Гтц ваз 2110 устройство

Что такое регулятор давления тормозов? Как его заменить? Принцип работы!

Добро пожаловать! Слышали где ни будь о такой вещи под названием «Регулятор давления задних тормозов»? Его ещё в сокращённом виде называют просто «Регулятор давления тормозов»! Но и это у него ещё не последнее название, так как его у него есть ещё одно название которое встречается гораздо чаще и которое пришло к нему из народа, а звучит оно просто «Колдун».

Примечание! Рассказывать об регуляторах давления, мы будем только на примере автомобилей «Вазовского» производства!

• Местонахождение регулятора
• Периодичность замены регулятора
• Принцип работы регулятора
  • Простыми словами
  • Тяжелыми словами
• Замена и регулировка регулятора давления тормозов
• Дополнительный видео-ролик

Где находится регулятор давления тормозов на ВАЗ?

На многих автомобилях «ВАЗ» колдун располагается в основном в задней части автомобиля, но чтобы вы понимали сразу и в дальнейшем у вас не возникало вопросов по этому поводу, подмечаем что на автомобилях «ВАЗ» с системой «ABS» колдун не ставиться.

Если брать автомобили современного производства, такие как: «Приора», «Калина», «Гранта» а так же «ВАЗ 2108-ВАЗ 2115» и другие современные автомобили, то на них колдун в основном располагается в левой части, подробное местоположение колдуна указано на фото ниже:

Если брать автомобили классического семейства, в народе их ещё называют «Классика», то на них колдун располагается в правой задней части кузова автомобиля, подробнее смотрите на фото ниже:

Примечание! Местонахождение колдуна обозначено цифрой «1»!

Когда нужно менять регулятор давления тормозов на ВАЗ?

Обычно при его выходе из строя, автомобиль при резком торможении начинает уводить в сторону. А при исправном регуляторе такого уже не наблюдается и машина тормозит ровно по своей траектории.

Но и на исправном регуляторе машину при резком торможении может унести в занос, а почему спросите вы! Да потому что в некоторых случаях чтобы регулятор работал исправно, его необходимо просто отрегулировать.

Примечание! Регулятор нужно будет отрегулировать при следующих обстоятельствах: Во-первых если на автомобиле были заменены амортизаторы или же пружины на новые, а так же если была поменяна или же просто снята балка задней подвески. Проще говоря он подлежит регулировки, при любых значительных изменений дорожного просвета у автомобиля!

Как работает регулятор давления тормозов при торможении автомобиля?

Простыми словами: При резком нажатие на педаль тормоза, задняя часть у автомобиля поднимается а передняя опускается и в связи с этим колдун начинает свою работу. После того как колдун начал работу, он тем самым не даёт задним колёсам у автомобиля тут же начать тормозить после нажатия на педаль, а зачем это нужно?

Всё дело в том, если задние колёса у автомобиля начнут тормозить в одно время вместе с передними, то появится очень большая вероятность того что автомобиль занесёт. А в том случае если задние колёса у автомобиля сработают с небольшим запозданием, то в такой ситуации гораздо меньше будет вероятность того что машину занесёт.

Примечание! Более подробную работу колдуна, вы так же можете изучить в видео-ролике который вы найдёте в самом низу статьи!

Тяжелыми словами: При торможении автомобиля, в задней его части увеличивается расстояние между днищем и задним мостом автомобиля. В то время пока расстояние увеличивается, рычаг от моста отпускает поршень который находится в колдуне и тем самым этот поршень перекрывает доступ тормозной жидкости к задним колёсам. А что у нас будет если доступ тормозной жидкости к задним колёсам перекрыт? Всё элементарно, колёса не будут блокироваться а будут продолжать крутиться.

Примечание! Но в самом регуляторе присутствует ещё небольшая пружинка, благодаря которой поршень перекрывает не всю тормозную жидкость а лишь часть её и в связи с этим задние колёса у автомобиля всё же будут тормозить, но полностью блокироваться не будут!

