последнюю очередь затягивают метиз №11, затяжка моментом составляет 3,5-4,0 кгс*м.

Порядок затяжки болтов головки блока цилиндров ВАЗ 2108.

Порядок затяжки головки блока цилиндров ВАЗ 2108 аналогичен с классическим модельным рядом. Работа должна начинаться аналогично с центральной точки, порядок затяжки головки блока цилиндров проводится в 4 стадии.

• Крепеж затягивают моментом – 2,0 кгс/м.
• Продолжают затяжку с моментом 7,5-8,5 кгс/м.
• Метиз оборачивают на 90 градусов.
• Производят финальный поворот на 90 градусов.

Затяжка головки блока цилиндров ваз 2110. Шестнадцатиклапанные двигатели Волжского автопрома начинают затягиваться по такому же принципу, как и все остальные модели – из центральной. Моменты затяжки:

• Показатели равны 2,0 кгс/м.
• Метизы поворачивают на 90 градусов.
• Повторный оборот на 90 градусов.

Важная информация! На 16-ти клапанных моторах допускается повторное применение крепежных болтов ГВЦ. Главное, чтобы их длина без головки не превышала 9,5 см. В случае если габариты превышают показатели нормы, то крепежные единицы рекомендуется заменить.

Правила затяжки

Перед началом работ рекомендуется проверить состояние метизов. На них должна быть хорошая резьба, а длина должна соответствовать нормативам.

Важная информация! Полноценная длина болтов ГБЦ равна 135,5 мм. Если вывинченные в процессе замены прокладки элементы соответствуют этому показателю, значит, их можно использовать второй раз. В случае удлинения крепежных элементов при эксплуатации двигателя применять их не рекомендуется, лучше приобрести новые. Например, болты ГБЦ ВАЗ 2112 идут М10×1,25 и М12×1,25.

Болты устанавливают на место и приступают к затяжке. Работа проходит в пошаговом порядке, из инструмента понадобится динамометрический ключ. Если производить затяжку в хаотичном порядке – это приведет к неприятным последствиям, которые повредят двигатель.

Работа выполняется в 4 этапа, каждый шаг производят по вышеописанной схеме:

1. Каждый крепеж затягивают инструментом – усилие 2 кгс/см 2 .
2. Закручивание в режиме усилия 8 кгс/см 2 .
3. Болты дотягивают проворачиванием каждой крепежной единицы на угол в 90 градусов.
4. На четвертом этапе вновь проворачивают каждый из болтов на угол 90 градусов в порядке приведенной схемы.

Необходимые инструменты

1. Динамометрический ключ.
2. Набор торцовых головок.
3. Удлинитель.
4. Трещотка/вороток.

Динамометрический ключ требуется для затяжки болтов с определенным усилием. Работа должна быть произведена аккуратно, также желательно иметь определенные навыки в использовании инструмента. Инструкция по использованию ключа:

1. Держатель должен быть выставлен в «нулевое» положение.
2. Приступают к плавному вращению инструмента и в то же время следят за его показаниями.
3. Если при применении ключа на индикаторе отсутствуют показания, это указывает на растяжение болтов. Особенность отмечается на начальной стадии работ. Следует продолжать обороты инструмента.
4. Когда момент затяжки будет достигнут, инструмент следует выключить.

Пошаговая инструкция

Порядок затяжки болтов ГБЦ на ВАЗ 2107:

1. Снимают провода, которые подключены к датчикам аварийного уровня масла и температуры ОЖ.
2. Сливают охлаждающую жидкость.
3. Производят демонтаж термостата.
4. Снимают корпус воздушного фильтра.
5. Отсоединяют входной элемент выхлопной трубы от коллектора.
6. Снимают кожух и ремень распределительного вала.
7. С карбюратора демонтируют приводные тяги двух заслонок.
8. Отключают проводку, присоединенную к ГБЦ.
9. Путем ослабления хомутов отсоединяют шланги, расположенные на ГБЦ.
10. Производят демонтаж головки блока цилиндров.
11. Удаляют отработанную прокладку.
12. Поверхностную плоскость касания ГБЦ очищают от остаточных частиц прокладки.

https://youtube.com/watch?v=SkwB_3Kj0Nw

Чтобы поставить новую прокладку и собрать головку блока цилиндров, следует произвести сборку в такой же последовательности как вышеперечисленно, только в обратном порядке.