Как заменить и отрегулировать регулятор давления тормозов на ВАЗ?

Как заменить и отрегулировать колдун – на автомобилях «Самарского» семейства?

Дополнительный видео-ролик: Нужен или нет регулятор давления тормозов? Если вас это интересует, то в таком случае посмотрите видео-ролик который расположен ниже:

Признаки неисправности ГТЦ 2110

При условии, что вся тормозная система работает без видимых неполадок, а о них говорят в основном течи жидкости, установить причастность главного цилиндра к некорректности работы тормозов довольно просто. Система работает плохо, когда автомобиль тормозит неэффективно, это видно и невооруженным глазом. При отсутствии течей с рабочих цилиндров, все подозрения сразу падают на ГТЦ. Его коварство заключается в том, что при утечке тормозной жидкости, ее может быть не видно снаружи. Жидкость может попросту уходить в вакуумный усилитель. В этом случае внешних течей нет, повреждений нет, однако уровень жидкости стабильно падает.

Все дело в манжетах и уплотнителях. Внешне течь и не должна быть заметна, если она не слишком сильная. Жидкость потихоньку просачивается через главный манжет и попадает в полость вакуумного усилителя, к которому цилиндр крепится двумя болтами. В этом случае светит демонтаж ГТЦ, замена манжет и уплотнителей, промывка корпуса и диагностика зеркала цилиндра. Ведь манжеты сами по себе текут редко, а это значит, что на поверхности зеркала образовались задиры или коррозия. Она может появляться после длительной стоянки и бездействия автомобиля. В процессе стоянки на стенках ГТЦ скапливается конденсат, а тормозная жидкость чрезвычайно гигроскопична. Поэтому если цилиндр долго не работает, на зеркале может образовываться коррозия. Когда гидравлика начинает работать, появляются следующие дефекты:

• коррозия вызывает износ манжет и уплотнителей;
• задиры на поршнях;
• задиры на стенках цилиндра.

В этом случае выход только один — либо заменять его полностью, либо разбирать, проводить дефектовку, замену деталей и сборку.

Главный тормозной цилиндр

Теперь поговорим о главном тормозном цилиндре на автомобиле ВАЗ 2110. Если вы не хотите допустить пропадания тормозов во время движения, их следует периодически проверять, а при возникновении проблем незамедлительно предпринимать соответствующие действия.

Частой причиной для замены главного тормозного цилиндра ВАЗ 2110 служит именно тот факт, что пропадают тормоза.

Признаки неисправности

Разумеется, тормоза могут полностью утратить свою эффективность по разным причинам, но сейчас мы говорим конкретно про главный цилиндр. Если причина кроется в нем, тогда это можно определить по таким признакам:

• На главном цилиндре заметны следы подтекания тормозной жидкости;
• Педаль имеет холостой ход, то есть при ее нажатии не создаются никакие усилия;
• Педаль тормоза попросту не нажимается.

Замена

Для выполнения ремонта главного тормозного цилиндра ВАЗ 2110 его потребуется сперва разобрать, после чего установить новый элемент.

Наиболее сложный процесс — это разборка. Потому поговорим о нем детальнее.

От трубопровода аккуратно отсоедините главный цилиндр.
Отсоедините от аварийного индикатора тормозной жидкости колодку, которая оснащается проводками. Соединение на «десятке» осуществляется клеммами.
Прикройте чем-нибудь отверстия трубопровода и узла, чтобы не допустить утечку тормозной жидкости. Она загрязнит внутреннее пространство, что нежелательно.
Теперь снимите цилиндр вместе с бачком. Для этого достаточно отвинтить крепежные гайки, которые элемент соединяется с вакуумным усилителем.
После снятия датчика уровня тормозной жидкости слейте из баска и самого цилиндра имеющуюся там тормозную жидкость.
Если серьезной необходимости нет, бачок снимать не стоит. Но для полноценной сборки бак снимается, а затем устанавливается на место в строгом порядке.
Перед обратной сборкой каждый элемент промывается очищенной тормозной жидкостью

Хорошая альтернатива — изопропиловый спирт.
Не забудьте просушить детали компрессором и протереть чистой, сухой тряпкой.
Тщательно избегайте попадания на главный цилиндр топлива или керосина.
Особое внимание обратите на уплотнительные кольца. Если вы их промываете специальным спиртом, не держите кольца в этой жидкости дольше 20 секунд

После обработке сразу высушите и протрите уплотнители.
Поверхность поршня и зеркала обработайте, удалив всю ржавчину.
При замене главного цилиндра в обязательном порядке устанавливаются новые уплотнительные кольца, вне зависимости от их текущего состояния.
Проверьте упругость пружин поршня под нагрузкой. Обратитесь к руководству по ремонту ВАЗ 2110, где указаны соответствующие нагрузки и усилия для проверки.
При свободном состоянии длина пружины должна составлять 59,8 миллиметров. Если показатель имеет отклонение от нормы, обязательно замените пружины.

https://youtube.com/watch?v=gYLFHjMr2Fk

Прокачка

Если вы думаете, что после замены главного тормозного цилиндра можно спокойно выезжать на дороги, то вы ошибаетесь. На самом деле полноценный ремонт тормозных цилиндров на ВАЗ 2110 включает в себя прокачку.

Грамотная прокачка позволит обеспечить эффективность работы нового установленного главного цилиндра.

Процедура не сложная, но требует соблюдения инструкции.

• Найдите человека, который вам поможет в этом деле. Один будет возле машины, а второй — непосредственно в салоне.
• Накачайте тормозную педаль путем нескольких нажатий на нее.
• Помощник зажимает педаль, а вы тем временем немного откручиваете штуцер на одной из трубок тормозной системы.
• При этом должен выйти воздух, а также небольшая порция тормозной жидкости. Не пугайтесь течи, это вполне нормально.
• Обратно затягивайте штуцер, используя тот же ключ, что и при раскручивании — на 10.
• Командуйте помощнику опускать деталь.
• Процедура повторяется до того момента, как при раскручивании штуцера начнут выходить пузыри воздуха.
• Подобными действиями прокачивается каждый из четырех контуров.
• Предварительно убедитесь, что в расширительном бачке тормозная жидкость залита до требуемого уровня.

Собственно, на этом ремонтные работы, связанные с главным тормозным цилиндром, можно считать завершенным. Опыт эксплуатации такого автомобиля как ВАЗ 2110 подсказывает, что всегда в багажнике следует хранить емкость с тормозной жидкостью. Ситуации на дороге происходят всякие, и к ним нужно быть готовым.

 Загрузка …

Устройство отечественной системы торможения

Тормозная система на ВАЗ 2110 имеет основной элемент — это двухконтурный регулятор с обязательный вакуумный усилитель. Регулятор отвечает за давление в тормозах на задней оси, а если быть точнее, то создает это давление.

Обязательные тормозные шланги и основные элементы оснащают тормозной привод и разделяют его на два полноценных контура. Благодаря это торможение происходит и в передних и в задних колесах, что оптимально и безопасно.

В целом ни чего необычного в технической составляющей нет.

Расположение педали тормоза в ВАЗ 2110 классическое — в середине, как у большинства автомобилей с механической коробкой передач. Именно эта педаль и приводит в действие систему торможения. Кто-то может назвать ее априори тяжелой или тугой, но большинство водителей все устраивает и при каких-либо изменениях в выжиме начинают задумываться о том, не грозит ли ремонт тормозной системы на ВАЗ 2110.