Регулировка затяжки

Итак, если решили заняться затяжкой винтов ГБЦ и регулировкой момента, то нужно соблюдать определенный порядок и последовательность. Болты крепления ГБЦ не должны быть слишком затянуты или не дотянуты. Усилие нужно прикладывать, но не увлекаться. Если не имеете опыта, то за помощью лучше обратиться к профессионалам.

Инструменты

Динамометрический ключ, необходимый для затягивания элементов ДВС

Несмотря на то что этот процесс ремонтных работ требует особенного индивидуального подхода, подготовка к нему проходит быстро. Все потому что для этого не надо подготавливать целый набор инструментов. Если решили заняться этим самостоятельно, то понадобится приготовить только динамометрический ключ.

В хозяйстве такой ключ вряд ли получится найти, придется его приобретать в магазине. Сегодня средняя стоимость такого инструмента составляет около 800 рублей (250 гривен). Это более дешевый вариант. Можно приобрести и профессиональный ключ, его стоимость составляет около 1 500 рублей (500 гривен) и больше.

 Загрузка …

Схема затяжки

Так выглядят штифты головки двигателя

Рассмотрим схему процесса. Сразу же отметим, процедура затяжки осуществляется в несколько этапов, каждый имеет определенные шаги. При первом этапе порядок действий такой:

• Если не знаете, какой должен быть порядок затяжки, то все элементы необходимо закрепить моментом 3,5 — 4,1 кгс*м;
• На следующем этапе эти элементы нужно закрепить, чтобы момент составлял 10,5 — 11,5 кгс*м;
• Последний, одиннадцатый болт нужно закрутить моментом 3,5 — 4,0 кгс*м.

Что касается второго этапа работ, то он осуществляется в несколько шагов:

• Сначала нужно соблюдать момент обтяжки, он должен составлять 2,0 кгс*м;
• После этого элементы ГБЦ необходимо провернуть на 90 градусов;
• Затем следует еще раз довернуть их на 90 градусов.

Этапы

Номерами отмечены винты под демонтированной крышкой блока, которые надо затянуть

Рассмотрим поэтапную инструкцию по затягиванию болтов. Как сказано выше, она будет индивидуальна для каждого транспортного средства. Поэтому, если хотите заняться этим делом самостоятельно, то вам в любом случае необходима сервисная книжка к своему авто. В частности, вам потребуется:

• ознакомиться с процессом и схемой затягивания винтов ГБЦ в своей машине;
• также необходимо знать время силы для затягивания винтов ГБЦ;
• ознакомиться со штифтами, которые используются для затягивания, возможно, они имеют специфическую форму или другие нюансы, которые следует учесть.

Процесс затягивания штифтов головки при помощи динамометрического ключа

Как сказано выше, процедура по затягиванию штифтов ГБЦ происходит в несколько этапов. Рассмотрим этот процесс на примере автомобиля ВАЗ 2109:

1. Все регулировочные штифты следует затянуть таким образом, чтобы момент был равен 2,0 кгс*м.
2. Затем эти же винты нужно закрепить. Для этого момент должен быть равен примерно 8 кгс*м.
3. Все винты следует провернуть, но не более, чем на 90 градусов.
4. Затем нужно довернуть штифты не более, чем на 90 градусов.

Лада 2107 7up › Бортжурнал › Два метода затяжки ГБЦ. Какой правильный? Давайте разбираться.