Элементы гидропривода системы

Привод регулятора давления, который транспортирует тормозную жидкость к заднему механизму тормозной системы. Наличие тормозной жидкости является обязательной, как и    во всех авто.
Основной (главный) цилиндр с поршнями и бачком. Он оснащен достаточно точным датчиком, который показывает уровень тормозной жидкости

На него нужно обращать внимание, главным образом чтобы не допустить аварийного уровня, который может привести не только к поломке всей системы, но и к ДТП.
Вакуумный усилитель, создающий давление, которое направляется в поршень главного цилиндра. Что как раз и создает торможение

Проблемы с вакуумным    усилителем могут доставить не мало хлопот.
Регулятор    давление в тормозной системе, отвечающий за силу давления. Он может снижать и повышать показатель, ориентируясь на нагрузку задней оси  «десятки». И правильном, не поломанном состоянии, нагрузки на оси должны быть одинаковыми, но без регулятора давления использование тормозной системы будет затруднительно.
Механизм    задних колес, в котором тормозная система барабанная по умолчанию с завода,    у 2110 отсутствуют модификации с задними дисковыми тормозами. Бытует  мнение, что барабаны не очень надежны, поэтому часть владельцев меняет    задние тормоза на дисковые.
Механизм передних колес состоит из колодок, диска и цилиндров. «Десятка» оснащена датчиком износа передних тормозов. Передние тормоза могут быть как вентилируемые, так и нет.

Роль регулятора давления в тормозной системе

В народе регулятор называют достаточно оригинально — колдун. Но все владельцы ВАЗ 2110 знают или считают нужным менять регулятор давления, следить за его техническим состоянием.

Схема регулятора давления тормозов Ваз 2110: 1 — корпус регулятора давления; 2 — поршень; 3-защитный колпачок; 4,8- стопорные кольца; 5 — втулка поршня; 6 — пружина поршня; 7 — втулка корпуса; 9, 22 — опорные шайбы; 10 — уплотнительные кольца толкателя; 11 — опорная тарелка; 12 — пружина втулки толкателя; 13 -кольцо уплотнительное седла клапана; 14 — седло клапана; 15 — уплотнительная прокладка;16 — пробка;17-пружина клапана; 18 — клапан; 19 — втулка толкателя; 20 — толкатель; 21 -уплотнитель головки поршня; 23 -уплотнитель штока поршня;24 — заглушка; A, D — камеры, соединенные с главным цилиндром;В, С — камеры, соединенные с колесными цилиндрами задних тормозов; К, М, Н — зазоры.

Располагается сам регулятор на задней оси авто. У рычага регулятора подвижное положение, которое меняется пропорционально изменению нагрузки на пружину.

При обнаружении отклонений важно провести настройку регулятора давления тормозов. Если этого не сделать, то колеса могут быть заблокированы не своевременно, что может привести к ДТП, так как система будет работать со значительными отклонениями от нормы

Модернизация тормозной системы ВАЗ 2110

Большинство автолюбителей дают слабую оценку качеству тормозной системы ВАЗ и считают, что она нуждается в доработке. Специально для достижения должного уровня торможения и надежности владельцами проводятся технические изменения.

Самой популярной модернизацией считается замена барабанных задних тормозов на дисковые, качественные дисковые тормоза от иномарки я нашел здесь https://autorazbor.net/. При самостоятельной замене следует учитывать, что торможение задних колес должно проходить позже передних и более мягко, так как в противном случае автомобиль занесет. Без специальных знаний вносить изменения в тормозную систему не рекомендуется – это может быть опасно.

Другие владельцы полностью демонтируют заводской основной цилиндр и вакуумный усилитель. Хорошей заменой может стать система от Лада Приора.  В данном случае педаль тормоза будет срабатывать без дополнительных усилий.

Замена тормозного диска ВАЗ 2110

Резину нужно менять каждый сезон, советуем вам при этом также смотреть в каком состоянии находятся ваши диски и колодки, это предельно важно, потому что главное не упустить момент замены. Тормозные диски, по крайней мере на автомобиле ВАЗ 2110 служат большое количество времени

Они могут эксплуатироваться до 150 тысяч километров. Но тут как говорится, вечного не существует абсолютно ничего. Заводская комплектация предусматривает в себя наличие тормозных дисков R14, это для шетнацатиклапанных. А вот для восьмиклапанных устанавливаются диски R13. Помните, что диски R14, на диски тринадцатого радиус нельзя. Когда вы будете покупать диски, обязательно смотрите какого качества вы берете детали. Вы можете приобрести у проверенных компаний и выбирать хороших производителей. Диски должны быть максимально точного исполнения, учитывается качество сплава. Если у вас вентилируемый диск, то тогда нужносмотреть на толщину дисков. ЧТо нам нужно для того, чтобы заменить тормозные диски? — Домкрат. — Головка торцевая на «семь» с небольшим воротком. — Головка на «тринадцать». — Ключ рожковый на «семнадцать». — Ключ балоный. — Молоток, небольшая плоская отвёртка. — Щётка, которой можно почисить по металлу. — Смазка ВДешка. — Новый диск в оригинальном исполнении ВАЗ 21123501070. Помните, что менять диски нужно попарно, точно также как и колодки. О причинах неисправности дисков: Диски состоят из чугуна. Толщина минимальная, которая допускается при износе — это практически 18 миллиметров. Если у вас не вентилируемые диски, то минимальная толщина около 11 миллиметров. Если вы не правильно выберете колодки, возможно это негативно в дальнейшем отразится на состояние дисков. Также выбирать дешёвые колодки совершенно нельзя. Если вы затягиваете с заменой колодок, то чаще всего после этого придётся выкинуть и сами диски. Но в очень редких случаях их можно восстановить при помощи специальной проточки. Также на эту процедуру нужно будет отправить те диски, которые имеют большие повреждения и задиры, а также большие следы ржавчины. По каким признакам можно понять, что тормозной диск неисправен? — Стуки во время торможения, скорее всего это не правильная установка или не качественный диск. — Стуки во время езды, скорее всего это говорит о том, что нарушена симметрия диска, а также деталь изготовлена из некачественного материала. — Небольшие механические повреждения, которые появляются после торможения. Скорее всего это происходит из-за использования не качественного сплава чугуна. — Большой риск износа диска, который говорит о том, что скорее всего на автомобиле установлены не качественные колодки. — Биение после того, как вы тормозите. Чаще всего это свидетельствует о том, что диски слит из некачественного чугуна.

В начале нам нужно взять ключ на «тринадцать» и аккуратно выкрутить болты, которые удерживают болты, крепящие передние колеса.

Перед автомобиля, следующим действием нам нужно аккуратно приподнять.

Болты следующим действием выкручиваем до конца.

Колес демонтируем.

Поворотный кулак прокручиваем, чтобы он вышел наружу.

Далее воспользуемся щёткой по металлу и суппорт почистим от гряз и т.д

Колодки при помощи отвёртки вам нужно аккуратно раздвинуть, также подойдёт и монтажная лопатка.

После возьмите отвёртку и расконтрите шайбу, они удерживают болты, которые удерживают суппорт.

Возьмём ключ торцевой и выкрутим верхний, а также нижний болт крепления, подойдёт и головка на «тринадцать».

Шланг тормозной нам нужно достать из кронштейна. Суппорт тормозной прокрутите по направлению часовой стрелки и достаньте его

Суппорт подвяжите, нужно сделать это таким образом, чтобы шланг не был сильно натянут.

Тормозные колодки далее достаём.

Направляющую достаньте.

Болты при помощи ключ на «семнадцать» выкрутите скобу суппорт, которая удерживает деталь.

Скобу снимите, нам нужно её убрать для того, чтобы подобраться к тормозному диску.

ЧТобы диск снимался хорошо, возьмите смазку и обработайте детали.

Винты, которые крепят диск зачастую прикипают, чтобы их выкрутить нужно длительное время стучать вокруг диска тормозного.