Пришлось мне как то раз лазить в двигатель и снимать головку по причине прогоревшего клапана. Тогда встал вопрос а как собственно затягивать ГБЦ по науке? В разных мануалах эта операция описывается двумя методами.1. Затягивать в несколько заходов моментом до 10,5-12 кг/м2. Тянуть в несколько заходов до 8 кг а дальше 2 раза повернуть на 90 градусов.Какой метод выбрать? Второй метод якобы выводит болты в режим упругой деформации, растягивая их как пружину, при этом момент уходит за 13 кг/м. Будучи в растянутом состоянии болты компенсируют последующую усадку прокладки и подтяжка болтов больше не требуется. Само собой отсюда вытекает что повторная затяжка старых болтов чревата выходом в зону пластичной деформации и последующем обрывом. То что болты должны быть натянуты в принципе правильно, но как это проверить? Правильно! Моментом! Придя к такому выводу я решил тянуть чисто моментом, заодно посмотреть насколько был бы эффективен второй метод. Взял щелчковый ключ размеченный до 32 кг .Начал с плавной затяжки от 2 кг в несколько проходов добрался до 11 кг и тут началось самое интересное. Каждый болт начал жить своей жизнью. 70% процентов болтов щелкали при проворачивании на один и тот же угол, остальные же для щелка требовали прокручивания более чем на 90 градусов. ГБЦ была перед этим отфрезерована а плоскость блока тщательно очищена шабером. Отсюда выходило что реальное обжатие прокладки началось только после 11 кг и проходило в разных участках с разной интенсивностью. Если бы я воспользовался методом углов то получил бы разброс момента по всей плоскости и изгиб ГБЦ, что неминуемо привело бы к прогару прокладки. Почему прокладка обжимается с различной скоростью по всей площади? Возможно это связано с конструктивными особенностями самой прокладки, возможно имеется искривление плоскости блока цилиндров. В любом случаи затягивать необходимо исключительно ориентируясь на момент на динамометрическом ключе, только так можно гарантировать плотное а главное равномерное прижатие плоскости ГБЦ к блоку. Каким моментом крутить? Я остановился на 13.5 кг, возможно многовато, зато хорошее прижатие гарантировано.

Пробег: 89100 км

Нравится 17 Подписаться

Неисправности, когда требуется снятие и установка ГБЦ

Существует ряд неисправностей, по причине которых ГБЦ ВАЗовской «шестёрки» приходится демонтировать с автомобиля для дальнейшей диагностики или ремонта. Остановимся на них детальнее.

Прогорела прокладка

О том, что прокладка ГБЦ вышла из строя (прогорела или её пробило), свидетельствуют следующие признаки:

• появление подтёков или прорыв газов на стыке между блоком двигателя и головкой. При таком явлении в работе силовой установки появляются посторонние шумы. При разрыве внешней оболочки уплотнителя могут появляться следы смазки или охлаждающей жидкости (ОЖ);

• образование эмульсии в моторном масле. Происходит такое при попадании охлаждающей жидкости через прокладку в масло либо при образовании трещины в БЦ;

• появление белого дыма из системы выхлопа. Белый выхлоп возникает при попадании ОЖ в камеру сгорания мотора. В такой ситуации уровень жидкости в расширительном бачке постепенно снижается. Несвоевременный ремонт может привести к гидроудару. Гидроудар — неисправность, которая вызвана резким повышением давления в подпоршневом пространстве;

• попадание смазки и/или отработавших газов в систему охлаждения двигателя. Выявить попадание смазки в ОЖ можно по наличию масляных пятен на поверхности жидкости в расширительном бачке. Кроме этого, когда нарушается герметичность прокладки, в бачке могут появиться пузыри, свидетельствующие о проникновении в систему охлаждения отработавших газов.

Видео: повреждение прокладки ГБЦ

Повреждение привалочной плоскости ГБЦ

К образованию дефектов привалочной поверхности головки блока могут приводить такие причины:

• продолжительная работа силового агрегата;
• перегрев мотора;
• некачественная охлаждающая жидкость.

Дефекты такого рода устраняются путём обработки плоскости, с предварительным демонтажем головки.

Повреждение привалочной плоскости на примере ГБЦ «Калины»

Трещины в головке блока

Основными причинами, которые приводят к появлению трещин в ГБЦ, являются перегрев мотора, а также неправильная затяжка крепёжных болтов при монтаже. В зависимости от характера повреждений головку можно отремонтировать с помощью аргоновой сварки. При серьёзных дефектах ГБЦ придётся заменить.