Берем головку торцевую на «семь», выкручиваем пару винтиков.

Чтобы ступице не навредить нам нужно диск аккуратно обстучать, а после демонтировать.

Если у вас не получается снять, то можете воспользоваться специальным съёмником. Конечно не у всех он есть, многие используют средства подручные.

Поверхность ступицы аккуратно почистите.

Теперь можете взять диск новый.

После можете установить его.

Закрутите и хорошенько затяните болты. Ну а после можете собрать и установить детали в обратном порядке.

Camp Jeep: когда в одном месте собираются самые крутые внедорожники

Смотреть все фото новости >>

Причины неисправностей в главном тормозном цилиндре ВАЗ 2110

1. Появления подтёков тормозной жидкости из-под главного цилиндра на корпусе вакуумного усилителя признак того, что изношен двухворотничковый манжет низкого давления в главном цилиндре тормозов и потребуется замена ГТЦ.
2. Мягкая педаль тормоза свидетельствует либо о наличии воздуха в системе тормозов, либо об износе манжет поршней главного цилиндра или износе «зеркала» главного цилиндра.
3. Подклинивающая педаль тормоза признак того, что перекрыто компенсационное отверстие или произошло его засорение в корпусе главного цилиндра тормозов.
4. Заедание педали тормоза может быть также вызвано подклинивание поршней в главном цилиндре из-за попадания грязи.
5. Невозврат педали тормоза может быть из-за поломки одной или двух возвратных пружин поршней главного цилиндра, либо неисправность в приводе педали тормоза.

При разборке ГТЦ следует быть осторожным, чтобы внутренности не разлетелись под действием пружины и все детали можно было сложить по порядку снятия. Длина пружины под воздействием нагрузки должна быть 39,01–45,9 Н (3,8–4,8 кгс) – 41 мм, при другом варианте должны быть следующие показатели 82,01–99,48 Н (8,35–10,15 кгс) – 21 мм. В свободном состоянии пружина должны иметь длину 59,8 мм. Если пружины не имеют таких показателей, то они подлежат замене. После разборки ГТЦ все детали необходимо промыть и высушить.

Запрещается все резиновые изделия мыть бензином или протирать маслом. Всё это может испортить их и они потеряют свою форму.

Промыв корпус цилиндра нужно внимательно осмотреть его внутреннее зеркало на предмет появления раковин или эллипса. В месте, где появился эллипс, блеска зеркала не будет. Если зеркало главного цилиндра без повреждений, то устанавливаются новые уплотнительные кольца на поршня цилиндра, новый двухворотничковый манжет и все собирается в обратном порядке. Также необходимо заменить медные кольца под стопорными болтами.

Если в результате осмотра будут выявлены вышеперечисленные виды износа, то цилиндр необходимо заменить, так как ремонт ГТЦ не даст желаемого результата и будет лишь пустой тратой времени и денег.

Для работы по замене главного цилиндра тормозов ВАЗ 2110 потребуются следующие инструменты:

• плоскогубцы;
• плоская и крестообразная отвертка;
• рожковые ключи на 13, 15, 17;
• накидной ключ на 17;
• торцевой ключ на 13;
• ключ специальный ключ для тормозов на 10;
• жидкость для тормозов (DOT4);
• новый главный тормозной цилиндр (21083505010);
• бумажное полотенце или тряпки.

Что делать, если горит лампа тормозов на панели приборов?

Проверяем механическую составляющую

Самостоятельная диагностика – операция  простая. Делится она на две составляющие – механическую и электрическую. Первая – очень важна, поскольку  оценивает состояние привода тормозной системы и определяет ее работоспособность.

Сводится проверка механической составляющей к оценке уровня тормозной жидкости в бачке и состояния магистралей привода и компонентов системы – главного тормозного цилиндра и рабочих механизмов.