Перегрев мотора может привести к появлению трещины на ГБЦ

Износ направляющих втулок

При большом пробеге двигателя или применении некачественного моторного масла, направляющие втулки клапанов изнашиваются, что приводит к нарушению герметичности между седлом и тарелкой клапана. Основным признаком такой неисправности является повышенный расход масла, а также появление сизого дыма из выхлопной трубы. Проблема устраняется путём замены направляющих втулок.

Износ сёдел клапанов

Сёдла клапанов могут изнашиваться по нескольким причинам:

• использование низкокачественного топлива;
• большой пробег двигателя;
• неправильная установка зажигания.

Неисправность решается правкой либо заменой сёдел. Кроме этого, в обязательном порядке проверяется система зажигания.

Дефекты седла приводят к неплотному прилеганию клапана и потере герметичности камеры сгорания

Облом свечи зажигания

Довольно редко, но бывает, что в результате чрезмерной затяжки свечи, деталь обламывается на резьбе в свечном отверстии. Чтобы извлечь остатки свечного элемента ГБЦ, требуется демонтировать и подручными инструментами выкручивать резьбовую часть.

Неисправности ЦПГ

При неполадках цилиндропоршневой группы двигателя, головку блока также приходится снимать. К наиболее распространённым поломкам ЦПГ относятся:

• повышенный износ цилиндров, колец и поршней;
• повреждение поршня;
• залегание колец.

При чрезмерном износе цилиндров двигатель полностью разбирают для замены поршневой группы, а также для расточки внутренней полости цилиндров на станке. Что касается повреждения самих поршней, то они хоть и нечасто, но прогорают. Всё это приводит к необходимости демонтажа ГБЦ и замены неисправных деталей. При залегании колец нормальная работа цилиндра и двигателя в целом становится невозможной.

При залегании колец нормальная работа двигателя нарушается

Общие правила выполнения работ, используемые методы

Есть ряд общих правил, которые необходимо соблюдать при установке головки блока:

Важно строго соблюдать усилие затяжки. Для этих целей используется специальный инструмент – динамометрический ключ

Выполнять эту операцию обычными ключами не рекомендуется;
Болты головки необходимо тянуть плавно, рывки не допускаются. Поскольку усилие затяжки на последних подходах значительно, упростить процедуру и обеспечить плавное равномерное затягивание позволяет наращивание плеча ключа трубой; Перед установкой болтов внимательно нужно осмотреть состояние резьбы на них. Никакой грязи и сторонних частиц на витках быть не должно. Резьбу крепежных элементов перед закручиванием следует смазать моторным маслом. А вот заливать смазку в отверстия под болты не следует (особенно это касается «глухих» отверстий), поскольку в дальнейшем она не даст полноценно затянуть крепежи.

Несмотря на то, что у каждого двигателя имеются свои особенности затяжки головки блока, общая технология этой операции – одинакова. В целом, для затягивания крепежей применяется два метода:

• В несколько подходов доведением усилия затяжки до требуемого значения;
• Затягивание крепежей до определенного усилия (в один или несколько подходов), а затем – двойное доворачивание болтов на определенный угол.

Метод затягивания выбирается исходя из типа болтов.

Первый способ применяется при использовании не растягивающихся болтов (сейчас такие не используются, но их можно встретить на старых авто). Но нередко этот тип крепежей требует дотяжки после определенного периода эксплуатации двигателя, чтобы компенсировать усадку прокладки ГБЦ. Зато такие крепежные элементы допускаются для повторного использования, причем неоднократно.

Второй метод затяжки блока является актуальным для большинства современных авто. И все из-за использования растягивающихся болтов (так называемый тип TTY).

Такие крепежи за счет упругой деформации способны компенсировать тепловые расширения головки и усадку прокладки, но для этого их необходимо вывести в режим деформации (по сути, просто немного растянуть).

Для этого и необходимо двойное доворачивание болтов на определенный угол. На одних авто этот угол составляет 45 град., на других – 90 град.

Но после вывода элементов в режим упругой деформации, они уже будут не способны вернуться в исходное состояние, поэтому и не допускается их повторное использование из-за высокой вероятности разрушения.

Остальное

Для остальных резьбовых соединений моменты затяжки следующие:

• М6 — 10 Н-м;
• М8 — 25 Н-м;
• М10 — 50 Н-м;
• М12 — 105 Н-м;
• М14 — 180 Н-м.