Тормозной бачок располагается в подкапотном пространстве, справа возле заднего щита моторного отсека. Найти его несложно, поскольку к крышке бачка подходит два провода.

При проверке отсоединяем провода и откручиваем крышку, чтобы определить уровень тормозной жидкости. На стенках бачка расположены метки, по которым и можно понять, сколько жидкости осталось. Нормальным считается уровень выше средины между метками.

Снижение ниже отметки «Min» указывает на утечку жидкости. Поэтому следующий этап — проверка магистралей и тормозных механизмов. Для этого осматриваем колеса с внутренней стороны. Если находим утечку жидкости с механизмов, то на дисках видим подтеки.

Для дополнительной проверки заводим авто и пару раз нажимаем на педаль тормоза, после чего откатываем машину и осматриваем поверхность земли на наличие следов вытекающей жидкости, проверяем уровень жидкости. Если она обнаружена – тормозная магистраль повреждена, при этом количество жидкости снизится.

При утечках тормозной жидкости эксплуатация авто недопустима, поскольку машина лишена тормозов. Лучшим вариантом в этом случае является вызов эвакуатора для доставки авто к месту ремонта. Но если опыта вождения достаточно, то добираемся на СТО или в гараж самостоятельно. Тормозные системы автомобилей обычно имеют два контура, и при пробое магистрали одного из них, второй продолжает работать. Но ввиду того, что эффективность тормозов на авто с поврежденной магистралью сильно снижается, двигаться нужно на небольшой скорости и с включенной аварийной сигнализацией.

Иногда возникает проблема с загорающейся сигнальной лампой при нажатии на педаль тормоза. Причина этого кроется в двух факторах – низком уровне жидкости в бачке и изношенных колодках дисковых тормозов. При торможении жидкость перетекает в рабочие цилиндры и количество ее в бачке падает ниже критической отметки, поэтому лампа и загорается. Лечится это установкой новых колодок и доливкой жидкости в бачок.

Проблемы с электрической составляющей

Если при осмотре выявлено, что магистрали и рабочие элементы системы не подтекают, то причину ищем в электрической составляющей. А поскольку она выполняет сигнальную функцию, то эксплуатация авто продолжается в обычном режиме. Но затягивать с выявлением и устранением проблемы не стоит, поскольку в этом случае сигнальная лампа не сработает при серьезной неисправности – утечке жидкости.

А проблемы с электрической частью возникают в:

• датчике уровня жидкости;
• датчике включения сигнала ручника;
• лампах стоп-сигнала;
• датчиках степени износа тормозных колодок.

Причиной  становится и проводка, которая ведёт к перечисленным элементам.

Неисправность датчика уровня жидкости возникает при окислении контактов, к которым подключается проводка, и  в пробое поплавка (если он пустотелый). В первом случае теряется контакт между датчиком и проводкой, что и приводит к загоранию лампы. Для устранения  зачищаем соединения. Во втором случае трещина в поплавке приводит к его наполнению жидкостью, из-за чего он погружается и замыкает контакты. В этом случае придется заменить крышку вместе с бачком и поплавком.

Проверить работоспособность датчика ручника несложно. Но для этого его нужно сначала обнаружить. Для проверки ставим авто на стояночный тормоз, после чего понажимаем на выступающий шток датчика, следя за лампой. Если она при нажатии штока гаснет, причина кроется не в этом датчике.

В процессе поиска проверяем работоспособность стоп-сигналов. Для этого просим помощника выжать педаль газа, а сами осматриваем фонари. Перегоревшая лампа запросто может стать причиной горящей сигнальной лампы.

Что касается датчиков износа колодок, то причина обычно кроется не в них самих, а в толщине фрикционных накладок. Меняем колодки, чтобы проблема решилась.

Напоследок отметим, что это основные причины горящей сигнальной лампы тормозной системы. Но в процессе поиска причины не лишним будет изучение схемы электропроводки, чтобы понять, что входит в схему и определить круг элементов, которые необходимо проверить.