Напомним, ранее мы выкладывали сборник технологических инструкций для Lada Vesta. С ним вы можете выполнить ремонт своего автомобиля самостоятельно.

Ключевые слова: двигатель лада веста | сцепление лада веста | коробка передач лада веста | передняя подвеска лада веста | задняя подвеска лада веста | рулевой механизм лада веста | тормоза лада веста

5

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

АвтоВАЗ объявил акцию «Жаркие дни», приз — автомобиль (до 30.09.2020)

АвтоВАЗ на Lada XRAY вместе с заменой насоса омывателя удаляет дренажную пробку

Реальная максимальная скорость Lada Vesta (МКПП, АМТ, вариатор)

Установка подогрева задних сидений на автомобили LADA

Важные нюансы в работе

1. При забивании сальника с помощью оправки не перестарайтесь. Наносите несильные удары и контролируйте глубину захода сальника. Если сильно будете бить, можно с легкостью повредить сальник;
2. Перед установкой сальника нужно смазать ободок и уплотнительную кромку свежим маслом;
3. Перед установкой осмотрите фланец на износ в районе прилегания уплотнительной кромки сальника. Если есть «борозда” фланец нужно заменить.

Как видите, сам процесс замены сальника редуктора ВАЗ 2107 довольно простой и не занимает много времени. Самое главное в этой работе – правильно затянуть гайку фланца заднего моста.

Двигатель

Деталь	Момент затяжки, Н-м
Болт крепления головки блока цилиндров	В три этапа: 1-ый — 20-25 2-ой — доверните болты на 90о 3-ый — окончательно доверните болты на 90о
Гайка и болт крепления впускной трубы	2,1-2,5
Гайка крепления катколлектора	21-25
Гайка хомута дополнительного глушителя	14-16
Болт крепления автоматического натяжителя ремня распределительного вала	30-36
Болт крепления кронштейна вспомогательных агрегатов М8/М10	15-24/33-52
Гайка крепления натяжителя ремня вспомогательных агрегатов	30-36
Болт крепления корпуса подшипников распределительных валов	8-10
Болт крепления шкива распределительного вала	70-83
Гайка крепления корпуса термостата	16-22
Болт крепления масляного картера	5-8
Болт крепления маховика	75-85
Болт крепления водяного насоса	7-8
Болт крепления шкива коленчатого вала	95-115
Гайка крепления приемной трубы глушителя	21-25
Болт крепления масляного насоса	9-10
Болт крепления крышки головки блока цилиндров	7-9
Датчик концентрации кислорода	40-60
Датчик сигнализатора аварийного падения давления масла	35
Болт крепления датчика детонации	11-24
Болт крепления датчика положения коленчатого вала	8-12
Гайка крепления дроссельного узла	5-8
Болт крепления топливной рампы	9-14

Головка блока – восстановление рабочих параметров

ГБЦ автомобиля ВАЗ 2107 изготовлена из алюминия, что позволило упростить обработку деталей и уменьшить общую массу силового агрегата. Головка для ремонта снимается с блока цилиндров и размещается на рабочем столе. При помощи с нее демонтируется коленчатый вал в корпусе с подшипниками скольжения.

Следующим этапом восстановительных работ на узлах двигателя ВАЗ 2107 проводится снятие клапанов и замена направляющих втулок. Для этого используется приспособления для сжатия пружин и пинцет для вынимания сухарей. Клапана вынимаются из гнезд, и проводится измерения диаметра стебля при помощи микрометра. При значительных отклонениях от номинала они меняются вместе и направляющими. С привалочной поверхности удаляются остатки старой прокладки при помощи скребка из мягкого материала. Следует помнить, что алюминий достаточно мягкий и головка может быть легко повреждена.

Сборка ГБЦ начинается с установки новых направляющих и сборки клапанных механизмов. Затем производится установка новой прокладки на поверхность блока цилиндров. На нее устанавливается собранная и проверенная головка, которая крепится при помощи болтов. Затяжка производится динамометрическим ключом в установленном порядке. Последним этапом осуществляется замена уплотнительной прокладки крышки клапанной коробки.